Cartagena og Medellín

Cartagenas urbane ansigt

Cartagena blev præsenteret for os som en by, der udelukkende er dedikeret til turisme, hvilket bestemt er rigtigt, men det må siges, at der bestemt er meget at se. Besøgende håndteres med behørig følsomhed, og du har aldrig indtryk af at være i en Hollywood-sammenhæng. Der er mange attraktioner (inklusive havet), så du behøver ikke at komme dertil for at søge ensomhed, men centret er rent, og tjenesterne fungerer. Turismen er stort set lokal, og middelklassens vækst får et stadigt stigende antal colombianere til at besøge denne juvelby. Dagene er varme, med 32° i de centrale timer, men så snart du går i skyggen af ​​bygningerne, forbedres følelsen bestemt. Det er søndag, og de, der festede i nat, sover fredeligt, vi benytter lejligheden til at gå op til klostret Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa, hvis navn stammer fra formen på den 150 m høje bakke, som den står på, og på afstand tager den vagt form af et skibs agterstavn. Vi ankommer kort efter åbningen kl. 8, og der er stadig ingen der bortset fra en gruppe trofaste, der deltager i messen. Lad os gå hele vejen rundt fra flot panoramapunkt hvorfra du kan se en stor del af byen, fra bugten med skyline til de perifere kvarterer rejste i går på vej til øen Barù. Ud over at give et plet grønt inde i bygningen, klostret det omfatter et museum på siderne, hvor klostrets historie fortælles, hvilket stort set falder sammen med byens, selvom det ses fra et religiøst perspektiv. På den modsatte side byder en balkon på udsigt over den østlige del af byen og afslutter dermed panoramaturen.

Ankomst til Cartagena

På dette tidspunkt beslutter vi os for at tackle problemet Bazurto marked at opleve et glimt af det virkelige byliv, velvidende at det ikke er det sikreste sted at gå en tur. Vi tager de nødvendige modforanstaltninger, Uber-chaufføren giver os nogle råd, men hvis vi vil tage nogle billeder, bliver vi nødt til at tage vores smartphone frem. Det er naturligvis ikke et helvede, og dets sikkerhedsforhold vil også være blevet forbedret, efterhånden som landet skrider frem, men markederne præsenterer altid nogle ubekendte om sagen, og i Colombia er det bedre at holde vagtniveauet højere end andre steder. Faktisk gør de orientalske basarer, der er besøgt i de senere år, et bedre indtryk både med hensyn til renlighed og fremmøde. Helligdagen betyder, at stedet ikke er specielt overfyldt og måske er det fint, de handlende gider ikke holde rent, hvad der falder på gulvet fra deres boder, så man udover at se sig omkring, også skal passe på, hvor man sætter fødderne. Ud over sikkerhedsaspekterne er markedet fascinerende for sine farver, for folket, for de udstillede produkter i særdeleshed kød, fisk og frugt/grøntsager, i nogle tilfælde helt nye for vores øjne. Vi ser høje af platantræer, større bananer, der ikke bliver søde og steges i olie, bliver berømte patacones. Området dedikeret til fisk det er placeret langs en lille flod, sælgerne flager dem og åbner dem på langs, så de kan tilberede dem bedre; samt kødet ligger de sikkert udsat under solen, heldigvis ser man ikke mange insekter flyve. Sammenfattende kan markedet defineres som beskidt, potentielt farligt, men interessant, da det repræsenterer et tværsnit af samfundet, der ikke er synligt på turiststeder eller på strande forbeholdt turister; de ansigter, der hyppigt er det, er ikke de mest betryggende, men for at være ærlig har vi aldrig følt os i fare. Vi tager afsted uskadte og tilfredse, krydser gaden for at komme ud af det "vanskelige" område og ringer til Uber for en ny tur til Bocagrande-kvarteret, hvor vi har vores hjem. Nogle billeder af byen fra en anden vinkel, en cheviche ved Marbella playa, på den anden side af halvøen ud mod havet, og vi tager vores bagage tilbage til Cartagena lufthavn, kun 15 minutter væk. Ruten går langs strandpromenaden, vi ser store vandpytter på vejen, og vi forstår, at de er en konsekvens af bølgerne; chaufføren bekræfter, at det er havvand og forklarer os, at det er et tilbagevendende problem, så meget at bilerne skal forstærkes med en beskyttende antirustmaling på den nederste del.

