Alta Guajira Tour – 1

Blå søjle

Så snart vi vågner, går vi for at se lysene fra en sol, der i disse egne har meget tidlige morgenvaner, så meget, at den allerede klokken 5.30 begynder at sprede sine stråler på kysten. En ny gå på den smukke mole i træ for at se kysten under forskellig belysning og vende tilbage til hotellet til morgenmad på terrassen med en udsigt begrænset af de omkringliggende bygninger, men stadig tankevækkende, da den omfavner en del af byen og kysten. Vi forsøgte at hæve lokal valuta fra en hæveautomat, men Pesoen tilbydes til 4.150 mod den sædvanlige 4.450/4.500 +5 % fast provision: vi beslutter, at vi vil ændre, når det er nødvendigt og kontant. Check-out fra hotellet og med vores bagage går vi den halve kilometer, der adskiller os fra bureauet, hvor vi bookede Alta Guajira-turen. Med de tre andre rejsende og vores gode chauffør kl. 8.30 er vi klar til at forlade byen, lige fra dens udkant indser vi, hvordan det ikke bliver nemt at bevæge sig de næste par dage: usandsynlige veje, når der er nogen, vadesteder og masser af sand. Vi vidste det, og det er det smukke ved det. Køretøjet har en venezuelansk nummerplade da importen af terrængående køretøjer fra nabolandet indtil for nogen tid siden var bekvem, selvom biler kun kunne cirkulere i dette område, ikke i resten af Colombia. Så snart du forlader Riohacha er der en vejspærring ved broen over den lokale flod, hvilket resulterer i en kø af ventende biler; et lille bidrag fra chaufførerne bevirker, at demonstranternes krav bliver dæmpet i et par minutter, og selv om det med lidt besvær på grund af den opståede trafikprop lykkes os at komme igennem. Chaufføren er et rigtigt es, og i løbet af de tre dage får vi mulighed for at opleve hans dygtighed. En gang i Uribia står en strejke af lærere blokering af jernbaneoverskæringen som forbinder den enorme kulmine med havnen, men her smelter virkelighed og fiktion sammen på nærmest teatralsk vis. Sporene bruges til at transportere varer fra den omstridte mine, der ejes af en multinational, og til at bringe vand via jernbanetanke til et område, hvor vand praktisk talt er fraværende under jorden, på grund af manglen på meget sjældne kilder og nedbør i et ørkenområde. Vi får at vide, at vejspærringer er reglen i regionen, mens situationen i resten af ​​landet er meget bedre: I de seneste uger er der opstået en protest, efter at en bilist utilsigtet dræbte en hane, der krydsede vejen; normalt er de påskud for at få penge, i en form for afpresning mod turister og arbejdere i området.

