Guatapé og Comuna 13

Guatapé og Comuna 13

Da vi vidste, at den tid, der var til rådighed for Medellín, ville være ekstremt kort, havde vi allerede reserveret bussen på forhånd på et tidligt tidspunkt for at tage til Guatapé, der dækkede de 100 km vej på ca. 2 timer og besøg Piedra del Peñol i nærheden. Ved at bruge en Uber, der var bestilt den foregående aften, tog vi afsted kl. 5 mod Medellín North busterminal. At se livet passere gennem terminalerne er altid en berigende oplevelse, samtidig med at man er passende forsigtig med ikke pludselig at blive forarmet af en, der tager din pengepung. I modsætning til lufthavne passerer den sande menneskehed igennem her, og det virker ikke svært at forestille sig historierne om disse mennesker eller familier, der rejser på arbejde eller for at besøge slægtninge, nogle gange elendige liv på jagt efter det minimum for at klare sig. Med voucheren downloadet via nettet tjekker vi ind og går til påstigningssted. Med firmaet Sotrasanvicente tager vi af sted kl. 6, køretøjet kan bære omkring tyve siddende personer plus et ubestemt antal stående, det er ret gammelt, men det giver rejsen yderligere charme; langs vejen vi stopper et uoverskueligt antal gange for at hente og aflevere passagerer, der skal på arbejde eller skole, alle betaler billetten kontant til chaufføren, inden de siger farvel, åbenbart er der ingen former for abonnement, og chaufføren er i stand til at udføre og administrere de regnskabsmæssige aspekter på samme tid, måske udveksle et par ord med de faste kunder; vi sætter pris på en hjertelighed i forhold, der går fra simple hilsner til dem, du ikke kender, til lavmælt snak mellem venner. Vejen har nogle betalingsafsnit på, hvad vi kunne betragte som statsveje; Ved betalingsanlæggene er der en vognbane for motorcykler, som er fritaget for afgiften.

Med usædvanlig punktlighed når vi stoppestedet, der fører til Piedra; der er ingen der, og det repræsenterer i sig selv et positivt element, selvom himlen er grå af skyer, heldigvis slipper vi for regn. Vi går op ad den lange trappe, der fører til parkeringspladsen og derefter til billetkontoret. Herfra begynder den rigtige stigning med hans hold 675 trin af stigen indsat i en stor revne i dette bjerg, som så meget ligner Rio de Janeiros sukkerbrød. Det er en klippeformation, en vulkansk monolit, der svæver 220 meter højt. Vi gør et par stop for at få vejret, men frem for alt for at se landskabet som gradvist bliver større og mere spektakulær. Den kunstigt bassin skabt efter opførelsen af en dæmning i 1970'erne, strækker den sig over 74 kvadratkilometer blandt bakkerne og smalle dale plet af blå og grøn af vegetation ud over et vist niveau, designe en uformelig øgruppe for at tilpasse sig orografien. Kaffeafgrøder veksler med landsbyer og skove.

Vi ankom til toppen blandt de første, og udover 360°-landskabet nød vi også stilheden, der udstråler fra dette privilegerede naturlige udsigtstårn, så meget, at vi blev på toppen i næsten en time. Vi går ned ad samme rute, men bruger en anden ensrettet trappe, der krydser den op ad bakke, og vi tager på besøg Guatapé (1.900 m) kun 4 km væk ved at tage en mototaxi, behageligt kaldet her motochivas, hvor chiva er det colombianske navn for ged. Landsbyen trækker udelukkende på Piedra, men har nogle ejendommeligheder, der gør den et besøg værd. Frem for alt repræsenterer farverne hovedattraktionen, forstærket af zocalos, farverige dekorative paneler skabt af lokale håndværkere, der pryder bygningers facader. De nederste dele er faktisk lavet af murværk og efterfølgende malet med scener af livet eller fremstillinger af forskellig art, for eksempel knyttet til erhvervet som ejer af huset frem for til religiøse, historiske temaer, af paisa-kulturtraditionen eller blot genkaldelse af geometriske former med farver og figurer. Oprindeligt blev de brugt til at beskytte vægge mod fugt, men de er nu blevet en folkedekoration, der har til formål at adskille Guatapé i særdeleshed og videre. Den kromatiske kreativitet fortsætter også med den øverste del af facaderne, fra de åbne paraplyer, der fungerer som "tag" på gaderne til motochivaerne. Selv kirken, åbenbart mere sober, har en smuk julekrybbe.

