Denali por tierra

Denali: Savage River, Mt. Healy y perros de trineo

Estamos ya en el Interior. Despertador a las 7 y desayuno en el mismo restaurante de ayer por la noche, donde unos pankakes con sirope de abedul nos dan los buenos días. Hoy nos hemos mimado un poco, pero pagaremos ese lujo más adelante en el día. En pocos minutos llegamos al WAC (Wilderness Access Center) del Denali para tratar de entender algo del complejo sistema para entrar en el parque, intentando aprovechar al máximo los dos días que tenemos disponibles.

La pereza del desayuno nos hace perder por unos instantes la lanzadera que va a Savage River, último punto al que se puede llegar en coche y destino de una excursión. Vamos a recoger el coche y recorremos por nuestra cuenta las 14 millas que conducen al puesto de control más allá del cual se entra en la zona restringida del parque, por donde solo circulan las lanzaderas autorizadas. Esta vez la suerte y el mal tiempo favorecen a los perezosos, tanto que hay pocos vehículos en el aparcamiento de Savage y logramos hacer la ruta prevista.

Recorremos el Savage River Loop Trail (3,2 km) junto al río, que transcurre básicamente en llano, y a continuación subimos 300 m hasta un mirador, el Savage Rock, desde el cual se tiene una bonita vista del río y del valle que lo rodea. A lo lejos se ven ovejas de Dall pastando en las montañas. El cielo está cubierto, pero al menos estamos libres de precipitaciones.

Mientras tanto pasamos a ver la perrera, a la que volveremos por la tarde. Tras una breve visita al Visitor Center, con sus interesantes paneles sobre el parque, y un almuerzo a base de pan y queso comido de pie junto al coche, hacemos la segunda excursión del día al Mt. Healy Overlook, con 600 m de desnivel (8,9 km) y una bonita vista del valle del parque que recorreremos mañana y de la del Nenana River, perpendicular a esta. Gracias a algunos claros logramos ver bien lo que tenemos debajo, pero los días realmente buenos son otra cosa. La vegetación está formada por alisos en la parte baja, después empiezan los abedules, hasta terminar en los habituales musgos y líquenes típicos de la taiga en lo alto.

Hacia las 16:00 estamos de nuevo en la perrera para ver el sled dog show, una americanada en la que lo único serio son los perros de trineo, verdaderos héroes de los duros inviernos árticos. Los guardaparques los siguen usando hoy en día para moverse dentro del parque cuando la nieve manda y los vehículos motorizados no podrían funcionar por las bajas temperaturas. Así, la perrera combina una función práctica con otra folclórica.

Ridgetop Cabins, encima de Healy

Cansados tras el intenso día, vamos a dormir a Healy, en realidad otras 5 millas más allá, subiendo una milla adicional por una pista de tierra empinada hasta llegar a un lugar donde no esperarías encontrar a dos habitantes fijos con 5 cabañas que alquilan durante el verano. Estamos completamente aislados y el único ruido que se oye es el de los vehículos que pasan a lo lejos por la carretera del fondo del valle.

Joyce nos cuenta que John trabajaba en la mina de carbón cercana, mientras que ella estuvo empleada durante 15 años en el organismo que gestiona el parque. Actualmente están jubilados y su única actividad es la gestión del Bed & Breakfast. Intentan reunir alimentos y dinero durante la corta temporada estival para luego vivir tranquilos durante el invierno, cuando dicen que no es difícil circular porque las temperaturas no suben por encima de 0° durante mucho tiempo y, por tanto, no se forma hielo. La nieve permanece en su estado natural durante meses.

Todo lo que vemos lo construyeron ellos mismos, con sus propias manos, en la cresta de una colina donde manda el bosque, lo que explica el nombre de Ridgetop Cabins. Nos encontramos así en la cabaña más alejada, completamente inmersos en la naturaleza.

Una presencia en el bosque

Después de cenar salgo a dar un paseo más allá de nuestro alojamiento y oigo unos pasos que se mueven entre la vegetación a pocos metros de distancia. Trato de entender de qué se trata, pero no consigo distinguir la silueta del animal. Retrocedo con calma para no molestar, o peor, alarmar al cuadrúpedo que se mueve cerca, no fuera a ser un oso. Al día siguiente, hablando con Joyce, nos dice que muy probablemente era la alce hembra que ocupa ese territorio y que en este momento tiene dos crías. Por eso es mejor mantenerse alejado, ya que en esa situación pueden volverse agresivas.

Las estadísticas dicen que cada año los alces matan a más personas que los osos, aunque probablemente estas también tengan en cuenta los accidentes de tráfico, en los que de noche los alces representan un verdadero peligro para los automovilistas. Nuestra experiencia en el este de Canadá en 2004 sigue muy presente en la memoria y probablemente lo seguirá estando durante un tiempo.

Carteles acribillados y carácter de Alaska

Observamos que prácticamente todas las señales de tráfico están acribilladas a tiros de escopeta; en los días siguientes descubriremos que es un rasgo típico del carácter de Alaska, cazadores acostumbrados a disparar contra cualquier cosa, aunque solo sea por práctica. Esto resulta llamativo en un Estado donde es fuerte el sentido de pertenencia y respeto hacia lo que forma parte del ámbito público.