Passeio pela Alta Guajira – 1

Pilar Azul

Assim que acordamos vamos ver as luzes de um sol que por aqui tem hábitos muito matinais, tanto que já às 5h30 começa a espalhar os seus raios pela costa. Um novo caminhar no belo cais em madeira para ver a costa sob iluminação diferente e regressar ao hotel para tomar o pequeno-almoço na esplanada com uma vista limitada pelos edifícios envolventes, mas ainda assim sugestiva por abraçar parte da cidade e da costa. Tentamos sacar moeda local em um caixa eletrônico, mas o Peso é oferecido a 4.150 contra os habituais 4.450/4.500 +5% de comissão fixa: decidimos que faremos a troca quando necessário e em dinheiro. Check-out no hotel e com nossa bagagem percorremos meio quilômetro que nos separa da agência onde reservamos o passeio Alta Guajira. Com os outros três viajantes e o nosso bom motorista às 8h30 estamos prontos para deixar a cidade, desde a periferia percebemos como não será fácil deslocar-nos nos próximos dias: estradas improváveis, quando existem, vaus e muita areia. Nós sabíamos disso e essa é a beleza disso. O veículo tem placa venezuelana já que até algum tempo atrás a importação de veículos todo-o-terreno do país vizinho era conveniente mesmo que os carros só pudessem circular nesta área e não no resto da Colômbia. Assim que você sai de Riohacha, há um bloqueio na ponte sobre o rio local, resultando em uma fila de carros esperando; uma pequena contribuição dos motoristas faz com que as reivindicações dos manifestantes sejam atenuadas por alguns minutos e, embora com alguma dificuldade devido ao engarrafamento criado, conseguimos passar. O piloto é um verdadeiro craque e ao longo dos três dias teremos a oportunidade de experimentar a sua habilidade. Uma vez em Uribia, um piquete de professores está em pé bloqueando a passagem ferroviária que liga a enorme mina de carvão ao porto, mas aqui a realidade e a ficção fundem-se de forma quase teatral. Os trilhos são usados ​​para transportar mercadorias da mina disputada de uma multinacional e para levar água através de tanques ferroviários para uma área onde a água é praticamente ausente no subsolo, devido à falta de nascentes muito raras e de chuvas em uma área desértica. Dizem-nos que os bloqueios de estradas são a regra na região, enquanto no resto do país a situação é muito melhor: nas últimas semanas, um protesto aumentou depois de um motorista ter matado inadvertidamente um galo que atravessava a estrada; normalmente são pretextos para conseguir dinheiro, numa forma de chantagem aos turistas e trabalhadores da região.

