Cartagena e Medellín

A face urbana de Cartagena

Cartagena nos foi apresentada como uma cidade exclusivamente dedicada ao turismo, o que é certamente verdade, mas é preciso dizer que há certamente muito para ver. Os visitantes são tratados com a devida sensibilidade e nunca se tem a impressão de estar num contexto de Hollywood. São muitos os atrativos (inclusive o mar) então você não precisa chegar lá para buscar a solidão, porém o centro é limpo e os serviços funcionam. O turismo é em grande parte local, o crescimento da classe média leva um número cada vez maior de colombianos a visitar esta cidade joia. Os dias são quentes, com 32° nas horas centrais, mas assim que se caminha à sombra dos edifícios a sensação melhora definitivamente. É domingo e quem festejou ontem à noite dorme tranquilo, aproveitamos para subir ao Convento de Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa, cujo nome deriva da forma da colina de 150m de altura em que se ergue, de longe assume vagamente a forma da popa de um navio. Chegamos pouco depois da abertura das 8h e ainda não há ninguém lá, exceto um grupo de fiéis assistindo à missa. Vamos percorrer todo o caminho a partir de esplêndido ponto panorâmico de onde se avista grande parte da cidade, desde a baía com o horizonte até os bairros periféricos percorridos ontem em direção à ilha de Barù. Além de proporcionar uma área verde no interior do edifício, o claustro inclui nas laterais um museu onde é contada a história do convento, em grande parte coincidente com a da cidade, ainda que vista numa perspectiva religiosa. No lado oposto uma varanda oferece uma vista sobre a zona oriental da cidade, concluindo assim o passeio panorâmico.

Chegada em Cartagena

Neste ponto decidimos abordar o Mercado Bazurto ter um vislumbre da vida real da cidade, sabendo muito bem que não é o lugar mais seguro para passear. Tomamos as contramedidas necessárias, o motorista do Uber nos dá alguns conselhos, mas se quisermos tirar algumas fotos teremos que tirar nosso smartphone. Obviamente não é um inferno e as suas condições de segurança também terão melhorado à medida que o país avança, mas os mercados apresentam sempre algumas incógnitas sobre o assunto e na Colômbia é melhor manter o nível de guarda mais elevado do que noutros lugares. Na verdade, os bazares orientais visitados nos últimos anos impressionam melhor tanto em termos de limpeza como de atendimento. O feriado faz com que o local não esteja particularmente superlotado e talvez tudo bem, os comerciantes não se preocupam em manter limpo o que cai no chão de suas barracas para que, além de olhar em volta, você também tenha que ter cuidado onde coloca os pés. Além dos aspectos de segurança, o mercado está fascinante por suas cores, para as pessoas, para os produtos expostos em particular carne, peixes e frutas/legumes, em alguns casos completamente novos aos nossos olhos. Vemos montes de plátanos, bananas maiores que não ficam doces e são fritas em óleo ficam famosas patacones. A área dedicada a peixe está localizado à beira de um pequeno rio, os vendedores estão descamando-os e abrindo-os longitudinalmente para que possam cozinhá-los melhor; assim como a carne, ficam expostos com segurança ao sol, felizmente não se vê muitos insetos voando. Em resumo, o mercado pode ser definido como sujo, potencialmente perigoso, mas interessante, pois representa um corte transversal da sociedade não visível em locais turísticos ou em praias reservadas a turistas; os rostos que o frequentam não são dos mais tranquilizadores, mas para ser sincero nunca nos sentimos em perigo. Saímos ilesos e satisfeitos, atravessamos a rua para sair da zona “difícil” e chamamos o Uber para uma nova carona até o bairro Bocagrande, onde temos nossa casa. Alguns fotos da cidade de outro ângulo, um cheviche na praia de Marbella, do outro lado da península de frente para o mar, e levamos nossa bagagem de volta ao aeroporto de Cartagena, a apenas 15 minutos. O percurso percorre a orla marítima, vemos grandes poças na estrada e entendemos que são consequência das ondas; o motorista confirma que é água do mar e nos explica que é um problema recorrente, tanto que os carros devem ser reforçados com uma pintura protetora antiferrugem na parte inferior.

