جولة ألتا غواخيرا – 1

العمود الأزرق

بمجرد أن نستيقظ، نذهب لرؤية أضواء الشمس التي لها في هذه الأجزاء عادات الصباح الباكر جدًا، لدرجة أنها تبدأ بالفعل في الساعة 5.30 في نشر أشعتها على الساحل. واحدة جديدة المشي على الرصيف الجميل في الخشب لرؤية الساحل تحت إضاءة مختلفة والعودة إلى الفندق لتناول وجبة الإفطار على الشرفة مع إطلالة محدودة بالمباني المحيطة، ولكنها لا تزال موحية لأنها تحتضن جزءًا من المدينة والساحل. لقد حاولنا سحب العملة المحلية من ماكينة الصراف الآلي ولكن البيزو معروض بسعر 4,150 مقابل العمولة المعتادة البالغة 4,450/4,500 + 5%: قررنا أننا سنغير المبلغ عند الضرورة ونقدًا. تسجيل الخروج من الفندق ومع أمتعتنا مشينا مسافة نصف كيلومتر تفصلنا عن الوكالة التي حجزنا فيها جولة Alta Guajira. مع المسافرين الثلاثة الآخرين وسائقنا الجيد في الساعة 8.30، نحن على استعداد لمغادرة المدينة، مباشرة من ضواحيها ندرك أنه لن يكون من السهل التحرك في الأيام القليلة المقبلة: الطرق غير المحتملة، عندما تكون هناك، مخاضات والكثير من الرمال. لقد عرفنا ذلك وهذا هو جماله. السيارة تحمل لوحة ترخيص فنزويلية منذ فترة طويلة، كان استيراد المركبات المخصصة للطرق الوعرة من الدولة المجاورة مناسبًا حتى لو كان من الممكن تداول السيارات في هذه المنطقة فقط، وليس في بقية كولومبيا. بمجرد مغادرة ريوهاتشا، يوجد حاجز طريق عند الجسر فوق النهر المحلي مما يؤدي إلى اصطفاف السيارات المنتظرة؛ أدت مساهمة صغيرة من السائقين إلى تخفيف مطالب المتظاهرين لبضع دقائق، وعلى الرغم من وجود بعض الصعوبة بسبب الازدحام المروري، تمكنا من العبور. السائق هو بطل حقيقي وعلى مدار الأيام الثلاثة ستتاح لنا الفرصة لتجربة مهارته. بمجرد وصولهم إلى أوريبيا، وقف اعتصام للمعلمين إغلاق معبر السكة الحديد الذي يربط منجم الفحم الهائل بالميناء، ولكن هنا يندمج الواقع والخيال بطريقة مسرحية تقريبًا. وتستخدم المسارات لنقل البضائع من المنجم المتنازع عليه المملوك لشركة متعددة الجنسيات ولجلب المياه عبر صهاريج السكك الحديدية إلى منطقة تنعدم فيها المياه عمليا تحت الأرض، بسبب عدم وجود ينابيع وأمطار نادرة جدا في منطقة صحراوية. قيل لنا إن حواجز الطرق هي القاعدة في المنطقة، في حين أن الوضع أفضل بكثير في بقية أنحاء البلاد: في الأسابيع الأخيرة، اندلعت احتجاجات بعد أن قتل سائق سيارة عن غير قصد ديكًا كان يعبر الطريق؛ وعادة ما تكون ذرائع للحصول على المال، في أحد أشكال الابتزاز تجاه السياح والعمال في المنطقة.

