Zipaquirá e Villa de Leyva

Manhã em Zipaquirá

Acordamos pouco depois das 6 da manhã, embora tenhamos ido para a cama já sendo 1 da manhã. Café da manhã no hotel, geralmente Uber para o aeroporto, mas desta vez não para pegar avião: vamos até a locadora onde reservamos o carro, somos encaminhados para um microônibus elétrico e com isso levamos alguns quilômetros até o terminal para coleta. Há um pouco de burocracia na realização dos procedimentos, mas tudo acontece sem problemas e com métodos informáticos de última geração, inclusive tirar foto frontal e de perfil como se fosse um novo preso para autorizar assinaturas posteriores. Na dúvida ligada a possíveis inconvenientes de viajar para um país desconhecido optámos por uma fórmula de seguro contra todos os riscos, mas curiosamente salientam que a lavagem nunca está incluída, pelo que acrescentamos os correspondentes 4€ e evitamos complicações. Uma vez tomado posse do carro (que funciona tanto a gasolina como a gás) efectuamos uma verificação minuciosa, visto que tivemos que garantir o seu perfeito funcionamento: verificar a presença da roda sobressalente, o funcionamento dos faróis e outros acessórios removíveis, mas é difícil provar que os travões, níveis, etc. Dando uma certa confiança ao locatário, seguimos até o portão de entrada onde um segurança pede para conferir a documentação: desligo o motor, retiro os equipamentos necessários, pego o ok, tento sair e mas o carro não quer saber. Chamo a atenção do próprio vigilante, que entra em contato com o balcão próximo, chega um operador e nem sob suas mãos o carro decide ir. O acontecimento negativo de repente se transforma em sorte porque o carro é substituído por um Kia com mil km de vida e opções completas. Se eu não tivesse colocado a documentação no porta-malas traseiro, o que exigia desligar o veículo, provavelmente teríamos ficado presos em algum lugar e perdido um tempo precioso.

Agora estamos prontos para enfrentar o complexo sistema viário da capital, rumo ao norte em direção ao departamento de Boyaca. Colocamos o Waze (muitos usam esse sistema de navegação) na tela via Bluetooth e com atenção máxima – e até um pouco de tensão – mergulhamos no trânsito urbano que começa a se intensificar, cientes de que em 2017 Bogotá recebeu o incontestável reconhecimento como a cidade mais caótica do mundo. Mas gostamos de desafios e tudo faremos para que seja uma grande experiência. Tomemos a Autopista Norte, com três faixas por faixa de rodagem mais duas reservadas ao Transmilenio, o ônibus articulado de 24 metros com três módulos conectados por dois dispositivos flexíveis; esses veículos duplamente articulados representam o carro-chefe do transporte público da capital, embora não sejam suficientes para movimentar o mar de pessoas que se deslocam todos os dias de um lado a outro da cidade.

Adaptando-nos ao trânsito não tão intenso, chegamos à catedral de Zipaquirá em uma hora de viagem. Escavado em uma mina de sal, é a primeira maravilha da Colômbia. Já num passado distante a área era conhecida pela produção de cloreto de sódio e hoje ainda fornece 40% dos recursos nacionais deste precioso elemento. Estamos prestes a visitar uma verdadeira obra-prima artística e arquitetónica, um dos mais importantes santuários católicos do país. Sendo a actividade mineira particularmente perigosa, por uma questão de devoção votiva decidiu-se construir o edifício religioso no interior de uma mina com 190 metros de profundidade, em três níveis, onde se encontra na camada inferior o sal mais valioso. Agora está iluminado com cores vivas (às vezes até um pouco brilhantes demais para ser um local de culto) e equipado com um simbolismo verdadeiramente único. Quando dizem que as aparências enganam, o caso da Catedral é precisamente um elemento adequado: na web tínhamos visto fotos dos interiores coloridos e não tínhamos tido uma grande impressão deles, quase como se fosse uma atração ao estilo de Hollywood para atrair turistas. Mas foi só depois de entrar e ouvir a narração histórica e religiosa do guia que percebemos que estávamos num local imprescindível quando visitamos o país sul-americano, e que certamente entrará no Top 3 da nossa viagem. Logo à entrada (custa cerca de 24€ mas vale cada cêntimo) tem a oportunidade de apreciar a organização cuidada e cuidada, a começar pelos jovens comissários responsáveis ​​por orientar o visitante sem perder tempo e fornecer todo o tipo de informações.

Metrô de Zipaquirá

Passado o longo túnel de acesso entra-se num grande corredor, nas laterais encontram-se as estações da cruz, em frente às quais até o mais secular dos visitantes não pode deixar de apreciar as expressões artísticas que delineiam os temas de cada estação. Os nichos nada mais são do que a primeira parte dos túneis de onde foi extraído o mineral (equivalente a 3,5 mil toneladas de material para cada um deles), de 80 a 100 metros de profundidade. Apenas 5% do sal extraído é adicionado de iodo e outro elemento e é utilizado para consumo humano; todo o resto é fornecido puro, no estado de extração, para uso industrial.

