Cartagena och Medellín

Cartagenas urbana ansikte

Cartagena presenterades för oss som en stad enbart tillägnad turism, vilket förvisso är sant, men det måste sägas att det verkligen finns mycket att se. Besökare hanteras med vederbörlig lyhördhet och du har aldrig intrycket av att vara i ett Hollywood-sammanhang. Det finns många attraktioner (inklusive havet) så du behöver inte ta dig dit för att söka ensamhet, men centrum är rent och tjänsterna fungerar. Turismen är till stor del lokal, medelklassens tillväxt leder till att ett ständigt ökande antal colombianer besöker denna juvelstad. Dagarna är varma, med 32° under de centrala timmarna, men så fort du går i skuggan av byggnaderna förbättras känslan definitivt. Det är söndag och de som festade i natt sover lugnt, vi passar på att gå upp till klostret Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa, vars namn kommer från formen på den 150 m höga kullen som den står på, på avstånd tar den vagt formen av aktern på ett skepp. Vi anländer strax efter öppningen klockan 8 och det finns fortfarande ingen där förutom en grupp trogna som deltar i mässan. Låt oss gå hela vägen runt med början från fantastisk panoramapunkt varifrån du kan se en stor del av staden, från bukten med silhuetten till de perifera stadsdelarna som reste i går på väg till ön Barù. Förutom att tillhandahålla en fläck av grönska inuti byggnaden, klostret det inkluderar ett museum på sidorna där klostrets historia berättas, vilket till stor del sammanfaller med stadens, även om det ses ur ett religiöst perspektiv. På den motsatta sidan erbjuder en balkong utsikt över den östra delen av staden, vilket avslutar panoramaturen.

Ankomst till Cartagena

Vid denna tidpunkt bestämmer vi oss för att ta itu med Bazurto marknad att uppleva en glimt av det verkliga stadslivet, väl medveten om att det inte är det säkraste stället att ta en promenad på. Vi vidtar nödvändiga motåtgärder, Uber-föraren ger oss några råd, men om vi vill ta några bilder måste vi ta fram vår smartphone. Uppenbarligen är det inte ett helvete och dess säkerhetsförhållanden kommer också att ha förbättrats allt eftersom landet fortskrider, men marknaderna presenterar alltid några okända saker i frågan och i Colombia är det bättre att hålla bevakningsnivån högre än någon annanstans. Faktum är att de orientaliska basarerna som besökts de senaste åren gör ett bättre intryck både när det gäller renlighet och närvaro. Helgdagen gör att platsen inte är särskilt trångbodd och kanske är det bra, handlarna bryr sig inte om att hålla rent det som faller på golvet från deras stånd så att man förutom att se sig omkring också måste vara försiktig med var man sätter fötterna. Utöver säkerhetsaspekterna är marknaden fascinerande för sina färger, för människorna, för produkterna som visas i synnerhet kött, fisk och frukt/grönsaker, i vissa fall helt nya för våra ögon. Vi ser högar av plataner, större bananer som inte blir söta och steks i olja blir kända patacones. Området tillägnat fisk den ligger längs en liten flod, säljarna flagar dem och öppnar dem på längden så att de kan tillaga dem bättre; liksom köttet ligger de säkert exponerade under solen, som tur är ser man inte många insekter flyga. Sammanfattningsvis kan marknaden definieras som smutsig, potentiellt farlig men intressant eftersom den representerar ett tvärsnitt av samhället som inte syns på turistplatser eller på stränder reserverade för turister; ansiktena som ofta är det är inte de mest lugnande, men för att vara ärlig kände vi oss aldrig i fara. Vi åker därifrån oskadda och nöjda, korsar gatan för att ta oss ur det "svåra" området och ringer Uber för en ny tur till kvarteret Bocagrande, där vi har vårt hem. Vissa bilder av staden från en annan vinkel, en cheviche vid Marbella playa, på andra sidan halvön mot havet, och vi tar vårt bagage tillbaka till Cartagenas flygplats, bara 15 minuter bort. Rutten går längs med havet, vi ser stora vattenpölar på vägen och vi förstår att de är en följd av vågorna; föraren bekräftar att det är havsvatten och förklarar för oss att det är ett återkommande problem, så pass att bilarna måste förstärkas med en skyddande rostskyddsfärg på nederdelen.

