Van Jardín tot Salento

Riosucio

Vandaag was een transferdag, een keuze gemaakt om deze groene regio ook in de breedte te bekijken. Met het gisteren gekochte kaartje op zak verschijnen we om iets te eten in de taverne-bar waar we gisteren hebben geluncht (we zijn nu trouwe klanten) en waar we een uitgebreid ontbijt, vooral handig op een dag waarop de lunch slechts een mening is. De bus lijkt uit een film uit de jaren 60 te komen, waar het misschien al als oud omschreven zou zijn, nemen we plaats op de tweede rij en dit zal een geluksvogel blijken: bij gebrek aan airconditioning wordt de ventilatie verzekerd door de voordeur en dak voortdurend open en zodat de eerste rij er uiteindelijk volledig door wordt beïnvloed. Helaas is de onverharde weg die over zo'n vijftig kilometer naar Riosucio leidt afgesloten vanwege een aardverschuiving, de route betekent dus een terugkeer naar de Andes maar we zijn gerustgesteld dat we op tijd zullen aankomen voor de verbinding richting Salento. Vertrek om 8 uur en we volgen de weg van gisteren tot we de Cauca-rivier: we beginnen eromheen te lopen, buigend naar het zuiden; zijn loop verdeelt maar verzamelt tegelijkertijd de wateren van de westelijke en centrale Andes. De Magdalena-rivier (de belangrijkste van het land) ligt tussen de centrale en oostelijke Andes, waar de hoofdstad Bogotà zich uitstrekt. De reikwijdte ervan is aanzienlijk, vooral als je bedenkt dat we ons niet in een periode van aanzienlijke regenval bevinden.

In totaal zal er 200 km prachtige weg zijn die in het laatste stuk richting steil wordt Riosucio, rustend op kronkelige heuvels, waar de oude bus voortsjokt en met vasthoudendheid in de bochten bijt. Als we aankomen kunnen onze benen het niet meer verdragen om in dezelfde houding gehurkt te blijven zitten, maar veel tijd is er in ieder geval niet te verliezen: inchecken voor de route naar Salento met Flota Occidental, een uitstapje naar het toilet, de aanschaf van wat eenvoudige proviand en om 13.30 uur (15 minuten te laat) vertrekken we weer met een comfortabeler middel. Voordat hij vertrekt, maakt de chauffeur driemaal het kruisteken en zegt met zachte stem een ​​korte aanroep, een teken van toewijding, maar niet geheel geruststellend voor ons, zijn passagiers. Langs de weg is het merkwaardig om operators bijna overal het gras te zien maaien en in één geval zijn het er drie, waarbij één met de bosmaaier naar voren gaat en twee anderen een soort tent omhoog houden om te voorkomen dat er stenen naar de auto's worden gegooid. Er is een opeenvolging van gewassen en weilanden bezaaid met enkele kudden, afgewisseld met geiten of koeien, in een aaneengesloten groen waar de kleur van de aarde bijna nooit zichtbaar is, zo intens is de vegetatie. De orografie vertoont extreem steile hellingen, maar is altijd bedekt met struiken als dat niet het geval is koffieplantages – vandaag onder schitterende zonneschijn – en af en toe verschijnen er slechts enkele rotswanden. Ook langs dit traject stopt de chauffeur op verzoek om passagiers uit of aan te laten stappen, kennelijk zonder de aanwezigheid van vaste stopplaatsen, informeer hem wel vooraf. Het wordt nog eens 5 uur reizen, naast de 4,5 uur vanuit Jardín. Maar eerst moeten we nog een "tussenstop" maken in Pereira, waarbij we het chaotische stadscentrum binnengaan totdat we de terminal bereiken; we wachten op de verbinding met een ander voertuig bestuurd door een briljante dame en hiermee gaan we voor het laatste uur weer op pad naar Salento, vanwaar we een steile weg oplopen richting het centrale plein en vandaar in enkele tientallen meters naar het geboekte hostal, als het na 18.00 uur is en het inmiddels donker is. Een dag waarop we niet veel hebben gewandeld en het daardoor vermoeiend was.

We keren terug naar het centrale plein, uiteraard vernoemd naar Simon Bolivar, om te proberen te begrijpen hoe we morgen rond de Eje Cafetero moeten rijden: er zijn niet veel andere alternatieven dan het huren van een Willys met chauffeur, aangezien het openbaar vervoer geen efficiënt reizen tussen de verschillende pueblos kan garanderen. Overweldigd door vermoeidheid moeten we energie herwinnen en dat willen we doen terwijl we genieten van de gastronomische specialiteit bij uitstek van de regio: la bandaja paisa . Dat gezegd hebbende, is paisa de naam die de trotse inwoners zichzelf hebben gegeven (het is afgeleid van paesano), maar niets is geschikter om onze honger naar vlees en cultuur te stillen in naam van de typischheid. Het is een caloriebom met rode bonen, rijst, gehakt, varkensvlees, eieren, bloedworst, chicharrồn (gekraak), avocado, gebakken bakbananen en arepa; Het wordt traditioneel geserveerd in ovale schalen genaamd nerejas (dienbladen).

Salento Het staat bekend om zijn koffieplantages en weelderige landschap. Het is een dorp gelegen op een ideale locatie op een zacht plateau Het is kenmerkend voor het koffiegebied en beschikt over oude huizen gemaakt van geweven riet en modder koloniale architectuur, met als enige minpunt dat het te toeristisch is vergeleken met Jardín of andere pueblos. 95% van de omzet is gekoppeld aan deze sector en de woningen zelf zijn steeds minder eigendom van lokale bewoners; hoge prijzen zetten mensen ertoe aan om aan buitenlanders te verkopen en elders tegen betere voorwaarden te kopen. Dit alles heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het traditionele leven is vervormd, zozeer zelfs dat de laatste overgebleven opmerkingen met spijt over de afwezigheid van kraaiende hanen, ceremonies of andere kenmerkende tekenen van leven in het verleden. Alleen al het luiden van bellen of het blaffen van honden irriteert vakantiegangers en er worden pogingen ondernomen om iedereen te reduceren tot een stilte die door nieuwkomers wordt verwelkomd, ten koste van het menselijke en antropologische aspect.

De hoofdstraat, genaamd Calle Real, is vol met toeristen en allerlei soorten winkels kunnen reizigers aantrekken. We vragen ons echter af wat zoveel mensen hier doen als je niemand ziet in de typische koffieproducerende dorpjes en de wandeltocht in de Cocora-vallei voor velen maar niet voor iedereen is; we begrijpen dat velen hierheen komen om van de plek zelf en de sfeer te genieten, zonder enige andere reden dan een wandeling maken aan het begin van het gebied waar de beroemde waspalmen te vinden zijn. Er zijn veel jonge mensen en je kunt een glimp opvangen van enkele buitenlanders, ook al zijn er maar heel weinig mensen die geen Spaans spreken, terwijl de temperaturen mild zijn met koele ochtenden, gerechtvaardigd door de 1.900 meter hoogte.