Fra Bogota til Caribien

Plaza Bolivar

Den foregående dag og tidsforskellen ville have fået os til at sove mere, men takket være en "afslappende" søvn under rejsen og nogle tilhørende nakkesmerter, har vi ingen problemer med at komme afsted fra de tidlige morgentimer. Himlen set fra hotellets sjette etage er dækket af skyer, som ikke desto mindre tillader det første lys at skinne igennem (solopgang er lige efter kl. 5.30), men vi er sikre på gode vejrudsigter for dagen. Området er en destination for arbejdere, der forbereder sig på at tage til tjeneste, vi ser en strøm passere gennem kontrolknapperne for at komme ind i frizonen. Lastbilerne stimler sammen med deres afrundede ribben og ligner nærmest enorme vilde vesten-vogne eller jernbanevogne.

Traditioner og spiritualitet

Morgenmad kl. 6:30, og så ringer vi til den første Uber, der går mod centrum af Bogota, ind Plaza Bolivar, hvorfra vi vil begynde at lære den colombianske hovedstad at kende. I virkeligheden er det første indtryk ikke inspirerende: katedralens trin er skåret, duer overalt, hjemløse, der ligger i kløfterne og skeletter af julepynt (som måske er smukt om natten, men giver en idé om uorden om dagen). For at være den centrale plads i det næststørste land i Sydamerika virker det ikke særlig attraktivt; især i betragtning af, at der på de fire sider er det smukke hovedkvarter for de vigtigste institutioner: de Kapitel (Parlamentet) med Palacio Presidencial Casa de Nariño ved siden af, den Primær katedral, den Justitspaladset og den Alcaldias borgmester (Rådhuset), en rigtig affyringsrampe for borgmestre til at blive præsidenter for republikken. Til sidst, men kun for institutionel betydning og bestemt ikke for det historiske våbenskjold, der ledsager det, er der i det ene hjørne Floreros hus, hvorfra opstandene, der førte til Colombias uafhængighed, begyndte. Kort sagt, eliten af ​​bygningerne af religiøs og tidsmæssig magt forenet af en snavset og smuldrende fortov. Skyerne ser ikke ud til at ville klare himlen, hvilket giver den en yderligere karakter af tristhed. Vi er 2.600 meter over havets overflade, og det eneste du skal gøre er at klatre et par trin for at blive forpustet, også på grund af trætheden af ​​rejsen.

Plaza Bolivars urbane ansigt

Men en by skal iagttages ikke kun i dens hovedmonumenter; under flytningen til centrum observerer vi, hvor hyppigt der gøres brug af røde mursten, både i de høje bygninger af nyere byggeri og i villaerne, der ender med at få en typisk britisk karakter. Det er tidligt mandag morgen, det er rart at se centret komme til live med offentligt ansatte, når de kommer ind på kontoret eller de første unge udlændinge, der ligesom os skal i gang med at opdage hovedstaden. Vi begynder at vandre rundt gaderne i Candelaria, kvarteret, der så grundlæggelsen af Bogota omkring 1530, og hvor dets historie blev skrevet, også fra et kulturelt synspunkt. Vi passerer foran den livlige kirke i St. John Bosco med en tilstødende salgsskole, til de pastelfarvede kolonihuse med pragtfulde træbalkoner, lad os se nogle lamaer, der græsser stille på et blomsterbed, nogle vægge dækket af graffiti (en ægte dekorativ bykunst), høsten lige så kunstnerisk som den er Plazoleta Chorro de Quevedo og vi besøger Fernando Botero Museum doneret af den store colombianske maler og billedhugger, der udover hans værker indeholder 85 malerier af de største impressionistiske mestre. Det er svært at værdsætte hans værker fra første øjeblik: afrundet til det punkt, hvor de overdrives, at de fremstår næsten misformede, smalle og små menneskelige læber, i overordnede naturlige positurer. Det er ikke klart, om forfatteren inden for en raffineret overdrivelse ønskede at udstille kroppens vellystenhed (inklusive en kats) i stedet for sarkastisk at understrege de fyldige former hos de fleste af sine landsmænd. Faktisk har mange kvinder af blandet race store størrelser på trods af deres begrænsede statur; det handler om konstitution, så meget, at en tyk krop i intet tilfælde svarer til en slap fysik; formerne på caribiske mænd og kvinder er en anden ting, højere og mere slank, da de ofte er blandet med racer af afrikansk oprindelse. Bygningen, der huser museet, er også bemærkelsesværdig med det typiske Hispanic terrasse interiør og buer på alle fire sider.