Voo para Cartagena

O aeroporto é moderno e eficiente, o vôo para Medellín está marcado no horário, enquanto esperamos aproveitamos para fazer um balanço e repassar mentalmente o que fazer. No planejamento da viagem deixamos pouco espaço para visitar a segunda cidade colombiana, portanto devemos racionalizar os horários ao máximo. Não que noutros lugares haja necessidade de descansar, mas aqui temos que sincronizar bem o que ver e quando, mesmo que o passeio já esteja essencialmente delineado. O voo da Latam está confortável como sempre, o único problema é que saímos do sol quente do Caribe para chegar em um ambiente igualmente agradável, verde, mas nublado, e ao descermos, finas gotas de chuva começaram a cair nas janelas da aeronave. O paisagem montanhosa que se sucedem é, no entanto, majestosa, dividida entre cultivos e florestas.

CTG   –    MED  13h32 – 14h45                      LA4293 – Duração do voo   1h13’

À chegada uma agradável surpresa é dada pelo grupo musical contratado por uma famosa marca de aguardente, o típico licor seco antioquenho obtido com álcool derivado da cana-de-açúcar e aromatizado com essência de erva-doce. As melodias animadas trazem um pouco de serenidade para diluir o céu cinzento lá fora, onde um táxi nos espera para nos transferir para a cidade. O aeroporto de Medellín fica, de facto, a 25 km, foi construído há 40 anos para acomodar aeronaves de maior porte e, dado o relevo acidentado, não foi possível identificar um local mais próximo. Dada a época e a cidade em que foi construído, não é ilícito pensar que o local também era conveniente para os interesses daqueles que administravam o tráfico criminoso e queriam mantê-lo sob estrito controle. Uma estrada movimentada a liga a um túnel de 8 km de extensão: aos domingos a estrada em direção ao aeroporto fica fechada das 17h às 20h para permitir o retorno dos turistas à cidade. Uma conversa com o motorista confirma como a história de Medellín mudou positivamente e se liberta de antigos legados criminosos e até terroristas. Ainda não podemos falar de tranquilidade absoluta, mas há muito poucas cidades seguras com 2,5 milhões de habitantes no mundo. Talvez aqui, além dos subúrbios, também precisemos ter cuidado no centro depois de um certo tempo. O tráfico organizado de drogas já não cria problemas específicos; pequenos crimes, pessoas desesperadas prontas para tudo, pequenos negócios continuam a existir, mas os riscos de ataques são evitados. Isto trouxe um grande número de turistas e investidores, um verdadeiro benefício para a economia local; somos informados de como o governo local concede subsídios às crianças para que possam estudar e, em relação aos resultados dos exames de admissão através dos quais se apura se e para que estudos são encaminhados, são subsidiados os transportes públicos e as atividades desportivas. Tudo isto para combater a ignorância e ao mesmo tempo tirá-los da pobreza, oferecendo-lhes uma oportunidade profissional que o país sente grande necessidade. Assim, entre um banho e outro chegamos ao hotel que reservamos; está localizado na zona de El Poblado (a zona tranquila mesmo à noite) e tem a vantagem de deixar os clientes à vontade, bem como uma coreografia decididamente atractiva de um ambiente tropical.

Medellín é a capital da província montanhosa de Antioquia e é apelidada de “cidade da eterna primavera” devido ao seu clima ameno, tanto que acolhe anualmente a feira de flores. Muitas coisas mudaram desde a década de 80, quando era a cidade de Pablo Escobar, agora foram feitos investimentos em infraestrutura como metrô, escadas rolantes e teleféricos para conectar os subúrbios montanhosos degradados, etc. e pode facilmente ser considerada uma das cidades mais vanguardistas não só da Colômbia, mas de toda a América do Sul.

