Cartagena og Medellín

Det urbane ansiktet til Cartagena

Cartagena ble presentert for oss som en by utelukkende dedikert til turisme, noe som absolutt er sant, men det må sies at det absolutt er mye å se. Besøkende håndteres med tilbørlig følsomhet, og du har aldri inntrykk av å være i en Hollywood-sammenheng. Det er mange attraksjoner (inkludert havet), så du trenger ikke å komme dit for å søke ensomhet, men sentrum er rent og tjenestene fungerer. Turismen er i stor grad lokal, veksten av middelklassen fører til at et stadig økende antall colombianere besøker denne juvelbyen. Dagene er varme, med 32° i de sentrale timene, men så snart du går i skyggen av bygningene blir følelsen definitivt bedre. Det er søndag og de som festet i natt sover fredelig, vi benytter anledningen til å gå opp til klosteret Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa, hvis navn stammer fra formen på den 150 m høye bakken den står på, på avstand tar den vagt formen av akterenden til et skip. Vi ankommer kort tid etter åpningen kl. 08.00, og det er fortsatt ingen der bortsett fra en gruppe trofaste som deltar på messen. La oss gå hele veien rundt fra fantastisk panoramapunkt hvorfra du kan se en stor del av byen, fra bukten med skyline til de perifere nabolagene reiste i går på vei til øya Barù. I tillegg til å gi en flekk med grøntområder inne i bygningen, klosteret det inkluderer et museum på sidene der klosterets historie er fortalt, i stor grad sammenfallende med byens, selv om det er sett fra et religiøst perspektiv. På motsatt side har en balkong utsikt over den østlige delen av byen, og avslutter dermed panoramaturen.

Ankomst til Cartagena

På dette tidspunktet bestemmer vi oss for å takle Bazurto-markedet å oppleve et glimt av det virkelige bylivet, vel vitende om at det ikke er det tryggeste stedet å gå en tur. Vi tar de nødvendige mottiltak, Uber-sjåføren gir oss noen råd, men skal vi ta noen bilder må vi ta frem smarttelefonen. Det er åpenbart ikke et helvete, og sikkerhetsforholdene vil også ha blitt bedre etter hvert som landet utvikler seg, men markedene presenterer alltid noen ukjente ting om saken, og i Colombia er det bedre å holde vaktnivået høyere enn andre steder. Faktisk gjør de orientalske basarene som er besøkt de siste årene et bedre inntrykk både når det gjelder renslighet og oppmøte. Helligdagen gjør at stedet ikke er spesielt overfylt og kanskje er det greit, de handlende gidder ikke holde rent det som faller på gulvet fra bodene deres slik at man i tillegg til å se seg rundt også må passe på hvor man setter føttene. Utover sikkerhetsaspektene er markedet fascinerende for sine farger, for menneskene, spesielt for produktene som vises kjøtt, fisk og frukt/grønnsaker, i noen tilfeller helt nye for våre øyne. Vi ser hauger av platantrær, større bananer som ikke blir søte og stekes i olje blir berømte patacones. Området dedikert til fisk den ligger langs en liten elv, selgerne flakser dem og åpner dem på langs slik at de kan tilberede dem bedre; i tillegg til kjøttet ligger de trygt utsatt under solen, heldigvis ser du ikke mange insekter som flyr. Oppsummert kan markedet defineres som skittent, potensielt farlig, men interessant da det representerer et tverrsnitt av samfunnet som ikke er synlig på turiststeder eller på strender reservert for turister; ansiktene som ofte er det er ikke de mest betryggende, men for å være ærlig følte vi oss aldri i fare. Vi drar uskadd og fornøyde, krysser gaten for å komme oss ut av det "vanskelige" området og ringer Uber for en ny tur til Bocagrande-området, hvor vi har vårt hjem. Noen bilder av byen fra en annen vinkel, en cheviche ved Marbella playa, på den andre siden av halvøya vendt mot havet, og vi tar bagasjen tilbake til Cartagena flyplass, kun 15 minutter unna. Ruten går langs strandpromenaden, vi ser store vannpytter på veien og vi forstår at de er en konsekvens av bølgene; sjåføren bekrefter at det er sjøvann og forklarer oss at det er et tilbakevendende problem, så mye at bilene må forsterkes med en beskyttende rustbeskyttelsesmaling på underdelen.