Alta Guajira é um território anômalo tanto do ponto de vista histórico, geográfico e cultural; extremamente impermeável devido ao deserto, à seca e aos ventos fortes, cobre o extremo norte da Colômbia e o continente sul-americano, fazendo fronteira com a Venezuela e vendo-se obrigado a importar os seus problemas em termos de tráfico ilícito e refugiados desta parte. Ao mesmo tempo, partilha uma grande riqueza mineral com o país vizinho (Maracaibo fica a apenas algumas horas de carro), principalmente carvão e petróleo. A falta de hospitalidade orográfica fez com que a população indígena Wayuu pudesse continuar a sua existência sem intrusões excessivas dos espanhóis. Parece que ainda há aprox. 300.000 indivíduos divididos entre Colômbia e Venezuela, de tez negra e com características somáticas próprias, sem as características somáticas clássicas de outras tribos indígenas. Na realidade ocupam um território difícil de habitar e pouco interessante fora do extrativismo e de um mínimo de turismo, sobrevivendo de subsídios e de atividades muito básicas em pequenas cabanas dispersas que lutam para formar aldeias. A sua subsistência também se deve aos turistas e sistema de pedágio – por vezes colocados em série a poucos metros uns dos outros – que montam de forma por vezes questionável. Embora possa fazer sentido oferecer algo aos “donos da casa”, é menos edificante que sejam as crianças que recolhem a ajuda e que normalmente sejam “pagas” com doces, biscoitos e outros doces. Existe uma organização bastante bem oleada na gestão de doações/pedágios. Uribia é também a capital administrativa dos Wayuu, cujo prefeito, porém, não é necessariamente o representante desta comunidade; à chegada abastecemo-nos com os últimos mantimentos e na loja onde compramos bebidas um senhor encontra-nos pedindo um momento de atenção: explica-nos como as populações locais sofrem com as dificuldades ligadas ao território e oferece um “pacote” de ajuda no valor de 35€ para distribuir à medida que avançamos, concentrando-o especialmente na parte mais distante onde é mais difícil conseguir alguma coisa. São basicamente água, café, arroz, panelas, biscoitos, etc. O sistema de extorsão final não entusiasma nenhum dos presentes; fazemos como os outros, compramos um kit contendo algumas dezenas de sacos de água (um alimento muito escasso na região) e partimos novamente. Também é verdade que os Wayuu vivem em condições extremas, com escassas fontes de água e impossibilidade de cultivar terras desérticas; não se sabe como conseguem viver apenas da pesca e dos raros derivados da cabra ou do gado. Animais que provavelmente terão que ser racionalizados no período de seca pois dificilmente conseguirão ser alimentados. Por outro lado, o sistema de portagens imposto pelas crianças que bloqueiam a passagem com cordas ou troncos na zona do Cabo de la Vela, e só as retiram após terem cobrado uma pequena taxa, suscita muitas dúvidas. Será o motorista, que possui um bom estoque de doces, quem decidirá quando e onde nos parar, sabendo exatamente a situação familiar e os delicados equilíbrios que daí resultam; evitar que alguém acabe por ter muito e especule revendendo os bens (através da fórmula de algum escambo) a famílias menos afortunadas em receber; quando decide não dar presentes acelera alguns metros antes da simples barreira e as crianças correm para derrubá-la. O gesto de pedir na rua é um cliché já visto especialmente em África, ainda que a mendicância possa ser considerada uma actividade mundial; nunca assistimos a uma fórmula tão sistemática e organizada, que parte da loja de Uribia (que tem a sua vantagem económica) e utiliza como pequenos mensageiros uma infância que naquela idade deveria estar a fazer muito mais. Não pretendo ser um moralista fácil num contexto difícil, mas lembro-me bem de quando em locais semelhantes noutras partes do mundo fomos convidados a não fornecer doces ou produtos de confeitaria dada a total ausência de dentistas e médicos (prefiro deixar o dinheiro para uma fundação conhecida e séria). Além disso, se realmente for necessário, seria mais edificante e digno se os pais estivessem à beira da estrada. Quando estão lá, recebem chá, arroz ou café.

Saindo de Riohacha enfrentamos longas estradas atravessada apenas por raros camiões carregados de mercadorias ou sacos, que mais tarde entendemos ser sal. Na verdade, em breve chegaremos ao Salinas de Manaure onde vemos uma breve explicação do processo de produção de sal: os organismos aquáticos flutuantes, chamados plâncton, encontram-se dentro dos tanques de decantação e são visíveis em um pequeno pavilhão próximo à entrada de um bandeja de exemplo: alimentam-se de substâncias de cor avermelhada contendo vitaminas A e E, assumindo por sua vez uma pigmentação que tende do rosa ao roxo, da mesma forma que acontece com a carne de salmão. Compatível com a umidade e as condições atmosféricas, aproximadamente a cada três semanas os tanques são secados pelos raios solares e pode-se extrair o sal, que é dividido em três camadas: a superior é a sal branco normalmente utilizado na cozinha e, no entanto, é triturado, seguido de uma camada intermédia amarelada a acastanhada, utilizada sobretudo para fins medicinais, e de uma camada inferior castanha utilizada para fins industriais. De cada tanque são extraídas aproximadamente 2 toneladas de sal, o produto é acondicionado em sacos e enviado para refinarias localizadas nas proximidades. Na verdade, vemos diferentes caminhões carregados na direção do que poderíamos definir como moinho. 70% do sal consumido na Colômbia e 95% do sal marinho são produzidos nesta área. O outro principal local de extração de sal (neste caso mineral) está localizado na região de Zipaquirá que visitaremos no final da nossa viagem.

