Fairbanks

Hacia Fairbanks

Cerrado el paréntesis en el parque Denali, nos dirigimos de nuevo hacia el norte con el objetivo de llegar a Fairbanks, todavía por la George Parks Hwy.

Nenana y el río Tanana

En el camino paramos en nena, uno de los muchos pueblos indios que surgieron tras la fiebre del oro y que ahora apenas intenta sobrevivir entre las numerosas casas en ruinas. Ahora que ya no hay motivos para buscar minerales de oro, la población restante es básicamente india y se dedica principalmente a la pesca del salmón a través de los llamados ruedas de pescado (sistemas flotantes en los que la corriente de agua hace girar, levantando a los peces, mientras que una ligera inclinación los hace caer en una cesta colocada en la orilla).

Probablemente los guías tengan razón cuando escriben que el único motivo para visitar Nenana está relacionado con la famosa apuesta en todo Estados Unidos. cuando el hielo se romperá en Río Tanana (que normalmente ocurre entre abril y mayo). El ambiente es casi surrealista, con nieblas que van y vienen como en una película de terror. Visitamos la zona a lo largo del río, donde también hay una antigua estación de ferrocarril actualmente utilizada como museo.

Poco después escuchamos el inconfundible trompetazo del locomotora amarilla-azul del Ferrocarril de Alaska que cubre la ruta de Anchorage a Fairbanks. El pueblo está situado en la confluencia del río Nenana, que nos acompañó desde Broad Pass, bajando de la Cordillera de Alaska, con el Tanana que viene del este y se origina en la misma cordillera. El Nenana finalizará su viaje en el majestuoso Yukón y luego en el mar de Bering. El agua que fluye al sur de Broad Pass se concentra en gran medida en Talkeetna y luego fluye hacia el sur hacia el Pacífico.

Como ya hemos podido comprobar en otros lugares y tendremos la oportunidad de comprobarlo nuevamente, los Centros de Visitantes están muy bien instalados (a veces incluso rebosantes de opulencia) y cuentan con un personal extremadamente competente y amable, capaz de proporcionar información no sólo sobre la zona donde se encuentra sino sobre todo el país. También vemos un bonito álbum de fotos prestado por algún habitante de la zona donde vemos a un alce entrando en una casa, con el dueño haciéndole los honores de la casa, mientras el animal parece sentirse a gusto dentro del hogar.

Continúa con algunas gotas de lluvia, se abre al cabo de unas decenas de kilómetros, y con el cielo se destacan ante nosotros suaves colinas cubiertas de abetos, intercaladas con frecuentes lagos.

Esther, ciudad fantasma sobre el permafrost

Ester Es un pueblo fantasma muy original formado por algunos edificios antiguos.

Se sabía que se trata de una comunidad bastante atípica que surgió del deseo de algunos místicos de permanecer aislados del resto del mundo. Los más testarudos parecen haber conseguido su objetivo, ya que los pocos que quedan se reparten entre ellos un país casi deshabitado, con las habituales casas de madera que empiezan a mostrar inclinaciones notorias debido a los daños causados por el permafrost. Destaca el Salón Malemute.

Fairbanks entre la historia local y la vida del norte

Poco antes del mediodía estamos en Fairbanks, la segunda ciudad más grande de Alaska con 80.000 habitantes a 64° de latitud norte. Creado también tras la fiebre del oro, es la puerta a la última frontera, al Ártico. Nos dirigimos a Northern Alaska Adventures para hacer un pre check-in para el día siguiente y dedicar la tarde a visitar este interesante pueblo.

Empecemos con Parque pionero, cubriéndolo a lo largo y ancho. Es un parque de la ciudad que podría considerarse un contenedor de museos e historia local. Con un estilo ostentosamente americano, todo está hecho a gran escala, pero no sin encanto. De particular interés consideramos el Native Center, que publica una larga pero clara película sobre el pasado y presente de los nativos, con una marcada vena polémica hacia los conquistadores americanos y los métodos con los que se llevó a cabo esta conquista.

El propio museo de historia local, que se centra en la colonización épica de Alaska, es muy informativo. Objetos de todo tipo dan testimonio de las dificultades que afrontaron los pioneros que llegaron en busca de fortunas ligadas a la búsqueda del oro. También puedes visitar el interior del barco de motor Nenana, donde se muestran maquetas de las distintas localidades situadas a lo largo de los ríos Nenana y Yukon, por las que transitaba la motonave hasta hace unas décadas. venimos a visitar la casa del primer gobernador de Alaska.