Fly til Cartagena

Lufthavnen er moderne og effektiv, flyveturen til Medellín er planlagt til tiden, mens vi venter benytter vi lejligheden til at gøre status og mentalt gennemgå, hvad vi skal gøre. I planlægningen af ​​turen efterlod vi lidt plads til at besøge den anden colombianske by, derfor må vi rationalisere tiderne så meget som muligt. Ikke at der andre steder er behov for at hvile, men her skal vi synkronisere godt, hvad vi skal se og hvornår, selvom turen i det væsentlige allerede er skitseret. Latam-flyvningen er lige så behagelig som nogensinde, det eneste problem er, at vi forlod den varme caribiske sol for at ankomme i et lige så behageligt grønt, men overskyet miljø, og da vi sænkede, begyndte tynde dråber regn at hvile på flyets vinduer. Den bakket landskab som følger efter hinanden er dog majestætisk, delt mellem dyrkning og skove.

CTG   –    MED  13.32 – 14.45                      LA4293 – Flyvetid   1t13’

Ved ankomsten gives en behagelig overraskelse af musikalsk gruppe hyret af et berømt mærke af aguardiente, den typiske Antioqueño tørlikør opnået med alkohol afledt af sukkerrør og smagt til med anisessens. De livlige melodier bringer en smule sindsro til at udvande den grå himmel udenfor, hvor en taxa venter på os, der skal køre os til byen. Medellín-lufthavnen ligger faktisk 25 km væk, den blev bygget for 40 år siden for at kunne rumme større fly, og i betragtning af det kuperede terræn var det ikke muligt at identificere et tættere sted. I betragtning af æraen og byen, hvor den blev bygget, er det ikke ulovligt at tro, at placeringen også var bekvem for dem, der forvaltede kriminel handel og ønskede at holde dem under streng kontrol. En befærdet vej forbinder den med en 8 km lang tunnel: om søndagen er vejen lukket mod lufthavnen fra kl. 17.00 til 20.00 for at tillade turister at vende tilbage til byen. En snak med chaufføren bekræfter, hvordan Medellíns historie har ændret sig positivt og frigør sig fra gamle kriminelle og endda terroristiske arv. Vi kan endnu ikke tale om absolut ro, men der er meget få sikre byer med 2,5 millioner indbyggere i verden. Måske skal vi her udover forstæderne også passe på i centrum efter en vis tid. Organiseret narkotikahandel skaber ikke længere særlige problemer; småkriminalitet, desperate mennesker, der er klar til hvad som helst, småhandler fortsætter med at eksistere, men risikoen for angreb afværges. Dette har bragt et stort antal turister og investorer, en reel velsignelse for den lokale økonomi; får vi at vide, hvordan kommunen giver tilskud til børn, så de kan studere, og i forhold til resultaterne af de adgangsprøver, hvorigennem det fastslås, om og hvilke studier de ledes hen imod, er der tilskud til offentlig transport og idrætsaktiviteter. Alt dette for at bekæmpe uvidenhed og samtidig løfte dem ud af fattigdom ved at tilbyde dem en professionel mulighed, som landet føler et stærkt behov for. Så mellem det ene og det andet brusebad ankommer vi til det hotel vi har booket; det er beliggende i El Poblado-området (det stille selv om aftenen) og har den fordel, at kunderne føler sig godt tilpas, samt en decideret attraktiv koreografi af et tropisk miljø.

Medellín er hovedstaden i den bjergrige provins Antioquia og får tilnavnet "det evige forårs by" på grund af dets milde klima, så meget at den er vært for den årlige blomstermesse. Mange ting har ændret sig siden 80'erne, da det var byen Pablo Escobar, nu er der foretaget infrastrukturinvesteringer såsom metro, rulletrapper og svævebaner for at forbinde de forringede bakkede forstæder osv. og kan sagtens betragtes som en af ​​de mest avantgardistiske byer ikke kun i Colombia, men i hele Sydamerika.

