Тур по Альта Гуахира – 1

Пилон де Асукар

Едва проснувшись, идем смотреть огни солнца, которое в этих краях имеет весьма утренние привычки, так что уже в 5:30 начинает распространять свои лучи на побережье. Новая прогулка по красивому деревянному пирсу, чтобы увидеть побережье при другом освещении, и возвращение в отель на завтрак на террасе с видом, ограниченным окружающими зданиями, но все же sugestivo, обнимающим часть города и побережье. Мы пытались снять местную валюту в банкомате, но Песо предлагается по 4150 против обычных 4450/4500 +5% фиксированной комиссии: решаем, что обменяем, когда будет необходимо, и наличными. Check-out из отеля и с багажом идем пешком полкилометра, который отделяет нас от агентства, где мы забронировали тур по Альта Гуахира. С другими тремя путешественниками и нашим отличным водителем в 8:30 готовы покинуть городок, уже с его окраин мы понимаем, что в ближайшие дни будет нелегко передвигаться: невероятные дороги, когда они есть, броды и много песка. Мы знали, и именно в этом прелесть. У машины венесуэльские номера, поскольку еще недавно импорт внедорожников из соседней страны был удобен, хотя автомобили могли ездить только в этой зоне, а не в остальной Колумбии. Едва выехав из Риохачи, есть блокпост на уровне моста через местный ручей с последующей очередью машин в ожидании; небольшой взнос от водителей на несколько минут ослабляет требования протестующих, и, хотя с некоторыми трудностями из-за образовавшейся пробки, нам удается проехать. Водитель - настоящий ас, и в течение трех дней у нас будет возможность испытать его мастерство. Прибыв в Урибия, пикет учителей блокирует железнодорожный переезд ch [...]

Альта Гуахира - это аномальная территория как с исторической, так и с географической и культурной точек зрения; чрезвычайно непроходимая из-за пустыни, засухи и сильных ветров, она покрывает северную оконечность Колумбии и южноамериканского континента, гранича с Венесуэлой и вынужденная импортировать от этой части свои проблемы в терминах незаконной торговли и беженцев. В то же время она разделяет с соседней страной (Маракайбо всего в паре часов езды) большие минеральные богатства, в первую очередь уголь и нефть. Орографическая негостеприимность позволила коренному населению вайю продолжить свое существование без чрезмерных вторжений со стороны испанцев. Кажется, насчитывается еще ок. 300 000 человек, разделенных между Колумбией и Венесуэлой, с кожей, склонной к черному, и собственными соматическими характеристиками, без классических соматических черт других коренных племен. На самом деле они занимают территорию, трудную для обитания и мало интересную, кроме добычи и минимального туризма, живя на субсидиях и очень базовой деятельности в маленьких разбросанных хижинах, которые с трудом образуют деревни. Их существование также обусловлено туристами и системой пошлин - иногда поставленных сериями в нескольких метрах друг от друга - которые они установили довольно спорным образом. Если с одной стороны может иметь смысл предложить что-то "хозяевам дома", то менее благородно то, что собирают пожертвования дети, и что им обычно "платят" конфетами, печеньем и другими сладостями. В управлении пожертвованиями/пошлинами существует довольно отлаженная организация. Урибия - это также административная столица вайю, мэр которой, однако, не обязательно является представителем этой общины; по нашему прибытию мы делаем последние запасы, и в магазине, где мы покупаем напитки, к нам подходит джентльмен, прося секунду внимания [...]

Покинув Риохачу, преодолеваем длинные дороги, по которым ездят только редкие грузовики с товарами или мешками, которые, как мы поймем позже, с солью. Вскоре достигаем солончаков Манауре, где наблюдаем краткое объяснение процесса производства соли: водные организмы, плавающие, называемые планктоном, находятся внутри отстойных бассейнов и видны в небольшом павильоне недалеко от входа внутри показательной ванны: они питаются веществами красноватого цвета, содержащими витамины A и E, приобретая в свою очередь пигментацию от розового к фиолетовому, таким же образом, как это происходит с мясом лососей. Совместимо с условиями влажности и атмосферными примерно каждые три недели бассейны осушаются солнечными лучами, и можно извлечь соль, которая делится на три слоя: верхний - это белая соль, обычно используемая на кухне, и она все равно дробится, следует промежуточный слой желтоватый, склонный к коричневому, используемый в основном в медицинских целях, и нижний коричневый, используемый для промышленных целей. Из каждого бассейна извлекают около 2 тонн соли, продукт помещают в мешки и отправляют на заводы по очистке, расположенные неподалеку. Действительно, видим несколько грузовиков, загруженных в направлении того, что можно было бы назвать мельницей. В этой зоне производится 70% соли, потребляемой в Колумбии, и 95% морской; другой основной сайт добычи соли (в этом случае минеральной) находится в районе Сипакиры, который мы посетим в конце нашей поездки.

Дорога продолжается грунтовой и весьма неровной до деревни недалеко от Кабо де ла Вела; с удивлением видим пару туристических автобусов и обнаруживаем, что есть более длинная, но немного лучшая дорога. По пути мало следов человека: несколько внедорожников, деревни, состоящие из простых хижин, и засушливые пейзажи. В маленькой деревушке Кабо де ла Вела находим место, где пообедать (рыба) и провести ночь.

У нас еще есть полдень в распоряжении, и мы потратим его, посетив холмик под названием Пилон де Асукар, выходящий на Карибское море и Плайя Аркоирис. Пилон - это мыс, легко поднимаемый за десять минут, и с вершины вид потрясающий во всех направлениях: волны разбиваются о скалы или медленно поднимаются по пляжу, покрывая его белой пеной, пустынная глубинка, кажется, является вечным продолжением самого пляжа. Задерживаемся на несколько минут, наслаждаясь тишиной перед лицом необъятности, которая простирается перед нами и за нашими спинами; кажется, мы в другом мире, и мы в нем. Спускаемся, чтобы коснуться воды - умеренно теплой - и прогуливаемся, наслаждаясь необычным спокойствием. Часы пролетают быстро, и закат наступает рано; сначала идем посмотреть Пьедра Тортуга, рядом с Плайя Охо де Агуа, где знакомимся с парой маленьких игуан. Поспевая, приезжаем вовремя, чтобы достичь маяка Кабо де ла Вела незадолго до того, как солнце сядет; как уже пережито в других случаях, видеть светило, спускающееся к горизонту, - это интенсивная, насколько необъятная сцена, море и небо окрашиваются в красноватые тона, а затем исчезают, почти как теплый бисквит, который погружается в океан.