Alta Guajira Tour – 1

Blå søyle

Så snart vi våkner går vi for å se lysene til en sol som i disse strøk har veldig tidlige morgenvaner, så mye at den allerede klokken 5.30 begynner å spre strålene på kysten. En ny gå på den vakre brygga i tre for å se kysten under forskjellig belysning og returnere til hotellet for frokost på terrassen med utsikt begrenset av de omkringliggende bygningene, men likevel tankevekkende ettersom den omfavner en del av byen og kysten. Vi prøvde å ta ut lokal valuta fra en minibank, men Pesoen tilbys til 4 150 mot vanlig 4 450/4 500 +5 % fast provisjon: vi bestemmer oss for å endre når det er nødvendig og kontant. Utsjekking fra hotellet og med bagasjen går vi den halve kilometeren som skiller oss fra byrået der vi bestilte Alta Guajira-turen. Med de tre andre reisende og vår gode sjåfør klokken 8.30 er vi klare til å forlate byen, helt fra utkanten innser vi hvordan det ikke vil være lett å bevege seg de neste dagene: usannsynlige veier, når det er noen, vadesteder og mye sand. Vi visste det, og det er det fine med det. Kjøretøyet har et venezuelansk skilt siden inntil for en tid siden var import av terrengkjøretøyer fra nabolandet praktisk selv om biler kun kunne sirkulere i dette området, ikke i resten av Colombia. Så snart du forlater Riohacha er det en veisperring ved broen over den lokale elven som resulterer i en kø av ventende biler; et lite bidrag fra sjåførene fører til at demonstrantenes krav blir dempet i noen minutter, og selv om det er vanskelig på grunn av trafikkorken, klarer vi å komme oss gjennom. Sjåføren er et ekte ess og i løpet av de tre dagene vil vi få muligheten til å oppleve hans ferdigheter. En gang i Uribia står en gruppe lærere blokkerer jernbaneovergangen som forbinder den enorme kullgruven med havnen, men her smelter virkelighet og fiksjon sammen på en nærmest teatralsk måte. Sporene brukes til å transportere varer fra den omstridte gruven som eies av en multinasjonal og for å bringe vann via jernbanetanker til et område der vann praktisk talt mangler under jorden, på grunn av mangel på svært sjeldne kilder og nedbør i et ørkenområde. Vi blir fortalt at veisperringer er regelen i regionen, mens i resten av landet er situasjonen mye bedre: De siste ukene har det startet en protest etter at en bilist utilsiktet drepte en hane som krysset veien; normalt er de påskudd for å få penger, i en form for utpressing mot turister og arbeidere i området.

