Villa de Leyva, Ráquira og Guatavita

Morgen i Ráquira

Morgenen tegner til at blive pragtfuld, inden morgenmaden vil vi gerne se Villa de Leyva med den nødvendige ro, uden turisttravlheden i aftes. Solen erobrer langsomt men støt stor central plads belysning af den karakteristiske stenbelægning; hos os kun et par andre elskere af ro, foruden skraldesamlerne, der tømmer skraldespandene. Gaderne er tomme, det føles som at genopleve den lille pueblo i de år, hvor den tjente som et hvilested for adel og høje rækker af hæren. Nogle trofaste drager afsted til søndagsmesse i Padres Carmelitas-klosteret, vi følger dem og er vidne til begyndelsen af ​​fejringen, hvor julearien Oh Tannenbaum synges på spansk. Nogle gange glemmer vi, med varmen og den grønne natur omkring os, at det nu er jul.

Et par billeder mere kl pragtfuld bougainvillea mens de tager den første sol, læn dig op ad den på husenes vægge og vi fortsætter turen for at vende tilbage til hotellet og gøre morgenmad på terrassen, hvorfra man kan se de bløde bakker foran og på den anden side, hvad vi allerede kunne kalde blide bjergrelieffer.

Ráquiras urbane ansigt

Byen blev grundlagt i 1572 og er meget velbevaret blandt de koloniale pueblos, med pladser og gader, der minder om stemninger fra svundne tider i den spanske kolonialismes glorværdige epoker. I sidste ende er meningerne delte mellem de hyggelige ferieomgivelser og manglen på højdepunkter, der gør besøget uforglemmeligt; den Borgmesterpladsen (den største i hele Colombia) er karakteristisk, men af interesse er begrænset til en brolagt flade prydet med hvidkalkede huse. Der er nogle museer, men det smukkeste aspekt kan tilskrives de landskaber, der omgiver det. For at se dem bedre sætter vi os ind i bilen, kører ad en landevej i trekvart i sydvestlig retning og ankommer kl. Ráquira, måske endnu mere interessant for farverige farver der skitserer det: det er det land, der er kendt i hele Colombia – og måske udenfor – for keramik og ler, som repræsenterer langt den vigtigste attraktion. Men det er dets kompleks, der gør det fascinerende, fra vægmalerier til dens koloniale arkitektur. Det er en helligdag, folk tager det roligt, så det lykkes os stadig at besøge den uden så meget menneskelig trafik på gaderne. Butikkerne er alle allerede åbne og har alle former for varer udstillet, hvor der udover keramik naturligvis også chinchorros, de tykke hængekøjer, som vi sov i de første dage i Alta Guajira. Øjet bliver aldrig træt af at se dette kromatiske kalejdoskop til stede i hver gade, op til hovedtorvet hvor vi som altid finder kirken og rådhuset med repræsentative figurer fra Raquira-livet i centrum. Efter at have vandret rundt i denne søde landsby tager vi vejen tilbage mod Villa de Leyva, idet vi er opmærksomme på, hvad der er omkring os, og beklager kun, at det er midt på formiddagen. Mellembyerne Bonanza og Sutamarchan er berømte for longaniza, en krydsning mellem salami og pølse; undervejs er der en række restauranter, hvorfra en vis duft og udsigten over Jeg hænger på bålet (en form for langsom madlavning med træflammer, der bruger et kors - jern eller træ - til at støtte lammekødet) minder om det glade minde om en nytårsaften tilbragt et par tusinde km længere sydpå, stadig i Andesbjergene, i Puerto Natales i det chilenske Patagonien. Ikke at vi mangler appetit på dette syn, men vi har andre forpligtelser, og vi vil stadig gerne se Guatavita-lagunen, før vejret bliver dårligt, også velvidende, at vi så bliver nødt til at komme til Bogota og krydse den. Naturligvis repræsenterer syn og duft en brændende fristelse.