Fly til Cartagena

Flyplassen er moderne og effektiv, flyet til Medellín er planlagt i tide, mens vi venter benytter vi anledningen til å gjøre status og mentalt gå gjennom hva vi skal gjøre. I planleggingen av turen la vi lite plass til å besøke den andre colombianske byen, derfor må vi rasjonalisere tidene så mye som mulig. Ikke det at andre steder er det behov for å hvile, men her må vi synkronisere godt hva vi skal se og når, selv om turen i hovedsak allerede er skissert. Latam-flyvningen er like komfortabel som alltid, det eneste problemet er at vi forlot den varme karibiske solen for å ankomme i et like behagelig grønt, men overskyet miljø, og mens vi senket, begynte tynne regndråper å hvile på vinduene til flyet. Den kupert landskap som følger etter hverandre er imidlertid majestetisk, delt mellom dyrking og skog.

CTG   –    MED  13.32 – 14.45                      LA4293 – Flyvarighet   1t13’

Ved ankomst gis en hyggelig overraskelse av musikalsk gruppe ansatt av et kjent merke av aguardiente, den typiske Antioqueño tørrlikøren oppnådd med alkohol utvunnet fra sukkerrør og smaksatt med anisessens. De livlige melodiene gir litt ro for å vanne ut den grå himmelen utenfor, der en taxi venter på oss for å kjøre oss til byen. Medellín-flyplassen ligger faktisk 25 km unna, den ble bygget for 40 år siden for å romme større fly, og gitt det kuperte terrenget var det ikke mulig å identifisere et nærmere sted. Gitt epoken og byen den ble bygget i, er det ikke ulovlig å tro at beliggenheten også var hensiktsmessig for interessene til de som administrerte kriminell handel og ønsket å holde dem under streng kontroll. En trafikkert vei forbinder den med en 8 km lang tunnel: på søndager er veien stengt mot flyplassen fra 17.00 til 20.00 for å la turister komme tilbake til byen. En prat med sjåføren bekrefter hvordan historien til Medellín har endret seg positivt og frigjør seg fra gammel kriminell og til og med terroristarv. Vi kan ennå ikke snakke om absolutt ro, men det er svært få trygge byer med 2,5 millioner innbyggere i verden. Kanskje her, i tillegg til forstedene, må vi også være forsiktige i sentrum etter en viss tid. Organisert narkotikahandel skaper ikke lenger spesielle problemer; småkriminalitet, desperate mennesker som er klare for hva som helst, småhandel fortsetter å eksistere, men risikoen for angrep er avverget. Dette har brakt et stort antall turister og investorer, en virkelig velsignelse for den lokale økonomien; vi blir fortalt hvordan kommunene gir tilskudd til barn slik at de kan studere og i forhold til resultatene av opptaksprøvene som det fastslås om og hvilke studier de ledes mot, er det subsidiert kollektivtransport og idrettsaktiviteter. Alt dette for å bekjempe uvitenhet og samtidig løfte dem ut av fattigdom ved å tilby dem en profesjonell mulighet som landet føler et sterkt behov for. Så mellom en dusj og en annen ankommer vi hotellet vi har bestilt; det ligger i El Poblado-området (det rolige selv om kvelden) og har fordelen av å få kundene til å føle seg vel, samt en desidert attraktiv koreografi av et tropisk miljø.

Medellín er hovedstaden i den fjellrike provinsen Antioquia og har kallenavnet "den evige vårens by" på grunn av det milde klimaet, så mye at den arrangerer den årlige blomstermessen. Mange ting har endret seg siden 80-tallet da det var byen Pablo Escobar, nå er det gjort infrastrukturinvesteringer som metro, rulletrapper og taubaner for å koble sammen de forringede kuperte forstedene osv. og kan lett betraktes som en av de mest avantgardistiske byene ikke bare i Colombia, men i hele Sør-Amerika.