Recorde-se que os mineiros não eram artistas nem escultores, pelo que as obras são simples (cruzes, altares ou outros artefactos de forma quadrada), não existem figuras humanas e as poucas que se encontram foram acrescentadas posteriormente. Por outro lado, tentaram criar um simbolismo, dar razões para o que construíram. Por exemplo, quando Jesus caiu, a cruz foi retratada mais espessa, portanto mais pesados e difíceis de carregar nos ombros para melhor transmitir um conceito de maior esforço e sacrifício, assim como as rachaduras no chão significam dor e aumentam à medida que as estações avançam.

Antigamente ali também se celebravam casamentos, mas o atual bispo não permite a sua utilização para este fim: o prelado será substituído em breve e veremos se o próximo será mais complacente. Do ponto de vista formal é uma catedral porque possui as três características necessárias para obter este título:

• a cúpula: por questões de alcance tem apenas 8 metros de altura mas foi criado para que a iluminação crie um trompe l'oeil para torná-lo mais imponente
• portal de entrada: como não foi possível construir portas, foram construídas três entradas para representar a Santíssima Trindade. O da esquerda deveria ser para aqueles que tinham mais pecados para pagar, enquanto o da direita entravam as pessoas mais obedientes, obviamente é uma lenda. Estão representados nas três grandes naves
  • o nascimento de Jesus, com o batistério (também feito de sal e portanto não pode conter água doce), enquanto na parede posterior o fluxo de um cachoeira de sal branco cristalizada, significando água batismal. Várias vezes foi vertida água salgada que, uma vez solidificada, deu origem a esta obra de arte cujos méritos devem ser divididos entre a criatividade da natureza e a do homem.
• • sua vida – é encontrada lá o altar-mor com uma cruz ao fundo em baixo-relevo, iluminado por cores variáveis, mas é impressionante como o ponto de encontro entre os eixos horizontal e vertical é marcado por um flash vermelho lento para simbolizar o coração de Jesus isso bate. As colunas de sal e concreto são enormes cilindros e ficam em representar os evangelistas, através do qual a Igreja é governada. Mais atrás, há uma representação do Criação do Homem por Leonardo; a livre interpretação do artista também mostra aqui um simbolismo onde a mão humana é um terço em relação à de Deus. Ao mesmo tempo, a face de Deus não é retratada para que todos (crentes, não crentes, pertencentes a outras religiões) possam identificar quem melhor acreditam. Como não foi possível encontrar uma peça de mármore colombiano de tamanho suficiente para representar a criação, seis peças foram unidas para representar idealmente os seis continentes.
  • sua morte - um registro para retratar a morte e a ressurreição; mais simples e menos esclarecido, convida a mais reflexão para o futuro.
• a cruz – representada na nave central

Tradições e espiritualidade

Do ponto de vista administrativo, a catedral não parece ser tal que um bispo não seja nomeado para presidi-la. É preciso dizer que a atividade turística é preponderante em relação à atividade religiosa; Ali realizam-se funções litúrgicas mas é essencialmente visitado por quem pretende apreciar a sua história, características construtivas e beleza.

Depois de passar pela galeria da via crucis, abre-se o coro, ao lado do qual um anjo parece anunciar o ponto mais sagrado, visível da varanda que abre a vista de cima para as naves. Pouco antes, uma grelha significa prosaicamente o ponto onde o sal era baixado e carregado no meio de transporte para sair da mina.

Capela da Virgem

No lado esquerdo dos corredores está o Capela da Virgem, onde as missas são normalmente celebradas na época baixa, quando há menos gente; caso contrário, você passa para a nave central mais espaçosa.

Continuando nos deparamos

• um presépio esculpido na rocha;
• um espelho que reflete fielmente o teto no escuro, só para então perceber que se trata de uma superfície de água clara e rasa. Assim que você sopra, cria pequenas ondas e você percebe o engano;
• um interessante museu de obras em cloreto de sódio criados por artistas de todo o mundo (tridimensionais e em baixo-relevo);
• a ficção de uma mina de esmeraldas (a Colômbia é um dos maiores produtores do mundo), mesmo que aqui não existam. A esmeralda é um quartzo que requer temperaturas muito altas no solo para se formar, o que não está presente na área, pois os Andes orientais não são solos vulcânicos;
• a representação de uma enorme árvore genealógica da criação, se estivéssemos no local de culto de outra religião poderíamos defini-la como a árvore da vida. É notável a presença da aranha, símbolo de laboriosidade;
• o museu dedicado a Tutancâmon, ligação pelo facto dos antigos egípcios utilizarem sal para embalsamar os faraós;
• a representação da zipa (o governante local) a quem é prestada honra como dono da casa.

Na alta temporada chegam a receber 8.000 visitantes por dia, enquanto agora são aprox. 3.000. Estes também são números importantes para garantir a ventilação adequada: a maior presença de pessoas no interior pode exigir ventilação forçada em vez de ventilação natural. No segundo caso, utilizam-se grandes orifícios localizados na parte inferior, desta forma o ar quente tende a sair para cima. Todos os dias a presença de oxigênio, dióxido de carbono e outros gases é medida diversas vezes; se não estiverem de acordo com os requisitos, os torcedores intervêm automaticamente para restabelecer as boas condições de vida. Refira-se que no passado (e ainda hoje) muitas passagens não podiam ser abertas para acesso ao ar, pois a humidade presente teria levado à dissolução do sal, fragilizando toda a mina.