Pôr do sol em Cartagena

Antes de escurecer (o pôr do sol está previsto para pouco antes das 18h) pretendemos visitar o centro, além desse horário precisamos ter cuidado. De vez em quando caem algumas gotas que não são particularmente irritantes. Medellín estende-se pelo fundo de um vale, dividido em dois por um rio caudaloso ao longo do qual corre boa parte da linha do metrô no sentido norte-sul; como em um enorme estádio nas colinas adjacentes, outros bairros descem e as luzes da noite tornam o complexo espetacular. Ao contrário do que acontece na Europa, aqui os bairros ricos encontram-se na base, enquanto as favelas sobem sempre para cima, com escadas e vielas estreitas. Vamos começar de Catedral Metropolitana e descemos em direção à Iglesia de la Candelaria, a Palácio da Cultura Uribe Uribe (mais como uma catedral neogótica) e o praça Botero, onde estão 23 esculturas do artista de mesmo nome que doou à sua cidade natal. Na mesma praça vemos um grupo de torcedores do Nacional de Medellín, hoje envolvido na final da Copa da Colômbia contra o América de Cali; depois de vencer por 3-1 na primeira mão não deverá haver problemas e assim será com um tranquilo 0-0 fora de casa; é gostoso ver alguma ação nos telões das praças ou dos bares à medida que avançamos, ouvindo o rugido dos torcedores agitando lenços verdes e brancos. Entretanto fechamos o guarda-chuva e passeamos pelo parque/praça entre as gordas estátuas de Botero. Depois de passar em frente ao igreja em Veracruz, vamos entrar em um centro comercial cujo interior é simplesmente esplêndido, tanto que você nem percebe as vitrines. Vamos para Parque de la Luces (desligado neste período) com seus faróis projetados para o céu. Já são 18h, o céu cinzento antecipa a noite iminente, mas ainda queremos ir à Plaza San Antonio para ver o Pájaro herido de Botero; na verdade são duas esculturas de bronze, uma delas foi alvo de um ataque em 1995 quando estava cheia de dinamite e explodiu durante uma festa, matando 23 pessoas. Não foi removido nem reparado, aliás o próprio Botero decidiu oferecer outro igual para simbolizar o renascimento da cidade e do país, deixando-os lado a lado, como prova do que ele mesmo definiu como um “símbolo de imbecilidade contra um de resiliência”. Para chegar lá precisamos pegar uma rua larga, mas mal iluminada: de repente percebemos que ali estão alguns rostos desagradáveis; voltar atrás significaria atrair a atenção deles, decidimos continuar com um passo decisivo e sem olhar para eles. Mais à frente ainda há alguns mendigos, mas já estamos perto do nosso destino, bem iluminados e vigiados por agentes da polícia, por mais distraídos que estejam. Para o regresso escolhemos outro percurso, não é o melhor mas transmite mais alguns elementos de tranquilidade. O problema é que entre as 17h30 e as 18h00 quase todas as lojas fecham e até as inúmeras bancas que ficam estacionadas em plena Av. Carabobo e nas laterais desaparecem, tornando a área insegura. Neste ponto vamos para um bairro mais tranquilo, o da Provença, onde existem vários restaurantes; o ambiente é muito bonito, com subidas e descidas suaves cercadas por densas fileiras de árvores e tráfego limitado. O jantar será uma das melhores experiências culinárias de toda a viagem: serviço, qualidade e ambiente estão no topo. Após uma caminhada de um quilómetro e meio chegamos ao hotel no meio da animação natalícia misturada com a da vitória do Nacional no futebol. Por todo o lado há música e gente a dançar, num contexto de alegria decididamente palpável e temos a certeza de que mesmo que não tivesse havido festa para festejar, o sucesso da sua equipa teria sido o mesmo. O período pré-natalino é repleto de celebrações, danças, comidas e bebidas que duram a noite toda, possibilitadas pelas temperaturas sempre amenas. Mesmo que não pareça, estamos a 1.500 metros, no coração da cordilheira dos Andes.