ألتا غواخيرا هي منطقة شاذة من الناحية التاريخية والجغرافية والثقافية. وهي منيعة للغاية بسبب الصحراء والجفاف والرياح القوية، وهي تغطي الطرف الشمالي لكولومبيا وقارة أمريكا الجنوبية، وتتاخم فنزويلا وتجد نفسها مضطرة إلى استيراد مشاكلها فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع واللاجئين من هذا الجزء. وفي الوقت نفسه، تتقاسم ثروة معدنية كبيرة مع الدولة المجاورة لها (تقع ماراكايبو على بعد بضع ساعات فقط بالسيارة)، وفي المقام الأول الفحم والنفط. تعني عدم الضيافة الجبلية أن سكان وايو الأصليين كانوا قادرين على مواصلة وجودهم دون تدخلات مفرطة من الإسبان. يبدو أنه لا يزال هناك تقريبًا. 300.000 فرد منقسمون بين كولومبيا وفنزويلا، ذوي بشرة سوداء وخصائصهم الجسدية الخاصة، دون السمات الجسدية الكلاسيكية للقبائل الأصلية الأخرى. في الواقع، فإنهم يحتلون منطقة يصعب العيش فيها وليست مثيرة للاهتمام للغاية خارج نطاق الاستخراج والحد الأدنى من السياحة، ويعيشون على الإعانات والأنشطة الأساسية للغاية في أكواخ صغيرة متناثرة تكافح من أجل تشكيل القرى. ويعود رزقهم أيضًا إلى السياح و نظام الرسوم - يتم وضعها في بعض الأحيان في سلسلة على بعد أمتار قليلة من بعضها البعض - والتي يتم تجميعها معًا بطريقة مشكوك فيها أحيانًا. في حين أنه قد يكون من المنطقي تقديم شيء ما إلى "أصحاب المنزل"، إلا أنه من الأقل تنويرًا أن الأطفال هم من يجمعون المساعدة وأنهم عادةً ما "يدفع لهم" الحلوى والبسكويت والحلويات الأخرى. هناك منظمة جيدة إلى حد ما في إدارة التبرعات/رسوم المرور. أوريبيا هي أيضًا العاصمة الإدارية لشعب وايو، ومع ذلك، فإن عمدة المدينة ليس بالضرورة ممثلًا لهذا المجتمع؛ عند وصولنا نقوم بتخزين آخر الإمدادات وفي المتجر حيث نشتري المشروبات، يلتقي بنا رجل يطلب لحظة من الاهتمام: يشرح لنا كيف يعاني السكان المحليون من الصعوبات المرتبطة بالمنطقة ويقدم "حزمة" من المساعدات بقيمة 35 يورو لتوزيعها أثناء ذهابنا، مع تركيزها بشكل خاص في الجزء البعيد حيث يصعب الحصول على شيء ما. هذه هي في الأساس الماء والقهوة والأرز والبانيلا والبسكويت وما إلى ذلك. نظام الابتزاز النهائي لا يثير أيًا من الحاضرين؛ نحن نفعل مثل الآخرين، ونشتري مجموعة تحتوي على بضع عشرات من أكياس الماء (وهو طعام نادر جدًا في المنطقة) وننطلق مرة أخرى. وصحيح أيضًا أن شعب الويو يعيشون في ظروف قاسية، مع ندرة مصادر المياه واستحالة زراعة الأراضي الصحراوية؛ ولا يُعرف كيف تمكنوا من العيش فقط على صيد الأسماك والماعز أو مشتقات الماشية النادرة. ربما يتعين ترشيد الحيوانات في فترة الجفاف حيث لن يكون من الصعب إطعامها. ومن ناحية أخرى، فإن نظام الرسوم الذي يفرضه الأطفال الذين يسدون الممر بالحبال أو جذوع الأشجار في منطقة كابو دي لا فيلا، ولا يزيلونها إلا بعد تحصيل رسوم رمزية، يثير الكثير من الشكوك. سيكون السائق، الذي لديه بنفسه كمية جيدة من الحلويات، هو الذي سيقرر متى وأين يوقفنا، مع العلم بالضبط بالوضع العائلي والتوازنات الدقيقة التي تنتج عن ذلك؛ تجنب أن ينتهي الأمر بشخص ما إلى امتلاك الكثير جدًا والمضاربة عن طريق إعادة بيع البضائع (من خلال صيغة المقايضة) للأسر الأقل حظًا في تلقيها؛ وعندما يقرر عدم تقديم الهدايا، فإنه يسرع بضعة أمتار قبل الحاجز البسيط ويسرع الأطفال في هدمه. إن إيماءة السؤال في الشارع هي عبارة مبتذلة شوهدت بالفعل خاصة في أفريقيا، حتى لو كان من الممكن اعتبار التسول نشاطًا عالميًا؛ لم نشهد قط مثل هذه الصيغة المنهجية والمنظمة، التي تبدأ من متجر يوريبيا (الذي يتمتع بميزته الاقتصادية) ويستخدم سعاة صغيرين منذ الطفولة، وكان من المفترض في ذلك العمر أن يفعلوا أشياء أخرى كثيرة. لا أنوي أن أكون أخلاقيًا سهلاً في سياق صعب، لكنني أتذكر جيدًا عندما تمت دعوتنا في أماكن مماثلة في أجزاء أخرى من العالم إلى عدم تقديم الحلويات أو منتجات الحلويات نظرًا للغياب التام لأطباء الأسنان والأطباء (بدلاً من ذلك، اترك المال لمؤسسة معروفة وجادة). علاوة على ذلك، إذا كان الأمر كذلك حقًا، فسيكون من المفيد والكرامة أن يكون الوالدان على جانب الطريق. وعندما يكونون هناك يتم تقديم الشاي أو الأرز أو القهوة لهم.