Para a sustentação da estrutura foram utilizadas ferramentas de aço inoxidável que não podem ser corroídas pelo sal e madeira de eucalipto, que em contato com o sal (e a água) fossiliza, atingindo uma capacidade de resistência semelhante à do aço. Ao mesmo tempo, os cabos elétricos são cuidadosamente isolados por tubos plásticos para evitar o contato com o sal.

Existem também geradores de emergência para garantir a iluminação em caso de apagão: o guia lembra que até há algum tempo era necessário esperar que a luz voltasse, pois as chamas não podem ser acesas. Outra curiosidade (nunca tínhamos estado numa mina de sal) é dada pela dureza do mineral, exactamente como uma pedra; Porém, tem a característica de permitir a passagem da luz, enquanto a pedra real contém outros minerais e bloqueia a passagem do feixe de luz.

Obviamente o sal teme a água doce, único elemento capaz de dissolvê-la, e para evitar vazamentos nos aquíferos o exterior é constantemente monitorado; ao observar depósitos esbranquiçados ao longo das paredes há um sinal preocupante, significa que há infiltrações de água.

Não muito longe existe uma antiga catedral mas foi fechada devido ao risco de desabamento, a nova foi inaugurada em 1991, na mina existem 360 túneis mas apenas 20 são utilizados para fins religioso-turísticos.

Existem três formas de saída: uma simples, com trem para quem não consegue subir, rampa e escada. Diz-se que este último é um servo dos pecadores em série que deve reparar os erros que cometeram; é óbvio que seguimos esse caminho. Mas é igualmente verdade que quem luta está particularmente sobrecarregado de pecados, conseguimos subir sem problemas, por isso tendemos a acreditar que é venialidade e a penitência é mais leve. Pouco antes da saída notamos um cheiro incômodo de sulfeto de hidrogênio (ovos podres) devido ao encontro entre o “ar salgado” e outros elementos químicos.

A face urbana de Zipaquirá

Já são 13h quando voltamos para voltar a ver a luz natural, comer umas arepas no pequeno restaurante da saída e descer para passear centro em Zipaquirá, definitivamente vale a pena uma visita.

Continuamos a viagem em direção a Guatavita mas nos deparamos com dois inconvenientes: depois de alguns km começa a chover e forma-se uma fila na rodovia que temos que perder pelo menos meia hora. Felizmente nada de grave, trata-se apenas de um estreitamento da estrada na ponte sobre a barragem de Sisga. Decidimos desistir da visita ao Lago Guatavita, esperando que amanhã esteja melhor e seguimos direto para Villa de Leyva, onde chegaremos por volta das 18h30; sair da rodovia pouco antes de Tunja subimos uma bela estrada curvilínea mas com vários buracos (às vezes é necessário abrandar, acomodar o buraco e partir novamente), consequentemente a velocidade de cruzeiro não pode ser elevada também devido ao trânsito local lento. A vegetação é semelhante à encontrada nas ondulações da Andaluzia ou às vezes até na Riviera da Ligúria, com coníferas e belas flores de buganvílias e plantações.

Chegados ao nosso destino já com meia hora de escuridão, estacionamos o carro num pátio anexo ao hotel, tomamos posse do quarto e vamos jantar num restaurante tranquilo onde provamos o língua de vitela em vinho tinto e ajaco (especialidade local, uma sopa rica à base de polpa de frango). As temperaturas não são particularmente altas, vamos entrar no enorme praça central (120 m de lado) pavimentado com pedras e rodeado pela igreja e outros edifícios pintados a cal branca; neste período tudo (inclusive os telhados) é enfeitado com decorações e luzes. É mais uma cidade que vive do turismo, muitas famílias pertencentes à classe média alta ou decididamente abastadas mudam-se da capital para aqui onde têm uma segunda casa, principalmente agora que estamos no período pré-natalino. Na verdade, é uma forma de turismo predominantemente de língua espanhola, embora de vez em quando se ouçam vozes estrangeiras.

Fauna local

A zona tem um clima ameno e constante onde o bem-estar se tornou a marca e marca de qualidade. É também o parque preferido dos ciclistas, vemos muitos deles tanto na estrada como nos percursos acidentados. O valor das bicicletas (especialmente as de cascalho com rodas bastante grandes) e das roupas usadas supera a renda anual de muitas famílias colombianas, sinal de que o ciclismo é uma paixão e há quem tenha interesse e recursos para praticá-lo; É uma pena que haja muitos riscos na estrada e que os aromas da poluição atmosférica sejam respirados profundamente. Contudo, é de salientar o grande respeito por quem pratica duas rodas: além da presença de ciclovias, as ultrapassagens são realizadas mantendo uma distância de segurança.