Alta Guajira-rondleiding – 1

Blauwe Pijler

Zodra we wakker worden, gaan we de lichten zien van een zon die in deze streken zeer vroege ochtendgewoonten heeft, zozeer zelfs dat hij al om 5.30 uur zijn stralen over de kust begint te verspreiden. Een nieuwe loop over de prachtige pier in hout om de kust onder verschillende verlichting te zien en terug te keren naar het hotel voor ontbijt op het terras met een uitzicht beperkt door de omliggende gebouwen, maar nog steeds suggestief omdat het een deel van de stad en de kust omarmt. We hebben geprobeerd de lokale valuta op te nemen bij een geldautomaat, maar de Peso wordt aangeboden voor 4.150 tegen de gebruikelijke 4.450/4.500 +5% vaste commissie: we besluiten dat we indien nodig en contant zullen wisselen. Uitchecken bij het hotel en met onze bagage lopen we de halve kilometer die ons scheidt van het bureau waar we de Alta Guajira tour geboekt hebben. Met de andere drie reizigers en onze goede chauffeur staan ​​we om 8.30 uur klaar om de stad te verlaten, vanaf de buitenwijken beseffen we hoe moeilijk het zal zijn om ons de komende dagen te verplaatsen: onwaarschijnlijke wegen, als die er zijn, doorwaadbare plaatsen en veel zand. Wij wisten het en dat is het mooie ervan. Het voertuig heeft een Venezolaans kenteken aangezien tot enige tijd geleden de import van terreinwagens uit het buurland gemakkelijk was, ook al konden auto's alleen in dit gebied circuleren, en niet in de rest van Colombia. Zodra je Riohacha verlaat, is er een wegversperring bij de brug over de plaatselijke rivier, wat resulteert in een rij wachtende auto's; een kleine bijdrage van de chauffeurs zorgt ervoor dat de eisen van de demonstranten een paar minuten worden afgezwakt en, hoewel met enige moeite vanwege de file die ontstaat, komen we erdoor. De chauffeur is een echte topper en gedurende drie dagen krijgen we de kans om zijn vaardigheden te ervaren. Eenmaal in Uribia staat er een groep leraren het blokkeren van de spoorwegovergang die de enorme kolenmijn met de haven verbindt, maar hier smelten realiteit en fictie op een bijna theatrale manier samen. De sporen worden gebruikt om goederen te vervoeren vanuit de betwiste mijn die eigendom is van een multinational en om water via spoorwegtanks naar een gebied te brengen waar water vrijwel ondergronds afwezig is, vanwege het ontbreken van zeer zeldzame bronnen en regenval in een woestijngebied. Er wordt ons verteld dat wegversperringen de regel zijn in de regio, terwijl in de rest van het land de situatie veel beter is: de afgelopen weken brak er een protest uit nadat een automobilist per ongeluk een overstekende haan doodde; normaal gesproken zijn het voorwendsels om geld te krijgen, in een vorm van chantage jegens toeristen en werknemers in het gebied.