Alta Guajira er et anomalt område både fra et historisk, geografisk og kulturelt synspunkt; ekstremt uigennemtrængelige på grund af ørkenen, tørken og stærke vinde, den dækker den nordlige ende af Colombia og det sydamerikanske kontinent, grænser op til Venezuela og ser sig nødsaget til at importere sine problemer med hensyn til ulovlig handel og flygtninge fra denne del. Samtidig deler den stor mineralrigdom med sit naboland (Maracaibo er kun et par timers kørsel væk), primært kul og olie. Den orografiske ugæstfrihed betød, at den oprindelige Wayuu-befolkning var i stand til at fortsætte sin eksistens uden overdreven indtrængen fra spanierne. Det ser ud til at der stadig er ca. 300.000 individer fordelt mellem Colombia og Venezuela, med en sortlig teint og med deres egne somatiske karakteristika, uden de klassiske somatiske træk fra andre oprindelige stammer. I virkeligheden besætter de et område, der er svært at bebo og ikke særlig interessant uden for udvinding og et minimum af turisme, og de overlever på tilskud og meget basale aktiviteter i små spredte hytter, der kæmper for at danne landsbyer. Deres underhold skyldes også turister og afgiftssystem – nogle gange placeret i serier få meter fra hinanden – som de sætter sammen på en til tider tvivlsom måde. Selvom det kan give mening at tilbyde noget til "husets ejere", er det mindre opbyggeligt, at det er børnene, der henter hjælpen, og at de som regel bliver "lønnet" med slik, kiks og andet slik. Der er en ret velsmurt organisation i forvaltningen af ​​donationer/afgifter. Uribia er også den administrative hovedstad i Wayuu, hvis borgmester dog ikke nødvendigvis er repræsentant for dette samfund; ved vores ankomst fylder vi op på de sidste forsyninger, og i butikken, hvor vi køber drikkevarer, møder en herre os, der beder om et øjebliks opmærksomhed: han forklarer os, hvordan lokalbefolkningen lider under vanskelighederne, der er forbundet med området, og tilbyder en "pakke" med hjælp til en værdi af 35 €, der skal distribueres, mens vi går, og koncentrerer det især i den fjerneste del af at komme derhen, hvor det er. Disse er i bund og grund vand, kaffe, ris, panelas, kiks osv. Slutafpresningssystemet ophidser ingen af ​​de tilstedeværende; vi gør som de andre, vi køber et sæt med et par dusin poser vand (en meget knap madvare i området), og vi tager afsted igen. Det er også rigtigt, at Wayuu lever under ekstreme forhold, med knappe vandkilder og umuligheden af ​​at dyrke ørkenland; det vides ikke, hvordan de formår kun at leve af fiskeri og geder eller sjældne kvægderivater. Dyr der formentlig skal rationaliseres i den tørre periode, da de næppe vil kunne fodres. På den anden side rejser systemet med vejafgifter, der pålægges af børn, der blokerer passagen med reb eller træstammer i Cabo de la Vela-området og først fjerner dem efter at have opkrævet et mindre gebyr, mange tvivl. Det vil være chaufføren, som selv har et godt udbud af slik, der bestemmer, hvornår og hvor vi skal stoppe os, med nøjagtig kendskab til familiesituationen og de sarte balancer, der opstår; undgå, at nogen ender med at have for meget og spekulerer ved at videresælge varerne (gennem formlen for en byttehandel) til husstande, der er mindre heldige at modtage; da han beslutter sig for ikke at give gaver, accelererer han et par meter før den simple barriere, og børnene skynder sig at trække den ned. Gesten med at spørge på gaden er en kliché, der allerede ses især i Afrika, selvom tiggeri kan betragtes som en verdensomspændende aktivitet; vi har aldrig været vidne til en så systematisk og organiseret formel, som tager udgangspunkt i Uribias butik (som har sin økonomiske fordel) og bruger så små kurerer en barndom, som i den alder burde lave meget andet. Jeg har ikke tænkt mig at være en let moralist i en svær sammenhæng, men jeg husker godt, da vi lignende steder i andre dele af verden blev opfordret til ikke at levere slik eller konfekturevarer givet det totale fravær af tandlæger og læger (snarere overlade penge til en kendt og seriøs fond). Ydermere, hvis det virkelig skal være det, ville det være mere opbyggeligt og værdigt, hvis forældrene havde været i vejen. Når de er der, får de te, ris eller kaffe.

Efter at have forladt Riohacha står vi overfor lange veje kun krydset af sjældne lastbiler læsset med varer eller sække, som vi senere forstod som salt. Faktisk når vi snart Manaure salt pander hvor vi ser en kort forklaring på saltproduktionsprocessen: de flydende akvatiske organismer, kaldet plankton, findes inde i bundfældningstankene og er synlige i en lille pavillon nær indgangen til en eksempel bakke: de lever af rødligfarvede stoffer, der indeholder vitamin A og E, og antager til gengæld en pigmentering, der går fra pink til lilla, på samme måde som det sker med laksekød. Forenelig med luftfugtighed og atmosfæriske forhold tørres tankene cirka hver tredje uge af solens stråler, og saltet kan udvindes, som er opdelt i tre lag: det øverste er hvidt salt bruges normalt i køkkenet og knuses dog, efterfulgt af et gulligt til brunligt mellemlag, der først og fremmest anvendes til medicinske formål, og et nederste brunt lag, der anvendes til industrielle formål. Der udvindes cirka 2 tons salt fra hver tank, produktet anbringes i poser og sendes til raffineringsanlæg i nærheden. Faktisk ser vi forskellige læssede lastbiler i retning af, hvad vi kunne definere som en mølle. 70 % af saltet, der forbruges i Colombia, og 95 % af havsaltet produceres i dette område. Det andet hovedsted for saltudvinding (i dette tilfælde mineral) er placeret i Zipaquirá-området, som vi vil besøge i slutningen af ​​vores tur.