Langs vejen (udover gastronomiske faciliteter) ser vi også mange cyklister, og det skal huskes, at i Ráquira er der cykel museum mens der i nærheden er en forlystelsespark med det, der kaldes den største cykel i verden.

Lad os tage vejen, vi tog i går aftes, op mod plateauet, der fører til Tunja, hvor vi tager motorvejen. Landskabet set i disse morgentimer minder om Tyrolske bølger, med intense grønne enge, hvor føjelige køer græsser, mens skyerne trods deres hvidhed har en tendens til at strække sig længere og længere. På siden af ​​vejen ser vi flere boder med friskplukkede ferskner (duraznos), blåbær (arándanos) samt andre frugter eller grøntsager.

 Vi beslutter os for at springe frokosten over i et forsøg på at komme til Cacique Guatavita-lagunen før det dårlige vejr, men forsøget vil være forgæves. Da vi forlader arterien, der fører sydpå mod Bogota, begynder det at regne. Lad os udfordre skæbnen i dette ugunstige øjeblik ved at købe entrébilletten. Vi bruger 6,50 €, hvilket kan virke som meget givet lokale standarder, men som det allerede er sket i Zipaquirá og andre steder, når du indser, at du også har inkluderet en lidenskabelig og kompetent guide, er pesos meget godt givet ud. Vi er en lille gruppe på et dusin modige mennesker, og vi begynder rejsen med en paraply krydser skoven hvor egenskaberne af en hel række lægeplanter forklares for os, hvoraf mange også kan blive giftige afhængigt af de indtaget mængder. Der er den lilla revebjelle, meget vigtig i forhold til behandlingen af ​​hjerteproblemer og hele den del, der vedrører helingen af ​​de knogler, som salver stadig skabes med i dag: da patienten havde en brækket knogle, var han immobiliseret i fem dage, denne salve blev påført, og efter nogen tid var knoglen perfekt svejset. En anden interessant plante er den, der vedrører den antiepileptiske behandling, stadig i dag følger den de aktive principper for syntese af tegretol og andre antiemetika og endelig af forstadier til penicillin. Husene blev bygget med en dør mod vest og en mod øst for solens indgang, i midten var de overgået af en struktur af fire pæle, der hver især symboliserer de fire elementer: jord, vand, ild og luft, som skal arbejde sammen i en synkret form; derfor løfter denne struktur husets midte og holder det oppe for evigt. Vi troede, vi var i skoven, vi opdager, at vi er på et apotek; også naturligt.

Efter cirka ti minutter det holder op med at regne og vi er i stand til at lytte til den interessante information uden besværet med at skulle søge ly fra vandet. Guiden tilhører den indfødte Muisca etniske gruppe, måske den vigtigste i Colombia på tidspunktet for erobringen, som boede mellem Bogota og dette område. Hans legitime stolthed er tydelig, når han fortæller os historien om de mennesker, som han henter sin oprindelse fra. Han taler også på Muisca-sproget (som også er skrevet) og fortæller os en række interessante anekdoter, der frem for alt er knyttet til tidspunktet for erobringen. Da spanierne ankom, berusede af myten om El Dorado, der så ud til at være gemt i Guatavita-søen, bad de indbyggerne om at vise dem, hvor det var: de nægtede og gav så meget afvigende oplysninger, at det tog dem fire at finde det, selvom de kun var tyve km væk. Det blev derefter opdaget efter ægteskabet mellem en spansk notabel og en lokal prinsesse; han gjorde hende gravid, de blev gift, hun afslørede hemmeligheden, men manden blev sendt et andet sted hen, da guvernørerne i Cundinamarca havde krævet besiddelse af Guatavita. Til sidst vendte han ikke tilbage, hun blev set som en forræder af sit folk, da hun var den, der afslørede hemmeligheden. Søen var særligt eftertragtet, da den blev betragtet som hellig af Muisca, og der blev derfor holdt festligheder dér, hvor zipaen (linealen) klatrede op på en tømmerflåde og, dækket af guldstøv, udførte forsoningsritualerne.