A estrada continua como uma estrada de terra e muito acidentado até uma aldeia não muito longe do Cabo de la Vela; para nossa surpresa, vemos alguns ônibus turísticos e descobrimos que há uma estrada mais longa, mas um pouco melhor. Ao longo do percurso não existem muitos vestígios humanos: alguns veículos todo-o-terreno, aldeias constituídas por simples cabanas e paisagens áridas. Na pequena aldeia de Cabo de la Vela encontramos o local onde almoçar (peixe) e passar a noite.

Ainda temos a tarde disponível e vamos aproveitá-la visitando o morro chamado Pilar Azul com vista para o Mar do Caribe e para o Praia Arcoiris. O Pilon é um promontório que pode ser facilmente escalado em cerca de dez minutos a partir do cume a vista é esplêndida em todas as direções: as ondas batem nas rochas ou eles caminham lentamente pela praia Cobrindo-o com espuma branca, o interior desértico parece ser a continuação perene da própria praia. Paramos alguns minutos desfrutando do silêncio diante da imensidão que se estende à nossa frente e atrás de nós; Parece que estamos em outro mundo, e estamos. Descemos para tocar na água - bastante quente - e caminhamos desfrutando de uma tranquilidade invulgar. As horas passam rápido e o pôr do sol chega cedo; vamos ver primeiro Piedra Tortuga, perto da Plaja Ojo de Agua, onde conhecemos um par de pequenas iguanas. Apressando-nos chegamos a tempo de chegar ao farol do Cabo de la Vela pouco antes do pôr do sol; como já experimentado em outras ocasiões, ver a estrela desce em direção ao horizonte é um cenário intenso e imenso, o mar e o céu tingem-se de cores avermelhadas, e depois desaparecem como se fosse um biscoito quentinho que mergulha no oceano.

Perto do Cabo de la Vela existe também um parque eólico, já que o vento é um recurso constante durante todo o ano.

Logo chegamos à nossa casa noturna, aqui a eletricidade é produzida por um gerador que fica ligado até as 22h; para tomar banho, é fornecido para cada estação um balde de água em temperatura ambiente, dentro do qual há uma tigela útil para derramar água sobre você; Assim descobrimos como é possível lavar mesmo com alguns litros de água.

Tanto aqui que nas aldeias as cercas, telhados e muros (quando existem) são feitos com o coração lenhoso do cacto, única árvore resistente por aqui. A forma côncava do interior, como um barril, é usada para criar faixas sobrepostas em vez de azulejos. Para as cercas, utiliza-se o cacto inteiro, que com seus espinhos atua como impedimento à intrusão de humanos e cães. Parece não haver outra variedade de invasores em potencial.

Jantar às 18h30 com excelente peixe frito, alguns momentos de tranquilidade e vamos dormir segundo uma fórmula nunca experimentada antes, que do chinchorro. Do outro lado do estrada de terra batida que divide a aldeia em duas existe um abrigo praticamente na praia; aqui estão essas redes grossas onde passaremos a noite. Os moradores não dormem em camas, mas sim em arranjos feitos à mão, apenas um pouco maiores que os nossos, para que possam se agasalhar enquanto dormem. Parece que a sua produção é inteiramente manual e o custo varia entre os 200 e os 400 euros (preços respeitáveis ​​se considerados no contexto local) mas também é verdade que requerem meses de trabalho. Certamente, depois de se acostumar, é melhor dormir assim do que num quarto: a ausência de paredes permite uma boa ventilação enquanto pela manhã você desata as duas pontas dos postes e as coloca em algum lugar economizando o espaço e as tarefas de um quarto. A primeira experiência exige um mínimo de espírito de adaptação, afinal você não deve esperar o mesmo conforto que teria ao ficar na sua própria cama; ainda alguns cachorros latindo, os últimos carros passam na estrada, mas depois feche os olhos e ouça o som fraco das ondas enquanto acariciam a praia ela leva o descanso às imagens celestes.