Excursion dans la haute Guajira – 1

Pilón de Azúcar

Dès que nous nous réveillons, nous allons admirer les reflets d'un soleil qui, dans cette région, se lève très tôt, au point qu'il commence déjà à rayonner sur la côte vers 5h30. Une nouvelle promenade sur le joli quai dans un chalet, pour admirer la côte sous une lumière différente, puis retour à l'hôtel pour le petit-déjeuner sur la terrasse avec une vue limitée par les immeubles environnants, mais néanmoins suggestive, offrant une partie de la ville et de la côte. Nous avons tenté de retirer des fonds auprès d'un distributeur automatique, mais le Peso était proposé à 4,150 contre les habituels 4,450/4,500 + une commission fixe de 5 % : nous décidons de changer de devise au besoin et en espèces. Départ de l'hôtel et, avec nos bagages, nous parcourons à pied les 800 mètres qui nous séparent de l'agence où nous avions réservé le tour de la Haute Guajira. Avec les trois autres voyageurs et notre chauffeur sympathique, nous sommes prêts à partir à 8 h30. Dès sa périphérie, nous réalisons qu'il ne sera pas facile de se déplacer pendant les prochains jours : routes improbables, lorsqu'elles existent, traversées de rivières et beaucoup de sable. Nous le savions, et c'est justement ce qui est intéressant. Le véhicule est immatriculé sous un numéro de plaque d'immatriculation vénézuélien. «Puisque, jusqu'à récemment, l'importation de véhicules tout-terrain depuis le pays voisin était avantageuse, même si les voitures ne pouvaient circuler que dans cette zone, et non dans le reste de la Colombie, dès qu'on sort de Riohacha, il y a un contrôle routier au niveau du pont sur la rivière locale, ce qui entraîne une file de voitures en attente ; une petite contribution des conducteurs permet d'atténuer temporairement les revendications des manifestants, et, bien que cela demande quelques efforts en raison de la circulation dense, nous parvenons à passer. Le chauffeur est un véritable professionnel, et au cours des trois jours, nous aurons l'occasion de constater ses compétences. À Uribia, une patrouille d'enseignants…» bloquant la voie ferrée qui, la réalité et l'imaginaire se confondent presque de manière théâtrale. Les voies ferrées servent à transporter les marchandises provenant de cette controversée mine, appartenant à une multinationale, ainsi qu'à acheminer de l'eau par des camions ferroviaires dans une zone où l'eau est pratiquement inexistante sous terre, en raison du manque de sources et de précipitations dans une région désertique très rare. On nous explique que les barrages routiers sont la norme dans cette région, tandis qu'il y a beaucoup mieux dans le reste du pays : il y a fait des manifestations ces dernières semaines après qu'un automobiliste ait involontairement tué un coq qui traversait la route ; c'est généralement une excuse pour obtenir de l'argent, dans un système de chantage envers les touristes et les habitants.

