Villa de Leyva, Ráquira e Guatavita

Manhã em Ráquira

A manhã promete ser esplêndida, antes do pequeno almoço queremos ver Villa de Leyva com a calma necessária, sem a agitação turística da noite passada. O sol lenta mas firmemente conquista o grande praça central iluminando o característico pavimento em pedra; conosco apenas alguns outros amantes da calma, além dos catadores de lixo que esvaziam as lixeiras. As ruas estão vazias, é como reviver o pequeno pueblo dos anos em que serviu de local de descanso para a nobreza e altos escalões do exército. Alguns fiéis partem para a missa dominical no convento dos Padres Carmelitas, nós os acompanhamos e assistimos ao início da celebração em que se canta em espanhol a ária natalina de Oh Tannenbaum. Às vezes, com o calor e o verde da natureza que nos rodeia, esquecemos que já é Natal.

Mais algumas fotos em esplêndida buganvília enquanto eles pegam o primeiro sol, apoie-se nele nas paredes das casas e continuamos a caminhada para retornar ao hotel e fazer café da manhã no terraço, de onde se avistam os suaves morros à frente e, do outro lado, o que já poderíamos chamar de suaves relevos montanhosos.

A face urbana de Ráquira

A cidade foi fundada em 1572 e está muito bem preservada entre os pueblos coloniais, com praças e ruas que lembram ambientes de tempos passados, nas épocas gloriosas do colonialismo espanhol. No final, a opinião fica dividida entre o ambiente agradável das férias e a falta de destaques que tornem a visita inesquecível; o Praça Prefeito (a maior de toda a Colômbia) é característica, mas o interesse limita-se a uma extensão pavimentada adornada com casas caiadas de branco. Existem alguns museus, mas o aspecto mais bonito deve-se às paisagens que o rodeiam. Para vê-los melhor entramos no carro, percorremos uma estrada rural durante três quartos de hora em direção sudoeste e chegamos a Ráquira, talvez ainda mais interessante para cores coloridas que o descrevem: é o país conhecido em toda a Colômbia – e talvez além – por cerâmica e argilas, que representam de longe a atração mais importante. Mas é o seu complexo que o torna fascinante, desde os murais à arquitetura colonial das suas casas. É feriado, as pessoas vão com calma, por isso ainda conseguimos visitá-la sem tanto trânsito humano nas ruas. As lojas já estão todas abertas e têm todo o tipo de mercadorias expostas onde, além da cerâmica obviamente, também os chinchorros, as grossas redes em que dormimos nos primeiros dias em Alta Guajira. O olho não se cansa de ver esse caleidoscópio cromático presente em todas as ruas, até a praça principal onde, como sempre, encontramos a igreja e a Câmara Municipal, com figuras representativas da vida Raquira no centro. Depois de passear por esta simpática aldeia tomamos o caminho de regresso a Villa de Leyva, prestando atenção ao que nos rodeia, apenas lamentando o facto de ser a meio da manhã. As cidades intermediárias de Bonanza e Sutamarchan são famosas pela longaniza, um cruzamento entre salame e salsicha; ao longo do caminho há uma sucessão de restaurantes de onde sai um certo aroma e a vista do Eu vou me agarrar à estaca (espécie de cozimento lento com fogo de lenha que utiliza uma cruz - de ferro ou de madeira - para apoiar a carne de cordeiro) lembra a feliz lembrança de um réveillon passado alguns milhares de quilômetros mais ao sul, ainda na Cordilheira dos Andes, em Puerto Natales, na Patagônia chilena. Não que nos falte apetite por esta vista, mas temos outros compromissos e ainda gostaríamos de ver a lagoa Guatavita antes que o tempo piore, sabendo também que depois teremos que chegar a Bogotá e atravessá-la. É claro que a visão e o cheiro representam uma tentação ardente.

Ao longo da estrada (além das comodidades gastronómicas) vemos também muitos ciclistas e recorde-se que em Ráquira existe o museu da bicicleta enquanto nas proximidades existe um parque temático com o que é chamado de a maior bicicleta do mundo.

Vamos pelo caminho que percorremos ontem à noite, subindo em direção ao planalto que leva a Tunja, onde pegaremos a rodovia. A paisagem vista nestas horas da manhã lembra a Ondulações tirolesas, com prados verdes intensos onde pastam vacas dóceis, enquanto as nuvens, apesar da sua brancura, tendem a estender-se cada vez mais. À beira da estrada vemos várias barracas com pêssegos recém colhidos (duraznos), mirtilos (arándanos), bem como outras frutas ou vegetais.