Efterhånden som vi kommer tættere på, forklares strukturen af Muisca-familien: hovedsagelig matriarkalsk som i området Bogota og Cundinamarca, mens familiegrupperne længere mod nord i Boyaca og Santander havde en patriarkalsk struktur. Caciques kommanderede formelt, men i virkeligheden skulle de altid have en kone, der støttede dem som en autoritativ rådgiver i de vigtigste beslutninger. Disse var herskere over de områder, der var underlagt dem, mens de lokale guvernører blev kaldt ved forskellige navne afhængigt af stedet, for eksempel zipaen i Zipaquirá, og var ansvarlige for den lokale administration. For at blive en cacique var det nødvendigt at opnå visse egenskaber: i en alder af ni blev man fjernet fra familien - i dag ville vi sige sat på kostskole - for at lære kommandokunsten, administrationen af ​​territoriet såvel som religiøse aspekter. Det ser ud til, at Muisca havde relationer til de store imperier fra aztekerne, mayaerne og inkaerne, og det lader til, at de formåede at forstå hinanden, selvom de talte meget forskellige sprog. Den form for civilisation og udvikling, inklusive krig, opnået af Muisca, som var den største colombianske stamme, var bestemt aldrig sammenlignelig med den for de folk, der levede i nutidens Mexico og Peru.

Søen blev formentlig et tilbedelsessted på grund af dens runde form og de omkringliggende bakker. Det har form som et krater, men er ikke af vulkansk oprindelse, da de østlige Andesbjerge ikke har dem. I stedet er det en nedsynkning, en stigning af jordens overflade, hvor der engang var havet; med fordampning blev der dannet en enorm saltblok, som blev bragt til solens lys af en eller anden begivenhed. På dette tidspunkt opløste den kombinerede virkning af sol og regnvand den saltholdige masse og efterlod tomrummet, som set fra oven fremstår ligesom en stor dam indrammet af høje skovklædte bredder.

Salt som Muisca byttede for guld med andre stammer, deraf årsagen til dette folks rigdom i et land uden guldminer.

Erobrerne ledte efter guld på bunden med alle mulige metoder, inklusive forsøget på at tømme det ved at åbne et brud (stadig synligt i dag) på den ene side, men de tog ikke højde for, at 80% af det tilstedeværende vand kommer fra undergrunden, mens kun 20% er af pluvial oprindelse; der er ingen bifloder, det er i det væsentlige en selvdrevet kilde. Trods hektiske eftersøgninger, der varede århundreder og kostede formuer, blev der ikke fundet nogen interessante mængder guld, bortset fra nogle få fragmenter.

Vi vil gå to km med hyppige stop, hvor vi får detaljerede forklaringer om stedets natur og historie, i mellemtiden beundrer vores øjne vegetationen på skråningerne, der indrammer søen, hvilket gør det svært at finde to ens planter, sådan er biodiversiteten i dette hjørne af planteverdenen; da vi ankommer til kanten af krateret på den anden side regnbuen viser sig mellem skyerne og prærierne. Vi er på et magisk sted, og selv himlen er ivrig efter at understrege det, hvis vi ikke havde bemærket det. Vi ankommer til synet af Guatavita lagune ligesom solen kaster nogle af sine stråler mod os for at oplyse et par skud; Vi takker for velkomstgaven, vi beundrer den stadig i omkring ti minutter efter afslutningen af forklaringerne skønheden foran til os, og vi vender tilbage fra mirador tre på vej ned ad en anden sti (ruten er ensrettet) 500 meter lang. Vi er 3.100 meter over havets overflade, man lægger tilsyneladende ikke mærke til det, når man ser engenes funklende grønne, men det er umiddelbart tydeligt, når man bestiger en stejl strækning.

I slutningen af rejsen venter en faldefærdig minibus på os, der skal køre os tilbage til parkeringspladsen, ikke uden et øjebliks spænding, når den standser midt på en mudret grusvej og tager flere minutter, før den kører igen.