Alta Guajira er et unormalt territorium både fra et historisk, geografisk og kulturelt synspunkt; ekstremt ugjennomtrengelig på grunn av ørkenen, tørken og sterk vind, dekker den den nordlige enden av Colombia og det søramerikanske kontinentet, grenser til Venezuela og ser seg nødt til å importere sine problemer når det gjelder ulovlig handel og flyktninger fra denne delen. Samtidig deler den stor mineralrikdom med nabolandet (Maracaibo er bare et par timers kjøretur unna), først og fremst kull og olje. Den orografiske ugjestfriheten betydde at den urbefolkningen Wayuu var i stand til å fortsette sin eksistens uten overdreven inntrenging fra spanjolene. Det ser ut til at det fortsatt er ca. 300 000 individer fordelt mellom Colombia og Venezuela, med en svartaktig hudfarge og med sine egne somatiske egenskaper, uten de klassiske somatiske trekkene til andre urfolksstammer. I virkeligheten okkuperer de et territorium som er vanskelig å bebo og lite interessant utenfor utvinning og et minimum av turisme, og overlever på subsidier og helt grunnleggende aktiviteter i små spredte hytter som sliter med å danne landsbyer. Deres livsopphold skyldes også turister og bompengesystem – noen ganger plassert i serier noen meter unna hverandre – som de setter sammen på en til tider tvilsom måte. Selv om det kan være fornuftig å tilby noe til «husets eiere», er det mindre oppbyggelig at det er barna som samler inn hjelpen og at de vanligvis «betales» med godteri, kjeks og annet godteri. Det er en ganske velsmurt organisasjon i forvaltningen av donasjoner/bompenger. Uribia er også den administrative hovedstaden til Wayuu, hvis borgermester imidlertid ikke nødvendigvis er representanten for dette fellesskapet; ved ankomst lager vi opp de siste forsyningene og i butikken hvor vi kjøper drinker møter en herre oss som ber om et øyeblikks oppmerksomhet: han forklarer oss hvordan lokalbefolkningen lider av vanskelighetene knyttet til territoriet og tilbyr en "pakke" med hjelpemidler verdt €35 som skal distribueres mens vi går, og konsentrerer det spesielt i den fjerneste delen av å komme dit noe er vanskeligere. Dette er i utgangspunktet vann, kaffe, ris, panelas, kjeks osv. Sluttutpressingssystemet begeistrer ingen av de tilstedeværende; vi gjør som de andre, vi kjøper et sett som inneholder et par dusin poser med vann (en svært mangelvare i området) og vi setter i gang igjen. Det er også sant at Wayuu lever under ekstreme forhold, med knappe vannkilder og umuligheten av å dyrke ørkenland; det er ikke kjent hvordan de klarer å leve bare av fiske og geit eller sjeldne storfederivater. Dyr som trolig må rasjonaliseres i den tørre perioden da de neppe vil kunne fôres. På den annen side reiser systemet med bompenger pålagt av barn som blokkerer passasjen med tau eller tømmerstokker i Cabo de la Vela-området, og fjerner dem først etter å ha innkrevd en liten avgift, mange tvil. Det vil være sjåføren, som selv har god tilførsel av søtsaker, som bestemmer når og hvor vi skal stoppe, og kjenner nøyaktig familiesituasjonen og de delikate balansene som resulterer; unngå at noen ender opp med å ha for mye og spekulerer ved å selge varene videre (gjennom formelen til en eller annen byttehandel) til husholdninger som er mindre heldige med å motta; når han bestemmer seg for ikke å gi gaver, akselererer han noen meter før den enkle barrieren og barna skynder seg å trekke den ned. Gesten med å spørre på gaten er en klisjé som allerede er sett spesielt i Afrika, selv om tigging kan betraktes som en verdensomspennende aktivitet; vi har aldri vært vitne til en så systematisk og organisert formel, som starter fra Uribias butikk (som har sin økonomiske fordel) og bruker like lite kurerer en barndom som i den alderen burde gjøre mye annet. Jeg har ikke tenkt å være en lett moralist i en vanskelig kontekst, men jeg husker godt da vi på lignende steder i andre deler av verden ble invitert til å ikke gi godteri eller konfektprodukter gitt det totale fraværet av tannleger og leger (heller overlate penger til en kjent og seriøs stiftelse). Videre, hvis det virkelig må være det, ville det vært mer oppbyggelig og verdig om foreldrene hadde vært i veikanten. Når de er der får de te, ris eller kaffe.

Etter å ha forlatt Riohacha står vi overfor lange veier krysset kun av sjeldne lastebiler lastet med varer eller sekker, som vi senere forsto var salt. Faktisk når vi snart Manaure saltpanner der vi ser en kort forklaring på saltproduksjonsprosessen: de flytende vannlevende organismene, kalt plankton, finnes inne i sedimenteringstankene og er synlige i en liten paviljong nær inngangen til en eksempelbrett: de lever av rødaktige stoffer som inneholder vitamin A og E, og antar i sin tur en pigmentering som tenderer fra rosa til lilla, på samme måte som med laksekjøtt. Forenlig med fuktighet og atmosfæriske forhold tørkes tankene omtrent hver tredje uke av solens stråler og saltet kan trekkes ut, som er delt inn i tre lag: det øverste er hvitt salt brukes normalt på kjøkkenet og er imidlertid knust, etterfulgt av et gulaktig til brunaktig mellomlag som først og fremst brukes til medisinske formål og et nedre brunt lag som brukes til industrielle formål. Omtrent 2 tonn salt ekstraheres fra hver tank, produktet legges i poser og sendes til raffineringsanlegg i nærheten. Faktisk ser vi forskjellige lastede lastebiler i retning av det vi kunne definere som en mølle. 70 % av saltet som konsumeres i Colombia og 95 % av havsaltet produseres i dette området. Det andre hovedstedet for saltutvinning (i dette tilfellet mineral) ligger i Zipaquirá-området som vi vil besøke på slutten av turen.