 Decidimos pular o almoço na tentativa de chegar à Lagoa Cacique Guatavita antes do mau tempo, mas a tentativa será em vão. Ao sair da artéria que leva ao sul em direção a Bogotá, começa a chover. Vamos desafiar o destino neste momento adverso adquirindo o ingresso. Gastamos 6,50€, o que pode parecer muito para os padrões locais mas, como já aconteceu em Zipaquirá e noutros locais, quando se percebe que incluiu também um guia apaixonado e competente, os pesos são muito bem gastos. Somos um pequeno grupo de uma dezena de pessoas corajosas e começamos a viagem com um guarda-chuva atravessando a floresta em que nos são explicadas as propriedades de toda uma série de plantas medicinais, muitas das quais também podem tornar-se venenosas dependendo das quantidades consumidas. Tem a dedaleira roxa, muito importante no que diz respeito ao tratamento de problemas cardíacos e toda a parte que diz respeito à cicatrização dos ossos com a qual ainda hoje se criam pomadas: quando o paciente teve um osso quebrado ele ficou imobilizado por cinco dias, essa pomada foi aplicada e depois de algum tempo o osso estava perfeitamente soldado. Outra planta interessante é a que diz respeito ao tratamento antiepiléptico, ainda hoje segue os princípios ativos de síntese do tegretol e outros antieméticos e finalmente dos precursores da penicilina. As casas foram construídas com uma porta a poente e outra a nascente para entrada do sol, ao centro eram encimadas por uma estrutura de quatro postes, cada um deles simbolizando os quatro elementos: terra, água, fogo e ar, que devem funcionar juntos de forma sincrética; portanto, esta estrutura eleva o centro da casa, sustentando-a para sempre. Pensávamos que estávamos na floresta, descobrimos que estávamos numa farmácia; natural também.

Depois de cerca de dez minutos para de chover e podemos ouvir informações interessantes sem o incômodo de ter que nos abrigar da água. O guia pertence à etnia indígena Muisca, talvez a mais importante da Colômbia na época da conquista, que vivia entre Bogotá e esta região. O seu legítimo orgulho fica evidente quando nos conta a história do povo de onde provém. Ele também fala a língua muisca (que também está escrita) e conta-nos uma série de anedotas interessantes ligadas sobretudo à época da conquista. Quando os espanhóis chegaram, embriagados pelo mito do El Dorado que parecia estar escondido no Lago Guatavita, pediram aos moradores que lhes mostrassem onde estava: eles recusaram e forneceram informações tão desviantes que demoraram quatro para encontrá-lo, mesmo estando a apenas vinte quilômetros de distância. Foi então descoberto após o casamento entre um notável espanhol e uma princesa local; ele a engravidou, eles se casaram, ela revelou o segredo, mas o homem foi mandado para outro lugar quando os governadores de Cundinamarca reivindicaram a posse de Guatavita. No final ele não voltou, ela foi vista como uma traidora por seu povo, pois foi ela quem revelou o segredo. O lago era particularmente cobiçado por ser considerado sagrado pelos Muisca e consequentemente ali se realizavam celebrações em que o zipa (governante) subia numa jangada e, coberto de pó de ouro, realizava os ritos propiciatórios.

À medida que nos aproximamos, explica-se a estrutura da família Muisca: essencialmente matriarcal como na zona de Bogotá e Cundinamarca, enquanto mais a norte em Boyaca e Santander os grupos familiares tinham uma estrutura patriarcal. Os caciques comandavam formalmente, mas na realidade sempre precisavam de uma esposa que os apoiasse como conselheira de autoridade nas decisões mais importantes. Estes eram os governantes das áreas a eles sujeitas, enquanto os governadores locais eram chamados por nomes diferentes dependendo do local, por exemplo, o zipa em Zipaquirá, e eram responsáveis ​​pela administração local. Para se tornar cacique era necessário atingir certas características: aos nove anos era afastado da família - hoje diríamos colocado em internato - para aprender a arte do comando, a administração do território, bem como aspectos religiosos. Parece que os Muisca tinham relações com os grandes impérios dos astecas, dos maias e dos incas e parece que conseguiram entender-se apesar de falarem línguas muito diferentes. Certamente a forma de civilização e desenvolvimento, incluindo a guerra, alcançada pelos Muisca, que eram a maior tribo colombiana, nunca foi comparável à dos povos que viveram no atual México e Peru.

O lago provavelmente se tornou um local de culto devido ao seu formato redondo e às colinas circundantes. Tem o formato de uma cratera, mas não é de origem vulcânica, pois os Andes Orientais não as possuem. Em vez disso, é uma subsidência, uma elevação da superfície da terra onde antes existia o mar; com a evaporação formou-se um enorme bloco de sal, que foi trazido à luz do sol por algum acontecimento. Neste ponto o efeito combinado do sol e da água da chuva dissolveu a massa salina deixando o vazio que, visto de cima, assemelha-se a um grande lago emoldurado por altas margens arborizadas.

Sal que os Muisca trocavam por ouro com outras tribos, daí a razão da riqueza deste povo numa terra sem minas de ouro.

Os conquistadores procuraram ouro no fundo com todos os métodos possíveis, incluindo a tentativa de esvaziá-lo abrindo uma brecha (ainda hoje visível) de um lado, mas não levaram em conta que 80% da água presente vem do subsolo, enquanto apenas 20% é de origem pluvial; não há afluentes, é essencialmente uma fonte autoalimentada. Apesar das buscas frenéticas que duraram séculos e custaram fortunas, não foram encontradas quantidades interessantes de ouro, exceto alguns fragmentos.