بعد أن غادرنا ريوهاتشا نواجه طرق طويلة لا تعبرها إلا شاحنات نادرة محملة ببضائع أو أكياس، والتي عرفنا فيما بعد أنها ملح. في الواقع، سنصل قريبًا إلى مقالي الملح مانيور حيث نرى شرح مختصر لعملية إنتاج الملح: الكائنات المائية العائمة والتي تسمى العوالق موجودة داخل خزانات الترسيب وتظهر في جناح صغير بالقرب من مدخل صينية المثال: تتغذى على مواد حمراء اللون تحتوي على فيتاميني A وE، والتي بدورها تأخذ لوناً يميل من الوردي إلى الأرجواني، كما يحدث في لحم السلمون. متوافقا مع الرطوبة والظروف الجوية تقريبا كل ثلاثة أسابيع يتم تجفيف الخزانات بفعل أشعة الشمس ويمكن استخراج الملح الذي ينقسم إلى ثلاث طبقات: الطبقة العليا الملح الأبيض يستخدم عادةً في المطبخ، ومع ذلك يتم سحقه، تليها طبقة متوسطة صفراء إلى بنية تستخدم في المقام الأول للأغراض الطبية وطبقة بنية سفلية تستخدم للأغراض الصناعية. يتم استخراج حوالي 2 طن من الملح من كل خزان، ويتم وضع المنتج في أكياس وإرساله إلى مصانع التكرير القريبة. في الواقع، نحن نرى مختلفة الشاحنات المحملة في اتجاه ما يمكن أن نحدده كمطحنة. ويتم إنتاج 70% من الملح المستهلك في كولومبيا و95% من ملح البحر في هذه المنطقة. يقع الموقع الرئيسي الآخر لاستخراج الملح (المعدني في هذه الحالة) في منطقة زيباكويرا والتي سنزورها في نهاية رحلتنا.

ويستمر الطريق كطريق ترابي ووعرة للغاية حتى قرية ليست بعيدة عن كابو دي لا فيلا؛ لدهشتنا رأينا حافلتين سياحيتين واكتشفنا أن هناك طريقًا أطول ولكن أفضل قليلاً. لا توجد آثار بشرية كثيرة على طول الطريق: بعض المركبات على الطرق الوعرة، وقرى مكونة من أكواخ بسيطة ومناظر طبيعية قاحلة. في قرية كابو دي لا فيلا الصغيرة نجد المكان الذي يوجد فيه تناول الغداء (سمك) وقضاء الليل.