Veien fortsetter som en grusvei og veldig humpete inntil en landsby ikke langt fra Cabo de la Vela; til vår overraskelse ser vi et par turistbusser og oppdager at det er en lengre, men litt bedre vei. Langs ruten er det ikke mange menneskelige spor: noen terrengkjøretøyer, landsbyer som består av enkle hytter og tørre landskap. I den lille landsbyen Cabo de la Vela finner vi stedet hvor spise lunsj (fisk) og overnatte.

Vi har fortsatt ettermiddagen ledig og vi vil bruke den ved å besøke bakken som heter Blå søyle med utsikt over Det karibiske hav og Playa Arcoiris. Pilon er en odde som lett kan bestiges på omtrent ti minutter fra toppen utsikten er fantastisk i alle retninger: bølgene slår mot steinene eller de går sakte oppover stranden Dekker det i hvitt skum, ser ørkenens innland ut til å være den flerårige fortsettelsen av selve stranden. Vi stopper opp i noen minutter mens vi nyter stillheten i nærværet av det enorme som strekker seg foran oss og bak oss; Det føles som om vi er i en annen verden, og det er vi. Vi går ned for å ta på vannet - ganske varmt - og går rundt og nyter en uvanlig stillhet. Timene går fort og solnedgangen kommer tidlig; la oss gå og se det først Piedra Tortuga, nær Plaja Ojo de Agua, hvor vi blir kjent med en et par små leguaner. Vi skynder oss i tide til å nå Cabo de la Vela fyret like før solen går ned; som allerede erfart ved andre anledninger, se stjernen går ned mot horisonten det er en intens og enorm scene, havet og himmelen er preget av rødlige farger, og forsvinner så som om det var en varm kjeks som dykker ned i havet.

I nærheten av Cabo de la Vela er det også en vindpark, siden vind er en konstant ressurs hele året.

Vi kommer snart til vårt nattlige hjem, her produseres strømmen av en generator som står på til kl. for å ta en dusj, er en bøtte med vann ved romtemperatur gitt for hver stasjon, inni hvilken det er en bolle som er nyttig for å helle vann på deg selv; På denne måten oppdager vi hvordan det er mulig å vaske selv med noen få liter vann.

Så mye her at i landsbyene er gjerder, tak og vegger (når de eksisterer) laget ved hjelp av kaktusens treaktige hjerte, det eneste motstandsdyktige treet i disse delene. Den konkave formen på interiøret, som en tønne, brukes til å lage overlappende strimler som brukes i stedet for fliser. Til gjerder brukes hele kaktusplanten, som med sine torner virker avskrekkende mot inntrenging av mennesker og hunder. Det ser ikke ut til å være noen annen rekke potensielle inntrengere.

Middag kl. 18.30 med utmerket stekt fisk, noen rolige øyeblikk og vi legger oss etter en formel som aldri har vært prøvd før, som av chinchorroen. På den andre siden av grusvei som deler landsbyen i to det er et ly praktisk talt på stranden; her er disse tykke hengekøyene hvor vi skal overnatte. Lokalbefolkningen sover ikke i senger, men i håndlagde arrangementer av denne typen, bare litt større enn våre, slik at de kan vikle seg inn mens de sover. Det ser ut til at produksjonen deres er helt manuell og kostnadene varierer mellom €200 og €400 (respektable priser hvis de tas i betraktning i lokal sammenheng), men det er også sant at de krever måneders arbeid. Når du først har blitt vant til det, er det absolutt bedre å sove slik enn i et rom: fraværet av vegger gir god ventilasjon, mens du om morgenen løsner de to endene fra stolpene og legger dem et sted som sparer plass og oppgaver på soverommet. Den første opplevelsen krever et minimum av tilpasningsånd, du bør tross alt ikke forvente den samme komforten du ville ha mens du bor i din egen seng; fortsatt noen hunder bjeffer, de siste bilene passerer på veien, men lukk øynene og lytt den svake lyden av bølgene mens de kjærtegner stranden leder den hvile mot himmelbilder.