A continuación nos desplazamos a las afueras para ir a ver una granja de cría. bueyes almizcleros y en el ámbito universitario el jardín botánico, cerca del cual hay algunos renos. El jardín merece una mirada atenta por las cualidades de las flores y hortalizas cultivadas, de especial importancia teniendo en cuenta que nos encontramos unos grados por debajo del Círculo Polar. Algunas plantas son comunes a las de nuestras montañas, mientras que las hortalizas superan a las nuestras en peso y tamaño (las coles en particular son enormes, superando a veces los 30 kg).

Vayamos a conocer a John Davis, el dueño del B&B que nos recibirá esta noche (Ah, Rose Marie). No hay nadie en la casa pero en la puerta encontramos una nota con nuestro nombre que contiene la bienvenida y la invitación a sentarnos en la habitación indicada con nuestro equipaje, ya que todo está abierto. Esto nos deja asombrados de cómo podemos confiar en dejar la puerta de una casa cercana al centro completamente abierta sin miedo a que nos la roben. Si estas son las tierras salvajes uno se pregunta cuáles son donde vivimos. Rápidamente nos instalamos y cuando estamos a punto de irnos llega John, quien con unas palabras en un discreto italiano intenta hacernos sentir más cómodos como en casa.

El centro de Fairbanks y la riqueza del norte

Salimos a dar una vuelta por el centro, pasando por el Plaza del Corazón Dorado, en lo que fue el núcleo original de la ciudad, que surgió también como centro de servicios para la estampida (aventureros en busca de oro) de forma muy casual. Luego se creó un enorme desarrollo con el descubrimiento de las cuencas petrolíferas del norte y aún hoy existe una gran riqueza ligada al oro negro.

Al albergar una universidad vinculada a experimentos en climas duros con más de 8.000 estudiantes, también mantiene una imagen de relajación que va de la mano con la de negocios, creada por los frecuentes bancos y empresas vinculadas a la industria extractiva. En la plaza hay una estatua en honor a los primeros colonizadores procedentes de Siberia hace 20.000 años, los llamados indios o esquimales si nos referimos a las regiones nórdicas.

A lo largo del Río Chena También está el Centro de Visitantes, de dimensiones desproporcionadas, que contiene todo tipo de información que uno pueda desear. También hay una galería de museos para ver la historia de la región, que es también la de Alaska y, por tanto, el hilo conductor de casi todos los museos: la vida de los nativos - fiebre del oro y conquista del territorio en detrimento de los primeros habitantes - desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial - petróleo. En medio de todo esto puede haber algunos peluches e información sobre el medio ambiente.

Ciertamente, el centro de la ciudad es la representación perfecta de las comodidades que se pueden obtener con los ingresos relacionados con el petróleo, ya que el turismo por sí solo no podría de ninguna manera sustentar tales inversiones. En general, toda Alaska debe su bienestar a este recurso, que de no existir lo convertiría en un estado económicamente dependiente del resto de EE.UU. Sobre todo, las estructuras públicas y las vinculadas a la promoción del turismo presentan una riqueza que incluso parece inconmensurable en el contexto de Alaska.

Iglesia de la Inmaculada Concepción y velada en Fairbanks

También visitamos el blanco por fuera. Iglesia de la Inmaculada Concepción que se encuentra al otro lado del río. El edificio fue trasladado en 1911 deslizándolo sobre el río durante el invierno, adelantándolo unos cientos de metros. y en la orilla opuesta. Este caso (como el del autobús escolar de Chris McCandless) ofrece la oportunidad de mencionar cómo, paradójicamente, es más fácil moverse durante el invierno que en el verano. Las heladas transforman los ríos en un carril libre de árboles y permiten también el tránsito de vehículos pesados, además de suplir la falta de puentes. En el norte, tanto los perros como las motos de nieve pueden deambular por cualquier lugar y hay localidades a las que sólo se puede llegar en invierno con vehículos motorizados.

Cenamos en un pequeño y agradable restaurante en el centro de Fairbanks, Soapy Smith's. Estilo vintage muy característico con preciosas fotografías antiguas colgadas en las paredes. Tono muy informal y exuberante por parte del camarero, por momentos casi desmesurado. El salmón es normal, es decir bueno. Quizás le falte alguna guarnición pero el sabor es suyo. Cabe recordar que para mantener altos estándares de calidad, el cultivo de salmón en Alaska está prohibido.

Ya que en los próximos días dejaremos la "civilización" para sumergirnos en el vacío nórdico, vayamos a hacer algunas compras aprovechando que los supermercados cierran tarde o no cierran. Regresamos con la visión de una puesta de sol resplandeciente. El sol poniente a las 22.30 horas tiñe de rosa las pocas nubes que cruzan el cielo. El sol nos hizo compañía durante toda la tarde, en ciertos momentos incluso abrimos ligeramente las ventanas y estuvimos a punto de encender el aire acondicionado.