Caminharemos durante dois km com paragens frequentes durante as quais nos são dadas explicações detalhadas sobre a natureza e a história do local, entretanto os nossos olhos admiram a vegetação nas encostas que emolduram o lago tornando difícil encontrar duas plantas semelhantes, tal é a biodiversidade deste recanto do mundo vegetal; enquanto chegamos à borda da cratera do outro lado o arco-íris faz sua aparição entre as nuvens e as pradarias. Estamos num lugar mágico e até o céu faz questão de o sublinhar caso não o tenhamos notado. Chegamos ao avistamento de Lagoa Guatavita assim como o sol lança alguns de seus raios sobre nós para iluminar algumas fotos; Agradecemos pelo presente de boas-vindas, ainda o admiramos por cerca de dez minutos após o término das explicações a beleza na frente até nós e voltamos do mirador três descendo por outro caminho (o percurso é de mão única) de 500 metros de extensão. Estamos a 3.100 metros acima do nível do mar, parece que não se nota quando se vê o verde cintilante dos prados, mas é imediatamente evidente quando se sobe um troço íngreme.

No final da viagem, um microônibus em ruínas nos espera para nos levar de volta ao estacionamento, não sem um momento de suspense quando para no meio de uma estrada de terra lamacenta e demora vários minutos antes de sair novamente.

Parece que só nos últimos anos começaram a valorizar os aspectos naturalistas e históricos da lagoa, tanto que foram feitos investimentos apoiados na venda de bilhetes para limpá-la e devolvê-la à sua antiga glória; mesmo do ponto de vista organizacional, não há mais nada pelo que ser admirado. Por outro lado, a estrada para chegar ao estacionamento é uma mistura de asfalto ruim e terra, tão estreita que o ônibus de retorno tem que voltar ao acostamento pelo menos três vezes em marcha à ré para deixar passar os carros que descem. No final, um garoto local rapidamente sobe a colina e se torna um policial de trânsito eficaz. Voltamos ao nosso Kia e iniciamos cuidadosamente a descida sob uma garoa que a esta altura já não nos incomoda. Cientes de que não almoçamos e que já são 16h30, encontramos um restaurante antes de retornar à rodovia que leva a Bogotá (estamos a cerca de 60 km). O apetite e o clima fresco sugerem um parrilla com sete tipos diferentes de carne incluindo vitela, porco, peito de frango, linguiça, morcilla (chouriço), chunchullo (intestino delgado bovino) e ubre (úbere de vaca). Tudo é muito rústico, não é lugar para turistas, não é cinco estrelas mas é mais que suficiente para desfrutar de uma verdadeira parrilla.

Fauna local

Como já está escurecendo, estamos de volta à estrada para a viagem de volta. Passamos por uma equipa de ciclistas empenhados em treinar, na esperança de já terem chegado ao destino dado o tempo; cerca de quinze atletas pedalam vigorosamente na faixa direita (de três) da rodovia e a moto com os pisca-piscas os acompanha.

O nível de civilização dos bogotanos (mas em geral dos colombianos) já pode ser visto no trânsito: claramente o trânsito é caótico mas o uso da buzina quase não existe, as prioridades são respeitadas e as pessoas viajam numa forma de equilíbrio que é tudo menos óbvia dada a quantidade de veículos em circulação e o temperamento teórico latino. O mesmo se verifica nos restaurantes: é raro (mesmo entre os jovens) ouvir pessoas a falar alto ou a gritar. O único caso em que os decibéis não são economizados é na música, os alto-falantes descarregam enormes quantidades de watts nos transeuntes, tanto nas residências quanto nos bares ou restaurantes. Ainda hoje o tempo esteve de acordo com as expectativas; como já vivenciamos no eje cafetero, a manhã está esplêndida e parece impossível que fique nublado, depois fica nublado e pode até chover. Obviamente o fato também está ligado ao território: em Villa de Leyva normalmente é mais estável do que nas colinas de Guatavita, assim como o cinza com sua “neblina” tende a descer já no meio da manhã na área cafeeira. Aconteceu que nos deparamos com trovões (estranhamente não vimos nenhum relâmpago) que foram seguidos por uma tempestade, mas o tempo limpo veio imediatamente depois.

Pare em Vamos entrar em Bogotá

Entramos em Bogotá com o tráfego cada vez mais intenso; a partir de certo ponto o Transmilenio aparece em duas faixas da esquerda para confirmar que já estamos na cidade. Abastecemos gastando 20€ pelos 450 km percorridos, devolvemos o carro e pouco antes das 20h ligamos para o Uber para ir ao hotel, sempre o mesmo da zona franca. O piloto escuta os últimos minutos de uma partida e descobrimos que o Nacional de Medellín disputa mais uma final, desta vez pelo título de campeão nacional contra o Tolima, vencendo também nesta ocasião. Trocamos algumas palavras sobre futebol com o piloto competente e estamos no nosso destino.