Alta Guajira is een afwijkend gebied, zowel vanuit historisch, geografisch als cultureel oogpunt; Het is extreem ondoordringbaar vanwege de woestijn, de droogte en de sterke wind. Het bestrijkt het noordelijke uiteinde van Colombia en het Zuid-Amerikaanse continent, grenst aan Venezuela en wordt gedwongen zijn problemen op het gebied van illegale handel en vluchtelingen uit dit deel te importeren. Tegelijkertijd deelt het een grote minerale rijkdom met zijn buurland (Maracaibo ligt op slechts een paar uur rijden), voornamelijk kolen en olie. De orografische onherbergzaamheid zorgde ervoor dat de inheemse Wayuu-bevolking haar bestaan ​​kon voortzetten zonder buitensporige indringers van de Spanjaarden. Het lijkt erop dat er nog steeds ca. 300.000 individuen verdeeld over Colombia en Venezuela, met een zwartachtige huidskleur en met hun eigen somatische kenmerken, zonder de klassieke somatische kenmerken van andere inheemse stammen. In werkelijkheid bezetten ze een gebied dat moeilijk te bewonen is en niet erg interessant buiten de ontginning en een minimum aan toerisme. Ze overleven van subsidies en zeer basale activiteiten in kleine verspreide hutten die moeite hebben om dorpen te vormen. Hun levensonderhoud is ook te danken aan toeristen en tolsysteem – soms in serie op enkele meters afstand van elkaar geplaatst – die ze op een soms twijfelachtige manier in elkaar zetten. Hoewel het zinvol kan zijn om iets aan te bieden aan de ‘eigenaren van het huis’, is het minder stichtelijk dat het de kinderen zijn die de hulp innen en dat zij doorgaans ‘betaald’ worden met snoep, koekjes en andere zoetigheden. Er is een redelijk goed geoliede organisatie op het gebied van het beheer van donaties/tolgelden. Uribia is ook de administratieve hoofdstad van de Wayuu, waarvan de burgemeester echter niet noodzakelijkerwijs de vertegenwoordiger van deze gemeenschap is; bij onze aankomst slaan we de laatste voorraden in en in de winkel waar we drankjes kopen ontmoet een heer ons die om een ​​moment van aandacht vraagt: hij legt ons uit hoe de lokale bevolking lijdt onder de moeilijkheden die verband houden met het gebied en biedt een "pakket" van hulp ter waarde van € 35 aan om onderweg uit te delen, vooral geconcentreerd in het meest afgelegen deel waar het moeilijker is om iets te krijgen. Dit zijn in principe water, koffie, rijst, panela's, koekjes, enz. Het systeem van eindafpersing windt geen van de aanwezigen op; de anderen vinden we wel leuk, we kopen een setje met daarin enkele tientallen zakken water (een zeer schaars voedingsmiddel in de omgeving) en gaan weer op pad. Het is ook waar dat de Wayuu in extreme omstandigheden leven, met schaarse waterbronnen en de onmogelijkheid om woestijnland te cultiveren; het is niet bekend hoe ze erin slagen alleen van de visserij en de afgeleide producten van geiten of zeldzame runderen te leven. Dieren die in de droge periode waarschijnlijk gerationaliseerd zullen moeten worden omdat ze nauwelijks gevoerd kunnen worden. Aan de andere kant roept het systeem van tolgelden die worden opgelegd door kinderen die in de omgeving van Cabo de la Vela de doorgang blokkeren met touwen of boomstammen, en deze pas afhalen nadat ze een klein bedrag hebben geïnd, veel twijfels op. Het zal de chauffeur zijn, die zelf over een flinke voorraad snoep beschikt, die zal beslissen wanneer en waar hij ons zal tegenhouden, omdat hij precies weet wat de gezinssituatie is en welke delicate evenwichten daaruit voortvloeien; vermijden dat iemand uiteindelijk te veel krijgt en speculeert door de goederen door te verkopen (via de formule van een of andere ruilhandel) aan huishoudens die minder geluk hebben; als hij besluit geen cadeautjes te geven, versnelt hij een paar meter voor de eenvoudige slagboom en de kinderen haasten zich om deze naar beneden te trekken. Het gebaar van vragen op straat is een cliché dat vooral in Afrika al voorkomt, ook al kan bedelen als een wereldwijde activiteit worden beschouwd; we zijn nog nooit getuige geweest van zo'n systematische en georganiseerde formule, die vertrekt vanuit de winkel van Uribia (die zijn economische voordeel heeft) en gebruik maakt van zo weinig koeriers als een kindertijd die op die leeftijd veel anders zou moeten doen. Ik ben niet van plan een gemakkelijke moralist te zijn in een moeilijke context, maar ik kan me nog goed herinneren dat we op vergelijkbare plaatsen in andere delen van de wereld werden uitgenodigd om geen snoep of zoetwaren te verstrekken vanwege de totale afwezigheid van tandartsen en artsen (laat het geld liever over aan een bekende en serieuze stichting). Bovendien zou het, als het echt zo moet zijn, opbouwender en waardiger zijn als de ouders aan de kant van de weg hadden gestaan. Als ze daar zijn, krijgen ze thee, rijst of koffie.

Nu we Riohacha hebben verlaten, worden we geconfronteerd lange wegen alleen doorkruist door zeldzame vrachtwagens beladen met koopwaar of zakken, waarvan we later dachten dat het zout was. Sterker nog, we bereiken al snel de Zoutpannen van Manaure waar we een korte uitleg zien van het zoutproductieproces: de drijvende waterorganismen, plankton genaamd, zijn te vinden in de bezinktanks en zijn zichtbaar in een klein paviljoen bij de ingang van een voorbeeld lade: ze voeden zich met roodachtig gekleurde stoffen die vitamine A en E bevatten, en nemen op hun beurt een pigmentatie aan die neigt van roze naar paars, op dezelfde manier als dat gebeurt met zalmvlees. In overeenstemming met de vochtigheid en atmosferische omstandigheden worden de tanks ongeveer elke drie weken opgedroogd door de zonnestralen en kan het zout worden gewonnen, dat in drie lagen is verdeeld: de bovenste is de wit zout normaal gebruikt in de keuken en wordt echter geplet, gevolgd door een geelachtige tot bruinachtige tussenlaag die vooral voor medicinale doeleinden wordt gebruikt en een onderste bruine laag die voor industriële doeleinden wordt gebruikt. Uit elke tank wordt ongeveer 2 ton zout gehaald, het product wordt in zakken gedaan en naar nabijgelegen raffinaderijen gestuurd. Sterker nog, we zien er verschillende geladen vrachtwagens in de richting van wat we zouden kunnen definiëren als een molen. 70% van het zout dat in Colombia wordt geconsumeerd en 95% van het zeezout wordt in dit gebied geproduceerd. De andere belangrijke zoutwinningslocatie (in dit geval mineraal) bevindt zich in het Zipaquirá-gebied dat we aan het einde van onze reis zullen bezoeken.