Solnedgang i Cartagena

Inden det bliver mørkt (solnedgang forventes lige før kl. 18) har vi tænkt os at besøge centret, ud over det tidspunkt skal vi være forsigtige. Nu og da falder der et par dråber, som ikke er specielt generende. Medellín strækker sig tværs over bunden af ​​en dal, delt i to af en brusende flod, langs hvilken en god del af metrolinjen løber i nord-sydlig retning; ligesom på et stort stadion på de tilstødende bakker skråner andre kvarterer ned, og aftenlyset gør komplekset spektakulært. I modsætning til, hvad der sker i Europa, er de velhavende kvarterer her fundet i bunden, mens skurbyerne rejser sig altid opad med trapper og smalle gyder. Lad os starte fra Metropolitan Cathedral og vi går ned mod Iglesia de la Candelaria, den Palacio de la Cultura Uribe Uribe (mere som en nygotisk katedral) og plaza Botero, hvor der er 23 skulpturer af kunstneren af samme navn, som han donerede til sin hjemby. På samme plads ser vi en gruppe fans af Nacional de Medellín, i dag involveret i den colombianske pokalfinale mod America fra Cali; efter at have vundet 3-1 i den første kamp skulle der ikke være nogen problemer, og sådan bliver det med en rolig 0-0 ude; det er rart at se noget action på skærmene på pladserne eller i barerne, mens vi går, og høre brølene fra fansene, der vifter med grønne og hvide tørklæder. I mellemtiden lukker vi paraplyen og vandrer i parken/pladsen blandt de fede statuer af Botero. Efter at have passeret foran kirke i Veracruz, lad os komme ind på en indkøbscenter hvis interiør simpelthen er pragtfuldt, så meget, at man ikke engang lægger mærke til butiksvinduerne. Lad os gå til Parque de la Luces (slukket i denne periode) med forlygterne projiceret mod himlen. Klokken er nu 18.00, den grå himmel forudser den forestående nat, men vi ønsker stadig at tage til Plaza San Antonio for at se Pajaro herido fra Botero; i virkeligheden er de to bronzeskulpturer, den ene var genstand for et angreb i 1995, da den blev fyldt med dynamit og eksploderede under en fest og dræbte 23 mennesker. Den blev ikke fjernet eller repareret, faktisk besluttede Botero selv at tilbyde en anden det samme for at symbolisere byens og landets genfødsel, og efterlade dem begge side om side, som bevis på, hvad han selv definerede som et "symbol på imbecilitet mod en af ​​modstandsdygtighed". For at komme dertil er vi nødt til at tage en bred, men dårligt oplyst gade: pludselig indser vi, at der er nogle ubehagelige ansigter stationeret der; at gå tilbage ville betyde at tiltrække deres opmærksomhed, vi beslutter at fortsætte med et afgørende skridt og uden at se på dem. Fremme er der stadig nogle tiggere, men vi er nu tæt på vores destination, godt oplyst og bevogtet af politibetjente, hvor distraherede de end måtte være. Til returen vælger vi en anden rute, den er ikke den bedste, men den indgyder nogle flere elementer af ro. Problemet er, at mellem 17.30 og 18.00 lukker næsten alle butikker og endda de talrige boder, der er stationeret midt på den centrale Av. Carabobo og på siderne forsvinder, hvilket gør området usikkert. På dette tidspunkt går vi til et mere roligt kvarter, Provence, hvor der er flere restauranter; miljøet er meget smukt, med bløde bakkede op- og nedture omgivet af tætte rækker af træer og begrænset trafik. Aftensmaden bliver en af ​​de bedste kulinariske oplevelser på hele turen: Service, kvalitet og stemning er i top. Efter halvanden kilometers gåtur er vi på hotellet midt i julelivet blandet med Nacionals fodboldsejr. Overalt er der musik og folk, der danser, i en kontekst af decideret håndgribelig glæde, og vi er sikre på, at selvom der ikke havde været nogen fest at fejre, ville deres holds succes have været den samme. Førjulen er fyldt med festligheder, dans, spisning og drikke, der varer hele natten, muliggjort af de evigt milde temperaturer. Selvom det ikke virker som det, er vi på 1.500 meter, i hjertet af Andeskæden.