La Guajira est une région singulière, tant sur le plan historique, géographique et culturel ; extrêmement difficile d'accès en raison du désert, de la sécheresse et des vents forts, elle couvre le nord de la Colombie et du continent sud-américain, limitant le Venezuela et étant contrainte d'y importer certains problèmes liés au trafic illégal et aux réfugiés. En même temps, elle partage avec le pays voisin (Maracaibo n'est qu'à quelques heures en voiture) de grandes richesses minières, notamment le charbon et le pétrole. L'environnement hostile a permis à la population indigène des Wayou de continuer à vivre sans trop d'interférences des Espagnols. On estime que...300 000 individus répartis entre la Colombie et le Venezuela, de couleur sombre et présentant des caractéristiques physiques propres, sans les traits physiques typiques des autres tribus indigènes. En réalité, ils occupent un territoire difficile à vivre et peu intéressant en dehors de l'exploitation minière et d'un tourisme très limité, se contentant de subsistences et d'activités très rudimentaires dans de petites cabanes dispersées qui peinent à former des villages. Leur subsistance est également assurée par les touristes et... système de péages – parfois disposés en rangées à quelques mètres l'un de l'autre – qui ont mis en place une organisation parfois discutable. Si offrir quelque chose aux « hôtes » peut avoir du sens, il est moins souhaitable que les enfants reçoivent de l'aide et qu'ils soient généralement « rémunérés » avec des bonbons, des biscuits et autres friandises. La gestion des dons/péages repose sur une organisation bien rodée.Uribia est également la capitale administrative des Wayuu, mais son maire n'est pas nécessairement le représentant de cette communauté ; à notre arrivée, nous faisons nos derniers achats et dans le magasin où nous achetons des boissons, un homme s'approche et demande une minute de notre attention : il nous explique les difficultés que rencontrent les populations locales en raison du terrain et propose un "ensemble" d'aide d'une valeur de 35 € à distribuer sur place, en se concentrant particulièrement dans la partie la plus éloignée où il est difficile d'acheminer quoi que ce soit. Il s'agit principalement d'eau, de café, de riz, de casseroles, de biscuits, etc.Le tentatives d'extorsion ne satisfont personne ; nous faisons comme les autres, nous achetons un kit contenant quelques dizaines de sacs d'eau (nourriture très rare dans la région) et nous repartons. Il est également vrai que les Wayuu vivent dans des conditions extrêmes, avec des sources d'eau limitées et l'impossibilité de cultiver une terre désertique ; il est difficile de comprendre comment ils parviennent à vivre uniquement grâce au poisson et aux produits dérivés de chèvre ou de bovins rares. Ces animaux devront probablement être rationnés pendant la saison sèche, car il sera difficile de les nourrir. En revanche, le système de péages imposé par des enfants qui bloquent le passage avec des cordes ou des troncs dans la région de Cabo de la Vela et qui ne les retirent que lorsqu'ils ont perçu une petite taxe, suscite de nombreuses interrogations.Il chauffeur, qui possède une bonne réserve de bonbons, décidera des moments et des lieux d'arrêt, connaissant parfaitement la situation familiale et les délicats équilibres qu'elle implique ; évitant ainsi que quelqu'un en ait trop et qu'il puisse en profiter en revendant les biens (par le biais d'une forme d'échange) aux familles moins fortunées ; lorsqu'il décide de ne pas faire de dons, il accélère quelques mètres avant la simple barrière et les enfants se précipitent pour la retirer.Le demandes sur la voie publique sont une pratique courante, notamment en Afrique, bien que le mendicité puisse être considérée comme une activité mondiale. Nous n'avons jamais assisté à une telle formule systématique et organisée, qui part du magasin d'Uribia (qui y voit son intérêt économique) et utilise des enfants comme messagers, alors qu'à cet âge, ils devraient faire autre chose. Je ne cherche pas à faire un jugement moral facile dans un contexte difficile, mais je me souviens bien lorsque, dans des endroits similaires ailleurs dans le monde, on nous demandait de ne pas donner de bonbons ou d'autres produits sucrés en raison de l'absence totale de dentistes et de médecins (il était préférable de laisser de l'argent à une fondation reconnue et sérieuse).De plus, si cela devait absolument être le cas, il serait plus approprié et respectueux de voir les parents sur le bord des routes. Lorsqu'ils sont présents, ils reçoivent du thé, du riz ou du café.

Après avoir quitté Riohacha, nous partons vers... longues routes atteint uniquement par de rares camions chargés de marchandises ou de sacs, dont nous découvrirons plus tard qu'il s'agissait de sel. En bref, nous atteignons ainsi les sable de Manaure où nous assistons à une brève explication sur le processus de production du sel : les organismes aquatiques flottants, appelés phytoplancton, se trouvent dans les bassins de décantation et sont visibles dans un petit bâtiment près de l'entrée d'une exemple de salle de bain: se nourrissent de substances de couleur rougeâtre contenant les vitamines A et E, ce qui leur confère une pigmentation allant du rose au violet, à la manière dont cela se produit avec la chair des saumons. Compte tenu des conditions d'humidité et atmosphériques, les bassins sont vidés par les rayons du soleil environ toutes les trois semaines, ce qui permet de récolter le sel, qui est divisé en trois couches : la couche supérieure est salle blanche Normalement utilisé en cuisine et est néanmoins broyé, il suit une couche intermédiaire jaune-brunâtre qui tend vers le marron, utilisée surtout à des fins médicinales, ainsi qu'une couche inférieure marron, utilisée pour des applications industrielles. On extrait environ 2 tonnes de sel par cuve, le produit est ensuite mis dans des sacs et envoyé vers des usines de raffinage situées non loin. On observe effectivement plusieurs camions chargés en direction de ce que nous pourrions qualifier de moulin. Dans cette région, on produit 70 % du sel consommé en Colombie et 95 % du sel marin ; l'autre site principal d'extraction de sel (ici, minéral) se trouve dans la zone de Zipaquirá, que nous visiterons à la fin de notre voyage.