Selve centrum er en krydsning mellem historie og forretning: høje bygninger blandes med bygninger, hvor historien om Bogota, Colombia og en stor del af det, der engang blev kaldt Virreino de Grenada, også inklusive Venezuela, Peru og Panama, blev skrevet, mens gaderne er spækket med boder med sælgere, der tilbyder alle slags varer og afskåret fra ruten til Transmilenio (moderne dobbeltleddede røde busser med ekstrem stor kapacitet). Her i Plazoleta del Rosario nær smaragdmuseet ser vi også en stor gruppe mænd, der står og venter på, vi ved ikke hvad; spørger vi en af dem, og han fortæller os, at han er en smaragdhandler, ligesom mange af hans kolleger i nærheden; ikke interesseret i at købe, observerer vi bevægelsen af ​​købmændenes nysgerrige korsvej et øjeblik og går videre. Et par skridt væk ligger også Museo del Oro, lukket i dag, da det er mandag, bestemt højdepunktet i det kulturelle panorama i Bogota. Vi ser også Iglesia de San Francisco, den Colon teater (faktisk scenen for et vigtigt møde med det formål at sætte en stopper for den væbnede kamp i 1990'erne med FARC).

Ankomst til Plaza Bolivar

En kort frokost med en skive kage og mangojuice genopretter energien til at tage mod universitetsområdet og Femte fra Bolivar, hvad var Libertadorens bolig under hans ophold i Bogota. Her er også udgangspunktet for stien, kabelbanen og svævebanen til Cerro di Monserrate, men for i dag tillader vejret ikke mere plads, og efter at have samlet vognene på hotellet, går vi til lufthavnen, hvor flyet venter (så at sige), som om en time tager os til den caribiske kyst, til den lille lufthavn Riohacha.

BOG  –   RCH    14:49 – 16:32         LA4242 – Flyvevarighed   1t33’

Her skinner solen og klimaet er varmt, en taxa kører os til hotellet ikke langt væk, men beliggende nær stranden; umiddelbart efter check-in skynder vi os ind se solnedgangen på malecon, molen gangbro i træ, der dateres tilbage til 1937 og 1300 meter lang, befolket af grupper af Wayuu kvindelige sælgere. I virkeligheden er der ikke meget mere at se, bortset fra den lange strand i skyggen af ​​palmer overset af høje bygninger; men dette var ikke grunden til at blive i Riohacha; byen fungerer som den nærmeste base for os til at tage på Alta Guajira-turen i morgen. Herfra begynder vi en række middage (og nogle gange endda frokoster) monotematisk baseret på fiskeretter, og når det er tid til at tage afsted, vil vi bestemt ikke være vant til dem. I aften vælger vi cazuela de mariscos og en criolla (rig minestrone, hvori alle slags fisk og skaldyr finder sted) ledsaget af den første colombianske øl: Club Colombia fås i tre versioner: blond, rød og mørk (præferencen går til sidstnævnte), men der er også et par andre varianter såsom Aguila, Poker og Andina. Vi ser få udlændinge, der er for det meste lokal turisme, da vi går en aftentur og jonglerer med de sælgere, der tager det meste af turen, lige så insisterende som altid kedelig eller pedantisk. Som en første dag kan vi ikke klage, og vi skal ikke kæmpe for at falde i søvn.