Tour Alta Guajira – 1

Pilar Azul

Nada más despertarnos vamos a ver las luces de un sol que por estos lares tiene hábitos muy tempranos en la mañana, tanto es así que ya a las 5.30 comienza a esparcir sus rayos sobre la costa. uno nuevo caminar por el hermoso muelle en madera para ver la costa con diferente iluminación y regresar al hotel para desayunar en la terraza con una vista limitada por los edificios circundantes, pero aún así sugerente ya que abraza parte de la ciudad y la costa. Intentamos retirar moneda local de un cajero automático pero el peso se ofrece a 4.150 frente a los habituales 4.450/4.500 +5% de comisión fija: decidimos que cambiaremos cuando sea necesario y en efectivo. Check out del hotel y con nuestro equipaje caminamos el medio kilómetro que nos separa de la agencia donde reservamos el tour a la Alta Guajira. Con los otros tres viajeros y nuestro buen conductor a las 8.30 nos disponemos a salir del pueblo, ya desde las afueras nos damos cuenta de que no será fácil moverse en los próximos días: caminos inverosímiles, cuando los hay, vados y mucha arena. Lo sabíamos y esa es la belleza de esto. El vehículo tiene placa venezolana. ya que hasta hace un tiempo la importación de vehículos todo terreno desde el país vecino era conveniente aunque los automóviles sólo pudieran circular en esta zona, no en el resto de Colombia. Tan pronto como salga de Riohacha hay un bloqueo en el puente sobre el río local, lo que resulta en una cola de autos esperando; una pequeña aportación de los conductores hace que las demandas de los manifestantes se atenúen durante unos minutos y, aunque con algunas dificultades por el atasco creado, logramos pasar. El conductor es un verdadero as y durante los tres días tendremos la oportunidad de experimentar su habilidad. Una vez en Uribia se levanta un piquete de docentes bloqueando el cruce ferroviario que conecta la enorme mina de carbón con el puerto, pero aquí realidad y ficción se fusionan de forma casi teatral. Las vías se utilizan para transportar mercancías desde la mina en disputa propiedad de una multinacional y para llevar agua mediante cisternas ferroviarias a una zona donde el agua prácticamente no existe bajo tierra, debido a la falta de manantiales y precipitaciones muy escasos en una zona desértica. Se nos dice que los cortes de carreteras son la norma en la región, mientras que en el resto del país la situación es mucho mejor: en las últimas semanas se produjo una protesta después de que un automovilista matara sin darse cuenta a un gallo que cruzaba la calle; normalmente son pretextos para conseguir dinero, en una forma de chantaje hacia turistas y trabajadores de la zona.

