De Bogotá ao Caribe

Praça Bolívar

O dia anterior e a diferença horária teriam-nos levado a dormir mais mas, graças a um sono “repousante” durante a viagem e a algumas dores no pescoço associadas, não temos dificuldade em partir desde as primeiras horas da manhã. O céu visto do sexto andar do hotel está coberto de nuvens que, no entanto, deixam passar a primeira luz (o nascer do sol é pouco depois das 5h30), mas estamos confiantes em boas previsões para o dia. A área é destino de trabalhadores que se preparam para assumir o serviço, vemos um riacho passando pelos controles para entrar na zona franca. Os caminhões se amontoam com suas costelas arredondadas, quase parecendo enormes vagões do oeste selvagem ou vagões de trem.

Tradições e espiritualidade

Café da manhã às 6h30 e depois chamamos o primeiro Uber para seguir em direção ao centro de Bogotá, em Praça Bolívar, a partir do qual começaremos a conhecer a capital colombiana. Na realidade, a primeira impressão não é inspiradora: os degraus da catedral estão lascados, pombos por toda parte, moradores de rua caídos nas ravinas e esqueletos de decorações natalinas (que podem ser lindas à noite, mas transmitem uma ideia de desordem durante o dia). Por ser a praça central do segundo maior país da América do Sul não parece particularmente atraente; especialmente considerando que nos quatro lados estão as belas sedes das instituições mais importantes: a Capítulo (Parlamento) com o Palácio Presidencial Casa de Nariño ao lado, o Catedral Primária, o Palácio da Justiça e o Prefeito de Alcaldia (Câmara Municipal), uma verdadeira plataforma de lançamento para prefeitos se tornarem Presidentes da República. Por último, mas apenas pela importância institucional e certamente não pelo brasão histórico que o acompanha, num canto está o Casa do Florero, a partir do qual começaram as revoltas que levaram à independência da Colômbia. Em suma, a elite dos edifícios do poder religioso e temporal unida por um pavimento sujo e em ruínas. As nuvens parecem não querer clarear o céu, conferindo-lhe ainda um caráter de tristeza. Estamos a 2.600 metros de altitude e basta subir alguns degraus para ficar sem fôlego, também pelo cansaço da viagem.

A face urbana da Plaza Bolívar

Mas uma cidade não deve ser observada apenas nos seus principais monumentos; durante a mudança para o centro observamos a frequência com que é feito o uso do tijolo vermelho, tanto nos edifícios altos de construção recente como nas villas que acabam por assumir um carácter tipicamente britânico. É madrugada de segunda-feira, é bom ver o centro ganhar vida com os funcionários públicos que entram no escritório ou com os primeiros jovens estrangeiros que, como nós, estão prestes a começar a descobrir a capital. Começamos a passear ruas da Candelária, bairro que viu a fundação de Bogotá por volta de 1530 e onde foi escrita sua história, também do ponto de vista cultural. Passamos em frente à animada igreja de São João Bosco com uma escola salesiana contígua, às casas coloniais em tons pastéis com esplêndidas varandas de madeira, vejamos algumas lhamas pastando tranquilamente num canteiro de flores, algumas paredes cobertas de grafites (uma verdadeira arte decorativa da cidade), a colheita tão artística quanto é Plazoleta Chorro de Quevedo e visitamos o Museu Fernando Botero doado pelo grande pintor e escultor colombiano que contém, além de suas obras, 85 pinturas dos maiores mestres impressionistas. É difícil apreciar as suas obras desde o primeiro momento: arredondadas ao ponto do exagero que parecem quase disformes, lábios humanos estreitos e pequenos, em poses totalmente naturais. Não está claro se o autor, num exagero refinado, quis exibir a voluptuosidade do corpo (incluindo o de um gato) em vez de sublinhar sarcasticamente as formas rechonchudas da maioria dos seus compatriotas. Na verdade, muitas mulheres mestiças têm tamanhos grandes, apesar de sua estatura limitada; trata-se de constituição, tanto que em nenhum caso um corpo atarracado corresponde a um físico flácido; outra coisa são as formas dos homens e mulheres caribenhos, mais altos e mais esguios, pois muitas vezes se misturam com raças de origem africana. O edifício que alberga o museu também se destaca pela típica Pátio hispânico interior e arcos nos quatro lados.

O atual centro é um cruzamento entre história e negócios: edifícios altos se misturam com edifícios onde foi escrita a história de Bogotá, Colômbia e grande parte do que já foi chamado de Virreino de Granada, incluindo também Venezuela, Peru e Panamá, enquanto suas ruas estão repletas de barracas com vendedores que oferecem todos os tipos de mercadorias e isoladas da rota do Transmilênio (modernos ônibus vermelhos de dupla articulação e de capacidade extremamente grande). Aqui, na Plazoleta del Rosario, perto do museu da esmeralda, vemos também um grande grupo de homens em pé, esperando não sabemos o quê; perguntamos a um deles e ele nos diz que é um comerciante de esmeraldas, como muitos de seus colegas próximos; não interessados ​​em comprar, observamos por um momento o movimento da curiosa encruzilhada de comerciantes e seguimos em frente. A poucos passos fica também o Museo del Oro, fechado hoje por ser segunda-feira, certamente o destaque do panorama cultural de Bogotá. Vemos também a Iglesia de San Francisco, a Teatro de dois pontos (cenário, aliás, de uma importante reunião destinada a pôr fim à luta armada da década de 1990 com as FARC).

Chegada à Praça Bolívar

Um almoço rápido com uma fatia de bolo e suco de manga restaura as energias para seguir em direção à área universitária e ao Quinto de Bolívar, qual foi a residência do Libertador durante sua estada em Bogotá. Aqui também é o ponto de partida do caminho, o funicular e o teleférico para o Cerro di Monserrate, mas por hoje o tempo não permite mais espaço e, depois de recolhermos os carrinhos no hotel, dirigimo-nos ao aeroporto onde nos espera o avião (por assim dizer) que dentro de uma hora nos levará à costa caribenha, ao pequeno aeroporto de Riohacha.

BOG  –   RCH    14:49 – 16:32         LA4242 – Duração do voo   1h33’

Aqui o sol brilha e o clima é quente, um táxi leva-nos ao hotel não muito longe mas localizado perto da praia; imediatamente após o check-in, entramos correndo ver o pôr do sol ligado Malecón, o cais passarela de pedestres de madeira datada de 1937 e com 1.300 metros de extensão, habitada por grupos de mulheres vendedoras Wayuu. Na realidade não há muito mais para ver, além da longa praia sombreada por palmeiras e dominada por edifícios altos; mas não foi esse o motivo da permanência em Riohacha; a cidade serve como base mais próxima para realizarmos amanhã o passeio pela Alta Guajira. A partir daqui iniciamos uma série de jantares (e por vezes até almoços) monotematicamente baseados em pratos de peixe, e na hora de partir certamente não estaremos habituados a eles. Esta noite optamos pela cazuela de mariscos e por uma criolla (rico minestrone onde se encontram todos os tipos de frutos do mar) acompanhando-a com a primeira cerveja colombiana: Club Colombia está disponível em três versões: loira, vermelha e escura (a preferência vai para esta última), mas também há algumas outras variedades como Aguila, Poker e Andina. Vemos poucos estrangeiros, há maioritariamente turismo local enquanto fazemos um passeio nocturno fazendo malabarismos com os vendedores que ocupam a maior parte do passeio, tão insistentes como sempre chatos ou pedantes. No primeiro dia não podemos reclamar e não temos que lutar para dormir.