La route continue, non goudronnée. et très sinueuse jusqu'à un petit village non loin de Cabo de la Vela ; avec notre surprise, nous apercevons quelques bus touristiques et découvrons qu'il existe une route plus longue mais légèrement meilleure. Sur le trajet, il n'y a pas beaucoup de traces humaines : certains véhicules tout-terrain, des villages composés de simples cabanes et des paysages arides. Dans le petit village de Cabo de la Vela, nous trouvons l'endroit où Déjeuner (poisson) et passer la nuit.

Nous avons encore l'après-midi devant nous et nous l'utiliserons pour visiter le petit mont appelé Pilón de Azúcar vue sur la mer des Caraïbes et à la Playa Arcoiris. Le Pilon est une falaise facilement accessible en environ dix minutes, et depuis le sommet... La vue est magnifique. dans toutes les directions :les vagues se brisent contre les rochers o Nous redescendons lentement sur la plage. Enveloppant tout de mousse blanche, le paysage désertique semble être une extension perpétuelle de la plage elle-même. Nous nous arrêtons quelques minutes pour savourer le silence face à l'immensité qui s'étend devant nous et derrière nous ; on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde, et c'est bien le cas. Nous descendons pour toucher l'eau – étonnamment chaude – et nous prommenons en profitant d'une tranquillité inhabituelle. Les heures passent rapidement et le coucher de soleil arrive tôt ; nous allons d'abord voir la Piedra Tortugaprès de la Plaja Ojo de Agua, où nous rencontrons une un couple d'iguanas miniatures. En arrivant à temps pour atteindre le phare du Cabo de la Vela juste avant que le soleil se couche ; comme lors d'autres voyages, profiter de... Le étoiles se rapprochent de l'horizon. C'est une scène à la fois intense et grandiose : la mer et le ciel se teintent de couleurs rouges éclatantes, avant de disparaître presque comme si... une tranche de pain chaud qui se plunge dans l'océan.

Près de Cabo de la Vela, on trouve également un parc éolien, étant donné que le vent est une ressource constante tout au long de l'année.

Nous arrivons donc à notre hébergement pour la nuit, où l'électricité est produite par un générateur qui fonctionne jusqu'à 22h00 ; pour prendre une douche, on dispose d'un seau d'eau à température ambiante pour chaque emplacement, contenant également un récipient pour verser l'eau. Ainsi, nous découvrons comment il est possible de se laver même avec peu d'eau.

I murs et les toits des villages, ainsi que les parois (lorsqu'ils existent), sont construits à partir du cœur dur des cactus, l'unique espèce d'arbre résistante dans cette région. La forme concave de l'intérieur, semblable à celle d'un conduit, permet de créer des planches superposées utilisées à la place des tuiles. Pour les clôtures, on utilise au contraire toute la plante de cactus, qui grâce à ses épines dissuade l'intrusion humaine et canine. Il ne semble pas y avoir d'autres espèces potentiellement invasives.

Dîner à 18h30 avec un excellent poisson frit, quelques instants de calme et on se rend pour dormir selon une formule inédite : du coin de la rue. Sur l'autre côté de route de terre qui divise le petit village en deux Il site offre une véranda presque sur la plage ; ici, on trouve ces hamacs épais où nous passerons la nuit. Les habitants ne dorment pas dans les lits, mais plutôt dans des installations comme celles-ci, fabriquées à la main et légèrement plus larges que nos propres lits, pour pouvoir s'envelopper pendant le sommeil. Il semble que leur fabrication soit entièrement manuelle et que le coût varie entre 200 et 400 € (des prix tout à fait raisonnables si on les compare au marché local), mais il est vrai qu'elles nécessitent plusieurs mois de travail. Une fois habitués, c'est certainement plus agréable de dormir ainsi plutôt qu'à l'intérieur d'une chambre : l'absence de murs permet une bonne ventilation, et le matin, on dégage simplement les deux extrémités des poteaux et on les range quelque part, ce qui permet de gagner de la place et d'éviter les encombrements d'une chambre.Cette première expérience demande un certain degré d'adaptation. Après tout, il ne faut pas s'attendre à avoir le même confort qu'en dormant dans son propre lit. Quelques chiens aboient encore, mais on peut ensuite fermer les yeux et écouter...le douces vibrations de l'océan alors que l'on se promène le long de la plage, on est transporté vers des images célestes.