Vejen fortsætter som en grusvej og meget ujævn indtil en landsby ikke langt fra Cabo de la Vela; til vores overraskelse ser vi et par turistbusser og opdager, at der er en længere, men lidt bedre vej. Langs ruten er der ikke mange menneskelige spor: nogle terrængående køretøjer, landsbyer bestående af enkle hytter og tørre landskaber. I den lille landsby Cabo de la Vela finder vi stedet hvor spise frokost (fisk) og overnatte.

Vi har stadig eftermiddagen til rådighed, og vi vil bruge den ved at besøge bakken, der hedder Blå søjle med udsigt over det caribiske hav og Playa Arcoiris. Pilon er et forbjerg, der let kan bestiges på omkring ti minutter fra toppunktet udsigten er fantastisk i alle retninger: bølgerne slår mod klipperne eller de går langsomt op ad stranden dækker det i hvidt skum, ser ørkenens bagland ud til at være den flerårige fortsættelse af selve stranden. Vi holder pause i et par minutter og nyder stilheden i nærvær af den uhyre, der strækker sig foran os og bag os; Det føles som om vi er i en anden verden, og det er vi. Vi går ned for at røre ved vandet - ret varmt - og går rundt og nyder en usædvanlig ro. Timerne går hurtigt og solnedgangen kommer tidligt; lad os gå og se det først Piedra Tortuga, nær Plaja Ojo de Agua, hvor vi lærer en at kende par små leguaner. Vi skynder os at nå frem til Cabo de la Vela fyrtårnet lige før solen går ned; som allerede oplevet ved andre lejligheder, se stjernen går ned mod horisonten det er en intens og enorm scene, havet og himlen er præget af rødlige farver, og forsvinder derefter, som om det var en varm kiks der dykker ned i havet.

I nærheden af Cabo de la Vela er der også en vindmøllepark, da vind er en konstant ressource hele året rundt.

Vi når snart vores natlige hjem, her produceres elektriciteten af en generator, som forbliver tændt til kl. for at tage et brusebad leveres en spand vand ved stuetemperatur til hver station, indeni hvilken der er en skål, der er nyttig til at hælde vand på dig selv; På den måde opdager vi, hvordan det er muligt at vaske selv med et par liter vand.

Så meget her, at hegn, tage og vægge (når de findes) i landsbyerne er lavet ved hjælp af kaktusens træagtige hjerte, det eneste modstandsdygtige træ i disse egne. Den konkave form af interiøret, som en tønde, bruges til at skabe overlappende strimler, der bruges i stedet for fliser. Til hegn bruges hele kaktusplanten, der med sine torne virker afskrækkende mod indtrængen af ​​mennesker og hunde. Der ser ikke ud til at være nogen anden variation af potentielle angribere.

Middag kl. 18.30 med fremragende stegt fisk, et par stille øjeblikke, og vi går i seng efter en formel, der aldrig er prøvet før. af chinchorroen. På den anden side af grusvej, der deler landsbyen i to der er et husly praktisk talt på stranden; her er disse tykke hængekøjer, hvor vi skal overnatte. De lokale sover ikke i senge, men i sådanne arrangementer, håndlavede, kun lidt større end vores, så de kan pakke sig ind, mens de sover. Det ser ud til, at deres produktion er helt manuel, og omkostningerne varierer mellem €200 og €400 (respektable priser, hvis de tages i betragtning i lokal sammenhæng), men det er også rigtigt, at de kræver måneders arbejde. Når du først har vænnet dig til det, er det bestemt bedre at sove sådan end i et værelse: Fraværet af vægge giver mulighed for god ventilation, mens du om morgenen løsner de to ender fra stængerne og sætter dem et sted, hvor du sparer plads og opgaver i et soveværelse. Den første oplevelse kræver et minimum af tilpasningsånd, du skal trods alt ikke forvente den samme komfort, som du ville have, mens du opholder dig i din egen seng; stadig et par hunde gøer, de sidste biler passerer forbi på vejen, men luk så øjnene og lyt den svage lyd fra bølgerne mens de kærtegner stranden, fører den hvile mod himmelske billeder.