Day 11
Från Jardín till Salento
Bussöverföring till Eje Cafetero-ikonen
Riosucio
Idag var en transferdag, ett val som också gjordes för att se denna gröna region i dess bredd. Med biljetten som köptes igår i fickan dyker vi upp för att äta något i krogbaren där vi åt lunch igår (vi är nu trogna kunder) och där vi serveras en rik frukost, särskilt användbar på en dag där lunch bara är en åsikt. Den buss verkar komma ur en 60-talsfilm, där det kanske redan skulle ha definierats som gammalt, tar vi plats på andra raden och detta kommer att visa sig vara ett lyckoskott: i avsaknad av luftkonditionering säkerställs ventilationen av ytterdörr och tak ständigt öppna och så att den främre raden blir helt påverkad av dem. Tyvärr är grusvägen som leder till Riosucio om cirka fem mil stängd på grund av ett jordskred, rutten innebär därför att man återvänder tillbaka till Anderna men vi är försäkrade om att vi kommer fram i tid för anslutningen mot Salento. Avgång kl 8 och vi går tillbaka på gårdagens väg tills vi möter den Cauca floden: vi börjar gå runt den, böjer oss mot söder; dess bana delar sig men samlar samtidigt vattnet i västra och centrala Anderna. Magdalenafloden (den viktigaste i landet) ligger mellan centrala och östra Anderna, där huvudstaden Bogotà sträcker sig. Dess omfattning är betydande, särskilt med tanke på att vi inte befinner oss i en period av betydande nederbörd.
Totalt blir det 20 mil vacker väg som blir brant i den sista sträckan mot Riosucio, vilande på slingrande kullar, där den gamla bussen traskar fram och biter i kurvorna med envishet. När vi anländer kan våra ben inte längre stå ut med att behöva sitta kvar hukade i samma ställning, men det finns i alla fall inte mycket tid att slösa: checka in för vägen till Salento med Flota Occidental, en tur på toaletten, inköp av lite enklare proviant och vi åker igen kl 13.30 (15 minuter för sent) denna gång med en bekvämare medel. Innan avfärden gör föraren korstecknet tre gånger och reciterar en kort åkallan med låg röst, ett tecken på hängivenhet men inte helt lugnande för oss som är hans passagerare. Längs vägen är det nyfiket att se operatörer som klipper gräset nästan överallt där de råkar vara och i ett fall är det tre stycken, där en går fram med röjsågen och två andra håller upp ett slags tält för att förhindra att stenar kastas mot bilarna. Det finns en rad grödor och betesmarker prickade med några flockar, omväxlande med getter eller kor, i en kontinuerlig grön där jordens färg nästan aldrig syns, så intensiv är växtligheten. Orografin presenterar extremt branta sluttningar men alltid täckt av buske när det inte är det kaffeplantager – idag under strålande solsken – och endast ett fåtal klippväggar dyker upp då och då. Även längs denna rutt stannar föraren på begäran för att släppa av eller på passagerare, uppenbarligen utan att det finns fasta stopppunkter, bara informera honom i förväg. Det blir ytterligare 5 timmars resa, utöver de 4 och en halv från Jardín. Men först måste vi ändå göra ett "stopp" i Pereira, gå in i dess kaotiska stadskärna tills vi når terminalen; vi väntar på anslutningen med ett annat fordon som körs av en lysande dam och med detta ger vi oss iväg igen den sista timmen till Salento, varifrån vi går uppför en brant väg mot stora torget och därifrån på några tiotals meter till det bokade hostalet, när klockan är efter 18 och det nu är mörkt. En dag då vi inte gick så mycket och därför var det tröttsamt.
Vi återvänder till det centrala torget, uppenbarligen döpt efter Simon Bolivar, för att försöka förstå hur vi ska gå runt Eje Cafetero imorgon: det finns inte många alternativ än att hyra en Willys med chaufför eftersom kollektivtrafiken inte kunde garantera en effektiv resa mellan de olika pueblos. Överväldigade av trötthet behöver vi återhämta energi och vi planerar att göra det medan vi njuter av regionens gastronomiska specialitet: la bandaja paisa . Med det sagt att paisa är det namn som de stolta invånarna gett dem själva (det härstammar från paesano), inget kan vara mer lämpligt för att mätta vår aptit på kött och kultur i typiskhetens namn. Det är en kaloribomb som innehåller röda bönor, ris, köttfärs, fläsk, ägg, blodpudding, chicharrồn (knaster), avokado, stekt mjölbananer och arepa; den serveras traditionellt i ovala rätter som kallas nerejas (brickor).
Salento Det är känt för sina kaffeplantager och frodiga landskap. Det är en by som ligger inbäddat i ett idealiskt läge på en mjuk platå och karaktäristisk för kaffeområdet, det har gamla hus gjorda av vävd sockerrör och lera och har en kolonial arkitektur, med den enda bristen att vara för turistiserad jämfört med Jardín eller andra pueblos. 95 % av intäkterna är kopplade till denna sektor och själva bostäderna ägs allt mindre av lokala invånare; höga priser får människor att sälja till utlänningar och köpa någon annanstans till bättre villkor. Allt detta har slutat med att förvränga det traditionella livet, så mycket att den sista återstående kommentaren med beklagande om frånvaron av galande tuppar, ceremonier eller andra utmärkande livstecken i det förflutna. Själva klockringningen eller hundens skällande irriterar semesterfirare och försök görs att reducera alla till en tystnad som välkomnas av nykomlingar, till skada för den mänskliga och antropologiska aspekten.
Huvudgatan, kallad Calle Real, är full av turister och butiker av alla slag kan locka resenärer. Vi undrar dock vad så många människor gör här när man inte kan se någon i de typiska kaffeproducerande byarna och vandringsturen i Cocoradalen är för många men inte för alla; vi förstår att många kommer hit för att njuta av själva platsen, dess atmosfär, utan någon speciell anledning annat än att ta en promenad i början av området där de berömda vaxpalmerna finns. Det är många unga och man kan skymta en del utlänningar, även om de som inte pratar spanska är väldigt få, medan temperaturerna är milda med svala morgnar som motiveras av de 1 900 höjdmeterna.