De weg gaat verder als een onverharde weg en erg hobbelig tot een dorp niet ver van Cabo de la Vela; tot onze verbazing zien we een paar toeristenbussen en ontdekken dat er een langere maar iets betere weg is. Langs de route zijn niet veel menselijke sporen te vinden: enkele terreinwagens, dorpjes bestaande uit eenvoudige hutten en dorre landschappen. In het kleine dorpje Cabo de la Vela vinden we de plaats waar lunchen (vis) en de nacht doorbrengen.

We hebben nog de middag vrij en die gaan we gebruiken door een bezoek te brengen aan de zogenaamde heuvel Blauwe Pijler met uitzicht op de Caribische Zee en de Playa Arcoiris. De Pilon is een voorgebergte dat gemakkelijk in ongeveer tien minuten vanaf het toppunt kan worden beklommen het uitzicht is prachtig in elke richting: de golven beuken op de rotsen of ze lopen langzaam het strand op Het woestijnachterland, gehuld in wit schuim, lijkt de eeuwige voortzetting van het strand zelf. We pauzeren een paar minuten en genieten van de stilte in de aanwezigheid van de onmetelijkheid die zich voor ons en achter ons uitstrekt; Het voelt alsof we in een andere wereld zijn, en dat is ook zo. We gaan naar beneden om het water aan te raken - redelijk warm - en lopen rond terwijl we genieten van een ongewone rust. De uren gaan snel voorbij en de zonsondergang komt vroeg; laten we het eerst gaan bekijken Piedra Tortuga, vlakbij Plaja Ojo de Agua, waar we er eentje leren kennen paar kleine leguanen. We haasten ons om op tijd aan te komen om de vuurtoren van Cabo de la Vela te bereiken, net voordat de zon ondergaat; zoals al bij andere gelegenheden ervaren, zie de ster daalt af naar de horizon het is een intens en immens tafereel, de zee en de lucht zijn getint met roodachtige kleuren en verdwijnen dan alsof het een warm koekje dat in de oceaan duikt.

In de buurt van Cabo de la Vela ligt ook een windpark, aangezien wind het hele jaar door een constante hulpbron is.

Al snel bereiken we ons nachtelijke huis, hier wordt de elektriciteit opgewekt door een generator die tot 22.00 uur blijft branden; om te douchen is er voor elk station een emmer water op kamertemperatuur aanwezig, waarin zich een kom bevindt die handig is om water over jezelf te gieten; Zo ontdekken we hoe het mogelijk is om zelfs met een paar liter water te wassen.

Zozeer zelfs dat in de dorpen de hekken, daken en muren (als ze bestaan) gemaakt zijn met behulp van het houtachtige hart van de cactus, de enige resistente boom in deze streken. De concave vorm van het interieur, zoals een ton, wordt gebruikt om overlappende stroken te creëren die in plaats van tegels worden gebruikt. Voor hekken wordt de hele cactusplant gebruikt, die met zijn doornen een afschrikmiddel vormt tegen het binnendringen van mensen en honden. Er lijkt geen andere variëteit aan potentiële indringers te zijn.

Diner om 18.30 uur met uitstekende gebakken vis, een paar rustige momenten en we gaan slapen volgens een nog nooit eerder geprobeerde formule, die van de chinchorro. Aan de andere kant van de onverharde weg die het dorp in tweeën deelt er is een schuilplaats praktisch op het strand; hier staan ​​deze dikke hangmatten waar we de nacht zullen doorbrengen. De lokale bevolking slaapt niet in bedden, maar in zulke handgemaakte arrangementen, alleen iets groter dan de onze, zodat ze zich tijdens het slapen kunnen inpakken. Het lijkt erop dat de productie ervan volledig handmatig gebeurt en dat de kosten variëren tussen de €200 en €400 (respectabele prijzen als we rekening houden met de lokale context), maar het is ook waar dat ze maanden werk vergen. Zeker, als je er eenmaal aan gewend bent, is het beter om zo te slapen dan in een kamer: de afwezigheid van muren zorgt voor een goede ventilatie terwijl je 's morgens de twee uiteinden van de palen losmaakt en ze ergens neerzet, waardoor de ruimte en taken van een slaapkamer worden bespaard. De eerste ervaring vereist een minimale geest van aanpassing; je moet immers niet hetzelfde comfort verwachten als wanneer je in je eigen bed verblijft; nog steeds een paar blaffende honden, de laatste auto's passeren op de weg, maar sluit dan je ogen en luister het zwakke geluid van de golven terwijl ze het strand strelen leidt het tot rust in de richting van hemelse beelden.