Fra Jardín til Salento

Riosucio

I dag var en overføringsdag, et valg som også ble tatt for å se denne grønne regionen i sin bredde. Med billetten kjøpt i går i lomma møter vi opp for å spise noe i tavernabaren hvor vi spiste lunsj i går (vi er nå trofaste kunder) og hvor vi får servert en rik frokost, spesielt nyttig på en dag hvor lunsj vil være en ren mening. Den buss ser ut til å komme ut av en 60-tallsfilm, der den kanskje allerede ville blitt definert som gammel, tar vi plass på andre rad, og dette vil vise seg å være et lykkeskudd: i fravær av klimaanlegg sikres ventilasjonen av inngangsdør og tak konstant åpne og slik at første rad ender opp med å bli helt berørt av dem. Dessverre er grusveien som fører til Riosucio om cirka femti km stengt på grunn av et ras, ruten innebærer derfor å returnere tilbake til Andesfjellene men vi er trygge på at vi kommer frem i tide til forbindelsen mot Salento. Avgang kl 8 og vi går tilbake gårsdagens vei til vi møter den Cauca-elven: vi begynner å skjørte den, bøyes mot sør; kursen deler seg, men samler samtidig vannet i de vestlige og sentrale Andesfjellene. Magdalena-elven (den viktigste i landet) ligger mellom sentrale og østlige Andesfjellene, der hovedstaden Bogotà strekker seg. Omfanget er betydelig, spesielt tatt i betraktning at vi ikke er inne i perioden med betydelig nedbør.

Totalt blir det 200 km flott vei som blir bratt i siste strekning mot Riosucio, hviler på buktende åser, der den gamle bussen trasker langs, biter seg i svingene med iherdighet. Når vi ankommer, tåler ikke bena lenger å måtte sitte stille på huk i samme posisjon, men uansett er det ikke mye tid å kaste bort: sjekk inn for ruten til Salento med Flota Occidental, en tur på badet, innkjøp av noen enkle proviant og vi drar igjen kl 13.30 (15 minutter for sent) denne gangen med en mer komfortable midler. Før han drar, lager sjåføren korsets tegn tre ganger og resiterer en kort påkallelse lavmælt, et tegn på hengivenhet, men ikke helt betryggende for oss som er hans passasjerer. Langs veien er det nysgjerrig å se operatører som klipper gresset nesten overalt hvor de tilfeldigvis er, og i ett tilfelle er det tre av dem, der en avanserer med buskryss og to andre holder opp et slags telt for å hindre at steiner blir kastet mot bilene. Det er en rekke avlinger og beitemarker oversådd med noen få flokker, alternerende med geiter eller kuer, i en kontinuerlig grønnfarge hvor jordfargen nesten aldri er synlig, så intens er vegetasjonen. Orografien presenterer ekstremt bratte bakker, men alltid dekket med busk når den ikke er det kaffeplantasjer – i dag under strålende solskinn – og bare noen få fjellvegger dukker opp fra tid til annen. Også langs denne ruten stopper sjåføren på forespørsel for å slippe passasjerer av eller på, tilsynelatende uten tilstedeværelse av faste stopppunkter, bare informer ham på forhånd. It will be another 5 hours of travel, in addition to the 4 and a half from Jardín. Men først må vi fortsatt ta et "stopp" i Pereira, og gå inn i det kaotiske sentrum til vi kommer til terminalen; vi venter på forbindelsen med et annet kjøretøy kjørt av en strålende dame og med dette setter vi av gårde igjen den siste timen til Salento, hvorfra vi går opp en bratt vei mot hovedtorget og derfra om noen titalls meter til det bestilte hostalet, når klokken er etter 18.00 og det nå er mørkt. En dag hvor vi ikke gikk mye og derfor var det slitsomt.

Vi går tilbake til det sentrale torget, åpenbart oppkalt etter Simon Bolivar, for å prøve å forstå hvordan vi skal gå rundt Eje Cafetero i morgen: det er ikke mange alternativer annet enn å leie en Willys med sjåfør siden offentlig transport ikke kunne garantere effektiv reise mellom de ulike puebloene. Overveldet av tretthet trenger vi å gjenvinne energi, og vi planlegger å gjøre det mens vi nyter regionens gastronomiske spesialitet: la bandaja paisa . Når det er sagt at paisa er navnet gitt til seg selv av de stolte innbyggerne (det stammer fra paesano), kan ingenting være mer egnet for å mette vår appetitt på kjøtt og kultur i typiskhetens navn. Det er en kaloribombe som inneholder røde bønner, ris, kjøttdeig, svinekjøtt, egg, blodpudding, chicharrồn (knitring), avokado, stekte plantains og arepa; den serveres tradisjonelt i ovale retter kalt nerejas (brett).

Salento Det er kjent for sine kaffeplantasjer og frodige landskap. Det er en landsby som ligger i en ideell beliggenhet på en mykt platå og karakteristisk for kaffeområdet, det har eldgamle hus laget av vevd stokk og gjørme og har en kolonial arkitektur, med den eneste feilen å være for turistisert sammenlignet med Jardín eller andre pueblos. 95 % av inntektene er knyttet til denne sektoren og boligene i seg selv eies stadig mindre av lokale innbyggere; høye priser får folk til å selge til utlendinger og kjøpe andre steder på bedre vilkår. Alt dette har endt opp med å forvrenge det tradisjonelle livet, så mye at den siste gjenværende kommentaren med beklagelse om fraværet av galende haner, seremonier eller andre karakteristiske tegn på liv i fortiden. Selve ringing av bjeller eller bjeffing av hunder irriterer feriegjester, og det gjøres forsøk på å redusere alle til en stillhet velkommen av nykommere, til skade for det menneskelige og antropologiske aspektet.

Hovedgaten, kalt Calle Real, er full av turister og butikker av alle slag kan tiltrekke seg reisende. Vi lurer imidlertid på hva så mange mennesker gjør her når du ikke kan se noen i de typiske kaffeproduserende landsbyene og fotturen i Cocora-dalen er for mange, men ikke for alle; vi forstår at mange kommer hit for å nyte selve stedet, dets atmosfære, uten noen spesiell grunn annet enn å ta en tur i begynnelsen av området der de berømte vokspalmene finnes. Det er mange unge mennesker og du kan skimte noen utlendinger, selv om de som ikke snakker spansk er svært få, mens temperaturene er milde med kjølige morgener rettferdiggjort av de 1900 høydemeterne.