Flyg till Cartagena

Flygplatsen är modern och effektiv, flyget till Medellín är planerat i tid, medan vi väntar passar vi på att inventera och mentalt gå igenom vad vi ska göra. När vi planerade resan lämnade vi lite utrymme för att besöka den andra colombianska staden, därför måste vi rationalisera tiderna så mycket som möjligt. Inte för att det finns något behov av att vila någon annanstans, men här måste vi synkronisera väl vad vi ska se och när, även om turen i princip redan har beskrivits. Latam-flyget är lika bekvämt som alltid, det enda problemet är att vi lämnade den varma karibiska solen för att komma fram i en lika behaglig grön men molnig miljö, och när vi sänkte, började tunna regndroppar vila på flygplanets fönster. Den kuperat landskap som följer efter varandra är dock majestätiskt, uppdelat mellan odlingar och skogar.

CTG   –    MED  13.32 – 14.45                      LA4293 – Flygtid   1h13’

Vid ankomsten ges en trevlig överraskning av musikalisk grupp anlitad av ett känt märke av aguardiente, den typiska torrlikören från Antioqueño som erhålls med alkohol från sockerrör och smaksatt med anisessens. De livliga melodierna ger lite lugn för att späda ut den grå himlen utanför, där en taxi väntar på oss för att flytta oss till staden. Medellíns flygplats ligger faktiskt 25 km bort, den byggdes för 40 år sedan för att ta emot större flygplan och med tanke på den kuperade terrängen var det inte möjligt att identifiera en närmare plats. Med tanke på eran och staden där den byggdes, är det inte otillåtet att tro att platsen också var lämplig för de som skötte brottslig människohandel och ville hålla dem under strikt kontroll. En trafikerad väg förbinder den med en 8 km lång tunnel: på söndagar är vägen stängd mot flygplatsen från 17.00 till 20.00 för att turister ska kunna återvända till staden. En chatt med föraren bekräftar hur Medellíns historia har förändrats positivt och frigör sig från gamla kriminella och till och med terroristarv. Vi kan ännu inte tala om absolut lugn, men det finns väldigt få säkra städer med 2,5 miljoner invånare i världen. Kanske behöver vi här, förutom förorten, också vara försiktiga i centrum efter en viss tid. Organiserad narkotikahandel skapar inte längre särskilda problem; småbrott, desperata människor redo för vad som helst, småaffärer fortsätter att existera men riskerna för attacker avvärjs. Detta har medfört ett stort antal turister och investerare, en verklig välsignelse för den lokala ekonomin; vi får veta hur kommunerna beviljar bidrag till barn för att de ska kunna studera och i förhållande till resultatet av de inträdesprov genom vilka det utreds om och vilka studier de leds mot, subventioneras kollektivtrafik och idrottsverksamhet. Allt detta för att bekämpa okunskap och samtidigt lyfta dem ur fattigdom genom att erbjuda dem en professionell möjlighet som landet känner stort behov av. Så mellan en dusch och en annan kommer vi fram till hotellet vi bokat; det ligger i El Poblado-området (det lugna även på kvällen) och har fördelen av att få kunderna att känna sig bekväma, samt en avgjort attraktiv koreografi av en tropisk miljö.

Medellín är huvudstad i den bergiga provinsen Antioquia och har smeknamnet "den eviga vårens stad" på grund av sitt milda klimat, så mycket att den är värd för den årliga blomstermässan. Många saker har förändrats sedan 80-talet när det var staden Pablo Escobar, nu har infrastrukturinvesteringar gjorts som tunnelbana, rulltrappor och linbanor för att koppla ihop de nedbrutna kuperade förorterna etc. och kan lätt betraktas som en av de mest avantgardistiska städerna inte bara i Colombia utan i hela Sydamerika.