Besøget var af stor interesse, og det ville ikke være dårligt at sidde ved et bord for bedre at nyde hverdagen i en pueblo, hvor livet stadig formår at flyde fredeligt på trods af nærheden til et af de vidundere, der kendetegner Colombia. Men i de dage, hvor vi var på Guajira-turen mødte vi en dreng, der fortalte os om muligheden for en unik oplevelse i Kommune 13 i Medellín, hvor vi havde til hensigt at tage hen, men var bange for at blive fanget i en af de mange turistrejser, der kun viser det søde aspekt af kvarteret, der er blevet så berømt i de senere år, at det er blevet erklæret som en uundgåelig destination i mange guider, i en slags forlystelsespark. Samme dag kontakter vi os via Whatsapp ( https://wa.me/message/KB5ZW7OAHIWJB1) og vi fastsatte aftalen for i dag kl. 15.00, selvom vi frygtede at komme for sent. I dag formår vi at fremrykke returen takket være den typiske colombianske fleksibilitet, og med en ændring af busbillet, kl. 11.00 (der er en hver halve time, og vi havde reserveret den kl. 12.30) tager vi afsted til den nordlige terminal i Medellín. Rejsen er ikke bare en rejse, den giver dig mulighed for at se afgrøder (kål, tomater og blomsterdrivhuse), dagligdagen og endelig en første udsigt over byen fra oven. Går vi ned, ikke langt fra terminalen, oplever vi den effektive helt forhøjede metrolinje for en kort retur til hotellet i Poblado-distriktet og med samme transportmiddel, skiftende på San Antonio-stationen, kl. 15 er vi på San Javier-stationen, ved foden af Comuna 13. Her møder vi Onofrio og hans samarbejdspartner Cecilia, som styrer et bureaus ægte øjne uden for et kvarter for at vise kontorets øjne. og sætter sine spor, bestemt et af de mest intense og interessante øjeblikke på hele turen. Comuna 13 var basen for guerillakrig i 1980'erne og frem, en slags fæstning, der var uigennemtrængelig for både politistyrken og de andre indbyggere i selve Medellín. Dets negative ry i de senere år er blevet omdannet til et attraktionscenter med boder, souvenirsælgere og alt, hvad der kan være af interesse for turismen, især dem, der er distraheret og leder efter gadgets: bestemt nyttigt til at tilbyde alternativer og støtte den skrøbelige lokale økonomi. I det første afsnit vil vi besøge disse interessante farverige gader, men på et vist tidspunkt vil vi gå væk fra alfarvej; her vil vi i stedet forsøge at forstå den barske virkelighed, der prægede kvarteret, hvad dets regler var, livet og frem for alt, hvordan mareridtet kunne ende, og hvordan en positiv revolution kunne ske. Den gode nyhed om det godes sejr over det onde forhindrer os normalt i at lede efter årsagerne, undersøge hvorfor en overgang blev mulig, om alt det, der glimter, er guld og hvad udsigterne er for fremtiden, om der stadig er glødende gløder under gløderne. I sidste ende, uanset om den triste, grove virkelighed af en kriminel Medellín (såvel som Colombia) er en side, der definitivt er overgivet til historien, eller en genopblussen forbundet med økonomisk-politiske årsager, kan flytte hænderne tilbage mod den dybeste nat.

Vi begynder turen med at se en gruppe af unge dansere (nogle af dem er venezuelanere), der udfører et kort, men bemærkelsesværdigt show for dets atletiske aspekter og fortjener lidt økonomisk støtte; det er uformelle job, men disse fyre tjener et ærligt liv. Et par korte stop mere for at smage på hormigas culonas, "kurvede" myrer, en almindelig føde i de nordligste egne og et glas kokabaseret urtete. Rundvisningen er afbrudt med øl og nogle frankfurtere tilberedt på gaden, og ankommer således til en mirador at vente på skumringen beundrer ovenfra det enorme bassin under os, der lyser op, mens mørket er ved at sænke sig. Det ligner en stor julekrybbe, i nogle huse skinner julepynten og øjet vandrer langs den bjerg oplyst af husenes lys; det er overraskende at se, hvordan trods en fattigdomssituation, i flere hjem opfattes den nært forestående juleferie, og de forbereder sig lys omkring vinduerne. I det fjerne i den centrale del skiller kernen fra det nedre Medellín sig ud og længere væk, mod øst, et andet populært område med huse de går tilbage op ad bakken. Comuna 13 er igen opdelt i 33 barrios (kvarterer). Det kaldes 13, fordi hvert område tidligere blev identificeret med et nummer (for eksempel var det i Poblado Comuna 14); nummer 13, San Javier, er den eneste, der har bevaret den originale diktion.

Guatapé-metroen

Vi vender tilbage til metrostationen efter klokken 20 og hermed vender vi hjem fyldt med en decideret formativ oplevelse.