Solnedgang i Cartagena

Før det blir mørkt (solnedgang er ventet like før kl. 18) har vi tenkt å besøke senteret, utover den tiden må vi være forsiktige. Nå og da faller det noen dråper som ikke er spesielt plagsomme. Medellín strekker seg over bunnen av en dal, delt i to av en brusende elv langs hvilken en god del av metrolinjen går i nord-sør retning; som på et stort stadion i de tilstøtende åsene skråner andre nabolag ned og kveldslysene gjør komplekset spektakulært. I motsetning til det som skjer i Europa, er her de velstående nabolagene funnet på bunnen, mens shantytowns stiger stadig oppover med trapper og trange smug. La oss starte fra Metropolitan Cathedral og vi går ned mot Iglesia de la Candelaria, den Palacio de la Cultura Uribe Uribe (mer som en nygotisk katedral) og plaza Botero, hvor det er 23 skulpturer av kunstneren med samme navn som han donerte til hjembyen. På samme torg ser vi en gruppe fans av Nacional de Medellín, i dag involvert i den colombianske cupfinalen mot America fra Cali; etter å ha vunnet 3-1 i første omgang skal det ikke være noen problemer og slik blir det med rolige 0-0 borte; det er hyggelig å se litt action på skjermene på rutene eller i barene mens vi går, høre brølene fra fansen som vifter med grønne og hvite skjerf. I mellomtiden lukker vi paraplyen og vandrer i parken/torget blant de fete statuene av Botero. Etter å ha passert foran kirke i Veracruz, la oss komme inn på en kjøpesenter hvis interiør rett og slett er fantastisk, så mye at du ikke engang legger merke til butikkvinduene. La oss gå til Parque de la Luces (slått av i denne perioden) med frontlysene projisert mot himmelen. Klokken er nå 18.00, den grå himmelen forventer den forestående natten, men vi ønsker fortsatt å gå til Plaza San Antonio for å se Pajaro herido av Botero; i virkeligheten er de to bronseskulpturer, den ene var gjenstand for et angrep i 1995 da den ble fylt med dynamitt og eksploderte under en fest, og drepte 23 mennesker. Den ble ikke fjernet eller reparert, faktisk bestemte Botero seg for å tilby en annen det samme for å symbolisere gjenfødelsen av byen og landet, og etterlate dem begge side om side, som bevis på det han selv definerte som et "symbol på imbecilitet mot en av motstandskraft". For å komme dit må vi ta en bred, men dårlig opplyst gate: plutselig innser vi at det er noen ubehagelige ansikter stasjonert der; å gå tilbake ville bety å tiltrekke oppmerksomheten deres, vi bestemmer oss for å fortsette med et avgjørende skritt og uten å se på dem. Fremover er det fortsatt noen tiggere, men vi er nå nær målet vårt, godt opplyst og bevoktet av politifolk, uansett hvor distrahert de måtte være. For returen velger vi en annen rute, den er ikke den beste, men den gir noen flere elementer av ro. Problemet er at mellom 17.30 og 18.00 stenger nesten alle butikkene og til og med de mange bodene som er stasjonert midt i den sentrale Av. Carabobo og på sidene forsvinner, noe som gjør området utrygt. På dette tidspunktet går vi til et roligere nabolag, Provence, hvor det er flere restauranter; miljøet er veldig vakkert, med myke kuperte opp- og nedturer omgitt av tette trerekker og begrenset trafikk. Middagen blir en av de beste kulinariske opplevelsene på hele turen: service, kvalitet og stemning er på topp. Etter en og en halv kilometers spasertur er vi på hotellet midt i julelivet blandet med Nacionals fotballseier. Overalt er det musikk og folk som danser, i en kontekst med desidert påtakelig glede, og vi er sikre på at selv om det ikke hadde vært noen feiring, ville suksessen til laget deres vært den samme. Førjulstiden er full av feiringer, dans, spising og drikking som varer hele natten, muliggjort av de evig milde temperaturene. Selv om det ikke virker som det, er vi på 1500 meter, i hjertet av Andes-kjeden.