Solnedgång i Cartagena

Innan det blir mörkt (solnedgången väntas strax före kl. 18) tänker vi besöka centret, efter den tiden måste vi vara försiktiga. Då och då faller det några droppar som inte är speciellt irriterande. Medellín sträcker sig tvärs över botten av en dal, delad i två av en forsande flod längs vilken en stor del av tunnelbanelinjen går i nord-sydlig riktning; som på en enorm stadion på de intilliggande kullarna sluttar andra stadsdelar och kvällsljuset gör komplexet spektakulärt. Till skillnad från vad som händer i Europa finns här de rika kvarteren längst ner medan kåkstäderna reser sig ständigt uppåt med trappor och smala gränder. Låt oss börja från Metropolitan Cathedral och vi går ner mot Iglesia de la Candelaria, den Palacio de la Cultura Uribe Uribe (mer som en nygotisk katedral) och plaza Botero, där det finns 23 skulpturer av konstnären med samma namn som han donerat till sin hemstad. På samma torg ser vi en grupp fans av Nacional de Medellín, idag inblandade i den colombianska cupfinalen mot America från Cali; efter att ha vunnit med 3-1 i första omgången borde det inte vara några problem och så blir det med lugna 0-0 borta; det är trevligt att se lite action på skärmarna på torgen eller i barerna när vi går, höra vrålen från fansen som viftar med gröna och vita halsdukar. Under tiden stänger vi paraplyet och vandrar i parken/torget bland de feta statyerna av Botero. Efter att ha passerat framför kyrkan i Veracruz, låt oss komma in på en köpcentrum vars interiör helt enkelt är fantastisk, så mycket att du inte ens lägger märke till skyltfönstren. Låt oss gå till Parque de la Luces (släckt under denna period) med sina strålkastare projicerade mot himlen. Klockan är nu 18.00, den grå himlen förutser den förestående natten, men vi vill fortfarande åka till Plaza San Antonio för att se Pajaro herido från Botero; i verkligheten är de två bronsskulpturer, en var föremål för en attack 1995 när den fylldes med dynamit och exploderade under en fest och dödade 23 människor. Den togs inte bort eller reparerades, faktiskt Botero själv bestämde sig för att erbjuda en annan likadan för att symbolisera återfödelsen av staden och landet, och lämnade dem båda sida vid sida, som bevis på vad han själv definierade som en "symbol för imbecilitet mot en av motståndskraft". För att komma dit måste vi ta en bred men dåligt upplyst gata: plötsligt inser vi att det finns några obehagliga ansikten stationerade där; att gå tillbaka skulle innebära att dra till sig deras uppmärksamhet, vi beslutar oss för att fortsätta med ett avgörande steg och utan att titta på dem. Framme finns det fortfarande några tiggare, men vi är nu nära vår destination, väl upplysta och bevakade av poliser, hur distraherade de än är. För returen väljer vi en annan väg, den är inte den bästa men den ingjuter lite mer lugn. Problemet är att mellan 17.30 och 18.00 stänger nästan alla butiker och till och med de många stånden som är stationerade i mitten av centrala Aven. Carabobo och på sidorna försvinner, vilket gör området osäkert. Vid det här laget går vi till ett lugnare område, det i Provence, där det finns flera restauranger; miljön är mycket vacker, med mjuka kuperade upp- och nedgångar omgivna av täta trädrader och begränsad trafik. Middagen blir en av de bästa kulinariska upplevelserna under hela resan: service, kvalitet och atmosfär är i topp. Efter en och en halv kilometers promenad är vi på hotellet mitt i julens livlighet blandat med Nacionals fotbollsseger. Överallt är det musik och folk som dansar, i ett sammanhang av avgjort påtaglig glädje och vi är säkra på att även om det inte hade funnits något firande att fira, så skulle framgången för deras lag ha varit densamma. Perioden före jul är full av festligheter, dans, ätande och dryck som varar hela natten, möjliggjort av de ständigt milda temperaturerna. Även om det inte verkar så är vi på 1 500 meter, i hjärtat av Andinska kedjan.