لا يزال لدينا فترة ما بعد الظهر متاحة وسنستخدمها بزيارة التل المسمى العمود الأزرق تطل على البحر الكاريبي و بلايا أركواريس. بيلون هو رعن يمكن تسلقه بسهولة في حوالي عشر دقائق من نقطة القمة المنظر رائع في كل اتجاه: تحطم الأمواج على الصخور أو يسيرون ببطء على الشاطئ تبدو المناطق الصحراوية النائية، التي تغطيها بالرغوة البيضاء، بمثابة استمرار دائم للشاطئ نفسه. نتوقف بضع دقائق مستمتعين بالصمت في حضور الضخامة الممتدة أمامنا وخلفنا؛ يبدو الأمر وكأننا في عالم آخر، ونحن كذلك. ننزل لنلمس الماء - الدافئ إلى حد ما - ونتجول مستمتعين بهدوء غير عادي. تمر الساعات بسرعة ويأتي غروب الشمس مبكرا؛ دعونا نذهب ونرى ذلك أولا بيدرا تورتوجا ، بالقرب من Plaja Ojo de Agua، حيث نتعرف على واحدة زوج من الإغوانا الصغيرة. نصل سريعًا في الوقت المناسب للوصول إلى منارة كابو دي لا فيلا قبل غروب الشمس مباشرةً؛ كما شهدت بالفعل في مناسبات أخرى، انظر ينحدر النجم نحو الأفق إنه مشهد مكثف وهائل، البحر والسماء مصبوغان باللون الأحمر، ثم يختفيان كما لو كانا بسكويت دافئ الذي يغوص في المحيط.

بالقرب من كابو دي لا فيلا توجد أيضًا مزرعة للرياح، حيث تعتبر الرياح موردًا ثابتًا طوال العام.

وسرعان ما نصل إلى منزلنا الليلي، حيث يتم إنتاج الكهرباء عن طريق مولد يبقى قيد التشغيل حتى الساعة 10 مساءً؛ للاستحمام، يتم توفير دلو من الماء في درجة حرارة الغرفة لكل محطة، بداخله وعاء مفيد لصب الماء على نفسك؛ وبهذه الطريقة نكتشف كيف يمكن الغسل حتى مع بضعة لترات من الماء.

لدرجة أن الأسوار والأسقف والجدران في القرى (إن وجدت) مصنوعة باستخدام القلب الخشبي للصبار، الشجرة المقاومة الوحيدة في هذه الأجزاء. يتم استخدام الشكل الداخلي المقعر، مثل البرميل، لإنشاء شرائح متداخلة تستخدم بدلاً من البلاط. أما بالنسبة للأسوار، فيستخدم نبات الصبار كاملا، الذي يعمل بأشواكه كرادع ضد تطفل الإنسان والكلاب. يبدو أنه لا يوجد مجموعة متنوعة أخرى من الغزاة المحتملين.

تناول العشاء في الساعة 6.30 مساءً مع سمك مقلي ممتاز، ولحظات قليلة من الهدوء ونذهب للنوم وفقًا لصيغة لم نجربها من قبل، وهي من تشينشورو. على الجانب الآخر من طريق ترابي يقسم القرية إلى قسمين هناك مأوى عمليا على الشاطئ؛ إليكم هذه الأراجيح السميكة حيث سنقضي الليل. السكان المحليون لا ينامون في أسرة، ولكن في مثل هذه الترتيبات، المصنوعة يدويًا، وهي أكبر قليلاً من أسرتنا حتى يتمكنوا من لف أنفسهم أثناء النوم. يبدو أن إنتاجهم يدوي بالكامل وتتراوح التكلفة بين 200 و400 يورو (أسعار محترمة إذا تم أخذها في الاعتبار في السياق المحلي) ولكن من الصحيح أيضًا أنها تتطلب أشهرًا من العمل. بالتأكيد، بمجرد أن تعتاد على ذلك، من الأفضل أن تنام هكذا بدلاً من النوم في غرفة: غياب الجدران يسمح بالتهوية الجيدة بينما في الصباح تقوم بفك طرفي الأعمدة ووضعهما في مكان ما مما يوفر مساحة ومهام غرفة النوم. تتطلب التجربة الأولى الحد الأدنى من روح التكيف، ففي نهاية المطاف لا ينبغي أن تتوقع نفس الراحة التي قد تحصل عليها أثناء الإقامة في سريرك الخاص؛ لا يزال هناك عدد قليل من الكلاب تنبح، وآخر السيارات تمر على الطريق، ولكن بعد ذلك أغمض عينيك واستمع صوت الأمواج الخافت بينما هم يداعبون الشاطئ يقودون الراحة نحو الصور السماوية.