La Alta Guajira es un territorio anómalo tanto desde el punto de vista histórico, geográfico como cultural; Extremadamente impermeable por el desierto, la sequía y los fuertes vientos, cubre el extremo norte de Colombia y el continente sudamericano, limitando con Venezuela y viéndose obligada a importar sus problemas en materia de tráfico ilícito y refugiados de esta parte. Al mismo tiempo, comparte con su país vecino grandes riquezas minerales (Maracaibo está a sólo un par de horas en coche), principalmente carbón y petróleo. La falta de hospitalidad orográfica significó que la población indígena Wayuu pudo continuar su existencia sin excesivas intrusiones de los españoles. Parece que todavía quedan aprox. 300.000 individuos repartidos entre Colombia y Venezuela, de tez negruzca y con características somáticas propias, sin los rasgos somáticos clásicos de otras tribus indígenas. En realidad ocupan un territorio difícil de habitar y poco interesante fuera de la extracción y un mínimo de turismo, sobreviviendo de subvenciones y actividades muy básicas en pequeñas chozas dispersas que luchan por formar aldeas. Su subsistencia se debe también a los turistas y sistema de peaje – a veces colocados en serie a pocos metros de distancia entre sí – que ensamblaron de forma a veces cuestionable. Si bien puede tener sentido ofrecer algo a los "dueños de la casa", resulta menos edificante que sean los niños quienes recogen la ayuda y que se les suele "pagar" con dulces, galletas y otros dulces. Existe una organización bastante aceitada en la gestión de donaciones/peajes. Uribia es también la capital administrativa de los Wayuu, cuyo alcalde, sin embargo, no es necesariamente el representante de esta comunidad; a nuestra llegada nos abastecemos de las últimas provisiones y en la tienda donde compramos bebidas nos recibe un señor que nos pide un momento de atención: nos explica cómo las poblaciones locales sufren las dificultades ligadas al territorio y nos ofrece un "paquete" de ayuda por valor de 35 euros para distribuir sobre la marcha, concentrándolo especialmente en la parte más alejada, donde es más difícil conseguir algo. Estos son básicamente agua, café, arroz, panelas, galletas, etc. El sistema de extorsión final no excita a ninguno de los presentes; A nosotros nos gustan los demás, compramos un botiquín que contiene unas decenas de bolsas de agua (un alimento muy escaso en la zona) y volvemos a ponernos en camino. También es cierto que los Wayuu viven en condiciones extremas, con escasas fuentes de agua y la imposibilidad de cultivar tierras desérticas; no se sabe cómo se las arreglan para vivir únicamente de la pesca y de cabras o derivados raros del ganado vacuno. Animales que probablemente habrá que racionalizar en la época seca ya que difícilmente podrán ser alimentados. Por otro lado, suscita muchas dudas el sistema de peajes que imponen los niños que bloquean el paso con cuerdas o troncos en la zona del Cabo de la Vela, y sólo los retiran después de haber cobrado una pequeña tarifa. Será el conductor, que también cuenta con una buena provisión de dulces, quien decidirá cuándo y dónde pararnos, conociendo exactamente la situación familiar y los delicados equilibrios que resultan; evitando que alguien acabe teniendo demasiado y especule revendiendo los bienes (mediante la fórmula de algún trueque) a hogares menos afortunados en recibirlos; cuando decide no dar regalos acelera unos metros ante la sencilla barrera y los niños se apresuran a derribarla. El gesto de pedir en la calle es un cliché que ya se ve especialmente en África, aunque la mendicidad puede considerarse una actividad mundial; nunca hemos asistido a una fórmula tan sistemática y organizada, que parte del taller de Uribia (que tiene su ventaja económica) y utiliza como pequeños mensajeros una infancia que a esa edad debería estar haciendo mucho más. No pretendo ser un moralista fácil en un contexto difícil, pero recuerdo bien cuando en lugares similares en otras partes del mundo nos invitaron a no proporcionar dulces ni productos de confitería ante la ausencia total de dentistas y médicos (más bien dejar dinero a una fundación conocida y seria). Además, si realmente tiene que ser así, sería más edificante y digno que los padres hubieran estado al costado del camino. Cuando están allí les dan té, arroz o café.

Saliendo de Riohacha nos enfrentamos caminos largos atravesado sólo por raros camiones cargados de mercancías o sacos, que luego supimos que eran sal. De hecho, pronto llegamos a la Salinas de Manaure donde vemos una breve explicación del proceso de producción de sal: los organismos acuáticos flotantes, llamados plancton, se encuentran dentro de los tanques decantadores y son visibles en un pequeño pabellón cerca de la entrada a un bandeja de ejemplo: se alimentan de sustancias de color rojizo que contienen vitaminas A y E, asumiendo a su vez una pigmentación que tiende del rosa al morado, del mismo modo que ocurre con la carne de salmón. Compatible con la humedad y las condiciones atmosféricas, aproximadamente cada tres semanas los tanques se secan con los rayos del sol y se puede extraer la sal, que se divide en tres capas: la superior es la sal blanca normalmente se utiliza en la cocina, aunque se tritura, seguida de una capa intermedia de color amarillento a pardusco que se utiliza sobre todo con fines medicinales y una capa inferior de color marrón que se utiliza con fines industriales. De cada tanque se extraen aproximadamente 2 toneladas de sal, el producto se coloca en bolsas y se envía a plantas de refinación ubicadas en las cercanías. De hecho, vemos diferentes. camiones cargados en dirección a lo que podríamos definir como un molino. En esta zona se produce el 70% de la sal que se consume en Colombia y el 95% de la sal marina. El otro sitio principal de extracción de sal (en este caso mineral) se encuentra en la zona de Zipaquirá el cual visitaremos al final de nuestro viaje.

