从 花园 到 萨伦托

里奥苏西奥

今天是转会日，也是为了看到这片绿色区域的广度而做出的选择。带着昨天购买的门票，我们出现在昨天吃午餐的小酒馆酒吧里吃东西（我们现在是忠实的顾客），并在那里为我们提供了 丰富的早餐 ，在午餐只是意见的一天特别有用。的 巴士仿佛是从60年代的电影里走出来的 ，它可能已经被定义为旧的，我们坐在第二排，这将被证明是一个幸运的镜头：在没有空调的情况下，通风是由 前门和屋顶 不断地打开，以至于前排最终完全受到它们的影响。不幸的是，通往里奥苏西奥约 50 公里的土路因山体滑坡而封闭，因此该路线需要返回安第斯山脉，但我们放心，我们将及时到达并转乘前往萨伦托。 8点出发，沿着昨天的路走，直到遇见 考卡河 ：我们开始绕过它，向南弯曲；它的路线分开，但同时汇集了安第斯山脉西部和中部的水域。马格达莱纳河（该国最重要的河流）位于安第斯山脉中部和东部之间，首都波哥大延伸于此。其范围相当大，特别是考虑到我们并不处于降雨量大的时期。

总共将有 200 公里的美丽道路，在最后一段路段会变得陡峭 里奥苏西奥 停在蜿蜒的山坡上，老巴士艰难地前行，坚韧地咬住弯道。当我们到达时，我们的双腿再也无法忍受必须保持蹲在同一位置，但无论如何，没有太多时间可以浪费：与 Flota Occidental 一起登记前往萨伦托的路线，去趟洗手间，购买一些简单的食物，然后我们在下午 1.30 再次出发（晚了 15 分钟），这次带着一个 更舒适的手段 。出发前，司机比划了三下十字，并低声念诵一段简短的祈祷文，这是一种虔诚的表现，但并不能完全让我们这些乘客放心。沿路，很奇怪地看到操作员几乎在所有地方都在割草，其中有一次是三人，其中一人拿着割灌机前进，另外两人举着一种帐篷，以防止任何石块被扔到汽车上。这里有一系列的农作物和牧场，点缀着几群羊群，与山羊或牛交替出现，在一片连续的绿色中，几乎看不到大地的颜色，植被如此茂盛。地形呈现极其陡峭的斜坡，但在不生长时总是被灌木覆盖 咖啡种植园 今天在灿烂的阳光下，只有一些岩石表面时不时地出现。这条路线上司机也会按要求停车让乘客上下车，显然没有固定停车点，只要提前通知他即可。除了从 Jardín 出发需要 4 个半小时之外，还需要 5 小时的行程。但首先我们还是要在佩雷拉“中途停留”，进入其混乱的市中心，直到到达航站楼；我们等待与另一辆由一位才华横溢的女士驾驶的车辆接驳，然后我们在最后一个小时再次出发前往萨伦托，从那里我们沿着一条陡峭的道路向主广场走去，从那里走几十米就到了预订的旅馆，当时已经是下午 6 点之后，天已经黑了。这一天我们没有走太多路，所以很累。

我们回到中心广场，显然是以西蒙·玻利瓦尔的名字命名的，试图了解明天如何绕过 Eje Cafetero：除了租一辆带司机的威利斯之外，没有太多选择，因为公共交通无法保证各个普韦布洛之间的高效旅行。疲惫不堪的我们需要恢复体力，我们计划在享受该地区卓越的特色美食的同时恢复体力：la 班贾派萨 。话虽如此，paisa 是自豪的居民给自己起的名字（它源自 paesano），没有什么比典型性的名义更适合满足我们对肉类和文化的胃口了。它是一种卡路里炸弹，含有红豆、大米、肉末、猪肉、鸡蛋、黑布丁、chicharrồn（脆皮）、鳄梨、油炸车前草和玉米饼；传统上，它装在称为 Nerejas（托盘）的椭圆形盘子中。

萨兰托 它以其咖啡种植园和郁郁葱葱的景观而闻名。这是一个坐落在理想位置的村庄 软高原 也是咖啡区的一大特色，它以用藤条和泥土编织而成的古老房屋为特色，并拥有 殖民时期的建筑 ，与 Jardín 或其他普韦布洛相比，唯一的缺陷是过于旅游化。 95% 的收入与该部门相关，而当地居民拥有的房屋本身也越来越少；高价格促使人们把产品卖给外国人，然后以更好的条件在其他地方购买。所有这一切最终扭曲了传统生活，以至于最后留下的遗憾是过去没有鸡鸣、仪式或其他独特的生活标志。铃声或狗叫声都会惹恼度假者，并试图让每个人都保持新来者欢迎的沉默，这对人类和人类学方面造成了损害。

主街Calle Real挤满了游客，各类商店都能吸引游客。然而，我们想知道当你在典型的咖啡生产村庄看不到任何人时，这么多人在这里做什么，而科科拉山谷的徒步旅行适合很多人，但并不适合所有人；我们知道，许多人来到这里只是为了品味这个地方本身及其氛围，除了在著名的蜡棕榈树所在地区的起点散步外，没有任何特殊原因。这里有很多年轻人，你可以看到一些外国人，即使不会说西班牙语的人也很少，而且由于海拔 1,900 米，气温温和，早晨凉爽。