Det ser ud til, at de først i de senere år er begyndt at forbedre de naturalistiske og historiske aspekter af lagunen, så meget, at der er foretaget investeringer støttet af billetsalg for at rense den op og bringe den tilbage til sin fordums herlighed; selv fra et organisatorisk synspunkt er der intet tilbage at beundre. Til gengæld er vejen til parkeringspladsen en blanding af dårlig asfalt og snavs, så smal, at returbussen skal tilbage til en liggeplads mindst tre gange i bakgear for at lade styrtløbsbilerne passere. Til sidst løber en lokal dreng hurtigt op ad bakken og bliver en effektiv trafikpolitimand. Vi sætter os tilbage i vores Kia og begynder forsigtigt nedstigningen under en støvregn, som på dette tidspunkt ikke længere generer os. Med tanke på at have sprunget frokosten over, og at klokken nu er 16.30, finder vi en restaurant, inden vi vender tilbage til motorvejen, der fører til Bogota (vi er ca. 60 km væk). Appetit og køligt klima tyder på en parrilla med syv forskellige typer kød inklusive kalvekød, svinekød, kyllingebryst, pølse, morcilla (blodpølse), chunchullo (oksetyndtarm) og ubre (koyver). Alt er meget rustikt, det er ikke et sted for turister, ikke fem stjerner, men mere end nok til at nyde en rigtig parrilla.

Lokal fauna

Da det er ved at blive mørkt, er vi tilbage på motorvejen til hjemturen. Vi passerer et hold cykelryttere, der er villige til at træne, i håbet om, at de nu har nået deres destination givet tid; omkring femten atleter pedaler kraftigt på højre bane (af tre) på motorvejen, og motorcyklen med de blinkende lygter eskorterer dem.

Bogotanernes (men generelt colombianernes) civilisationsniveau kan allerede ses i trafikken: trafikken er tydeligvis kaotisk, men brugen af hornet eksisterer næsten ikke, prioriteringer respekteres, og folk rejser i en form for balance, der er alt andet end indlysende i betragtning af mængden af køretøjer i omløb og det teoretiske latinske temperament. Det samme kan ses på restauranter: Det er sjældent (selv blandt unge) at høre folk tale højt eller råbe. Det eneste tilfælde hvor der ikke spares decibel er musik, højttalerne afgiver enorme mængder watt på forbipasserende, både fra hjem og fra barer eller restauranter. Selv i dag var vejret i overensstemmelse med forventningerne; som allerede oplevet i eje cafeteroen, er morgenen fantastisk, og det virker umuligt, at det kan blive overskyet, så bliver det overskyet, og det kan endda regne. Faktum er naturligvis også forbundet med territoriet: i Villa de Leyva er det normalt mere stabilt end på bakkerne i Guatavita, ligesom gråheden med sin "dis" har en tendens til at falde allerede midt på formiddagen i kaffeområdet. Tilfældigvis blev vi mødt af tordenskrald (mærkeligt nok så vi ikke noget lyn), som blev efterfulgt af et tordenvejr, men umiddelbart efter kom klart vejr.

Stop ved Lad os gå ind i Bogota

Vi går ind i Bogota med trafikken, der bliver mere og mere intens; fra et vist tidspunkt og fremefter dukker Transmilenio op på to venstre baner for at bekræfte, at vi nu er i byen. Vi fylder op ved at bruge €20 for 450 tilbagelagte km, vi returnerer bilen og lige før kl. 20 ringer vi til Uber for at tage til hotellet, altid den samme i frizonen. Føreren lytter til de sidste minutter af en kamp, ​​og vi opdager, at Medellín's Nacional spiller endnu en finale, denne gang om den nationale mestertitel mod Tolima, og vinder også ved denne lejlighed. Vi veksler et par ord om fodbold med den kompetente chauffør, og vi er på vores destination.