El camino continúa como camino de tierra. y con muchos baches hasta un pueblo no lejos del Cabo de la Vela; Para nuestra sorpresa vemos un par de autobuses turísticos y descubrimos que hay un camino más largo pero un poco mejor. A lo largo del recorrido no hay muchos rastros humanos: algunos vehículos todoterreno, pueblos formados por sencillas cabañas y paisajes áridos. En el pequeño pueblo de Cabo de la Vela encontramos el lugar donde almorzar (pescado) y pasar la noche.

Aún tenemos la tarde disponible y la aprovecharemos visitando el cerro llamado Pilar Azul con vistas al Mar Caribe y al Playa Arcoíris. El Pilón es un promontorio que se puede escalar fácilmente en unos diez minutos desde la cima. la vista es espléndida en todas direcciones: las olas rompen en las rocas o caminan lentamente por la playa Cubriéndolo con espuma blanca, el interior del desierto parece ser la continuación perenne de la playa misma. Nos detenemos unos minutos disfrutando del silencio ante la presencia de la inmensidad que se extiende delante y detrás de nosotros; Se siente como si estuviéramos en otro mundo, y así es. Bajamos a tocar el agua -bastante templada- y paseamos disfrutando de una tranquilidad inusitada. Las horas pasan rápido y el atardecer llega temprano; vamos a verlo primero Piedra Tortuga, cerca de la Playa Ojo de Agua, donde conocemos uno par de pequeñas iguanas. Apresurándonos llegamos a tiempo para llegar al faro de Cabo de la Vela justo antes de que se ponga el sol; como ya se ha experimentado en otras ocasiones, ver la estrella desciende hacia el horizonte es un escenario intenso e inmenso, el mar y el cielo se tiñen de colores rojizos, para luego desaparecer como si fuera una galleta caliente que se sumerge en el océano.

Cerca del Cabo de la Vela también hay un parque eólico, ya que el viento es un recurso constante durante todo el año.

Pronto llegamos a nuestra casa nocturna, aquí la electricidad la produce un generador que permanece encendido hasta las 22:00 horas; para ducharse, se proporciona un cubo de agua a temperatura ambiente para cada estación, dentro del cual hay un cuenco útil para echarse agua; De esta forma descubrimos cómo es posible lavar incluso con unos pocos litros de agua.

Tanto es así aquí que en los pueblos las cercas, techos y muros (cuando existen) se elaboran con el corazón leñoso del cactus, el único árbol resistente por estos lares. La forma cóncava del interior, a modo de barril, se aprovecha para crear tiras superpuestas que se utilizan en lugar de baldosas. Para las cercas se utiliza toda la planta del cactus, que con sus espinas actúa como elemento disuasorio contra la intrusión de humanos y perros. No parece haber otra variedad de invasores potenciales.

Cena a las 18.30 con excelente pescado frito, unos momentos de tranquilidad y nos vamos a dormir según una fórmula nunca antes probada, que del chinchorro. Al otro lado del camino de tierra que divide el pueblo en dos hay un refugio prácticamente en la playa; Aquí están estas gruesas hamacas donde pasaremos la noche. Los lugareños no duermen en camas sino en este tipo de camas, hechas a mano, sólo un poco más grandes que las nuestras para poder abrigarse mientras duermen. Parece que su producción es totalmente manual y el coste oscila entre 200 y 400 euros (precios respetables si se tiene en cuenta el contexto local) pero también es cierto que requieren meses de trabajo. Ciertamente, una vez que te acostumbras, es mejor dormir así que en una habitación: la ausencia de paredes permite una buena ventilación mientras que por la mañana desatas los dos extremos de los postes y los colocas en algún lugar ahorrando el espacio y las tareas de un dormitorio. La primera experiencia requiere un mínimo espíritu de adaptación, al fin y al cabo no debes esperar el mismo confort que tendrías estando en tu propia cama; Aún quedan algunos perros ladrando, los últimos coches pasan por la carretera, pero luego cierra los ojos y escucha. el débil sonido de las olas mientras acarician la playa ésta conduce el descanso hacia imágenes celestiales.