Alta Guajira Tour – 1

Blå pelare

Så fort vi vaknar går vi för att se ljusen från en sol som i dessa trakter har väldigt tidiga morgonvanor, så mycket att den redan vid 5.30-tiden börjar sprida sina strålar mot kusten. En ny gå på den vackra piren i trä för att se kusten under annan belysning och återvända till hotellet för frukost på terrassen med utsikt begränsad av de omgivande byggnaderna, men ändå suggestivt eftersom det omfattar en del av staden och kusten. Vi försökte ta ut lokal valuta från en bankomat men peson erbjuds till 4 150 mot den vanliga 4 450/4 500 +5 % fast provision: vi beslutar att vi kommer att ändra när det behövs och kontant. Utcheckning från hotellet och med vårt bagage går vi den halva kilometer som skiljer oss från byrån där vi bokade Alta Guajira-turen. Med de andra tre resenärerna och vår duktiga chaufför klockan 8.30 är vi redo att lämna stan, redan från dess utkanter inser vi hur det inte kommer att vara lätt att förflytta sig de närmaste dagarna: osannolika vägar, när det finns några, vadställen och massor av sand. Vi visste det och det är det fina med det. Fordonet har en venezuelansk registreringsskylt eftersom importen av terrängfordon från grannlandet fram till för en tid sedan var bekväm även om bilar bara kunde cirkulera i detta område, inte i resten av Colombia. Så fort du lämnar Riohacha finns det en vägspärr vid bron över den lokala floden vilket resulterar i en kö av väntande bilar; ett litet bidrag från förarna gör att demonstranternas krav dämpas under några minuter och, även om vi med viss svårighet på grund av den skapade trafikstockningen, lyckas ta oss igenom. Föraren är ett riktigt ess och under de tre dagarna kommer vi att få möjlighet att uppleva hans skicklighet. Väl i Uribia står en grupp lärare blockerar järnvägsövergången som förbinder den enorma kolgruvan med hamnen, men här smälter verklighet och fiktion samman på ett närmast teatraliskt sätt. Spåren används för att transportera varor från den omtvistade gruvan som ägs av ett multinationellt företag och för att föra vatten via järnvägstankar till ett område där vatten praktiskt taget saknas under jorden, på grund av bristen på mycket sällsynta källor och nederbörd i ett ökenområde. Vi får veta att vägspärrar är regeln i regionen, medan situationen i resten av landet är mycket bättre: under de senaste veckorna har en protest ökat efter att en bilist av misstag dödat en tupp som korsade vägen; normalt sett är de förevändningar för att få pengar, i en form av utpressning mot turister och arbetare i området.

Alta Guajira är ett anomalt territorium både ur en historisk, geografisk och kulturell synvinkel; extremt ogenomtränglig på grund av öknen, torka och starka vindar, täcker den norra delen av Colombia och den sydamerikanska kontinenten, gränsar till Venezuela och ser sig tvingad att importera sina problem när det gäller olaglig handel och flyktingar från denna del. Samtidigt delar den stora mineralrikedomar med sitt grannland (Maracaibo ligger bara ett par timmars bilresa bort), främst kol och olja. Den orografiska ogästvänligheten gjorde att den inhemska Wayuu-befolkningen kunde fortsätta sin existens utan alltför stora intrång från spanjorerna. Det verkar fortfarande finnas ca. 300 000 individer fördelade mellan Colombia och Venezuela, med en svartaktig hy och med sina egna somatiska egenskaper, utan de klassiska somatiska dragen hos andra inhemska stammar. I verkligheten ockuperar de ett territorium som är svårt att bebo och inte särskilt intressant utanför utvinning och ett minimum av turism, och överlever på subventioner och mycket grundläggande aktiviteter i små utspridda hyddor som kämpar för att bilda byar. Deras uppehälle beror också på turister och avgiftssystem – ibland placerade i serier några meter från varandra – som de satte ihop på ett ibland tveksamt sätt. Även om det kan vara vettigt att erbjuda något till "husets ägare", är det mindre utvecklande att det är barnen som hämtar hjälpen och att de oftast "betalas" med godis, kex och annat godis. Det finns en ganska väloljad organisation i hanteringen av donationer/tullar. Uribia är också den administrativa huvudstaden i Wayuu, vars borgmästare dock inte nödvändigtvis är representanten för denna gemenskap; vid vår ankomst fyller vi på med de sista förnödenheterna och i butiken där vi köper drinkar möter en herre oss som ber om ett ögonblick av uppmärksamhet: han förklarar för oss hur lokalbefolkningen lider av svårigheterna som är kopplade till territoriet och erbjuder ett "paket" med hjälp värt 35 € som ska delas ut medan vi går, och koncentrera det särskilt till den mest avlägsna delen för att komma dit det är svårare. Dessa är i princip vatten, kaffe, ris, panelas, kex, etc. Slututpressningssystemet retar ingen av de närvarande; vi gör som de andra, vi köper ett kit som innehåller några dussin påsar vatten (en mycket knapp mat i området) och vi ger oss iväg igen. Det är också sant att Wayuu lever under extrema förhållanden, med knappa vattenkällor och omöjligheten att odla ökenmark; det är inte känt hur de lyckas leva endast på fiske och get eller sällsynta nötkreatursprodukter. Djur som förmodligen kommer att behöva rationaliseras i torrperioden då de knappast kommer att kunna utfodras. Å andra sidan väcker systemet med vägtullar som tas ut av barn som blockerar passagen med linor eller stockar i området Cabo de la Vela, och tar bort dem först efter att ha tagit ut en liten avgift, många tvivel. Det kommer att vara chauffören, som själv har en god tillgång på godis, som bestämmer när och var vi ska stoppa oss, med kunskap om familjesituationen och de känsliga balanser som blir resultatet; undvika att någon hamnar i för mycket och spekulerar genom att sälja varorna vidare (genom formeln för någon byteshandel) till hushåll som har mindre tur att ta emot; när han bestämmer sig för att inte ge presenter accelererar han några meter innan den enkla barriären och barnen skyndar sig att dra ner den. Gesten att fråga på gatan är en kliché som redan setts särskilt i Afrika, även om tiggeri kan betraktas som en världsomspännande aktivitet; vi har aldrig sett en så systematisk och organiserad formel, som utgår från Uribias butik (som har sin ekonomiska fördel) och använder lika små kurirer en barndom som i den åldern borde göra mycket annat. Jag tänker inte vara en lätt moralist i ett svårt sammanhang, men jag minns väl när vi på liknande platser i andra delar av världen blev inbjudna att inte tillhandahålla godis eller konfektyrprodukter med tanke på den totala frånvaron av tandläkare och läkare (överlåt hellre pengar till en välkänd och seriös stiftelse). Dessutom, om det verkligen måste vara det, vore det mer utvecklande och värdigt om föräldrarna hade stått vid sidan av vägen. När de är där får de te, ris eller kaffe.

Efter att ha lämnat Riohacha står vi inför långa vägar korsades endast av sällsynta lastbilar lastade med varor eller säckar, som vi senare förstod vara salt. Faktum är att vi snart når Manaure saltpannor där vi ser en kort förklaring av saltproduktionsprocessen: de flytande vattenlevande organismerna, som kallas plankton, finns inuti sedimenteringstankarna och är synliga i en liten paviljong nära ingången till en exempelbricka: de livnär sig på rödaktiga ämnen som innehåller vitamin A och E, och antar i sin tur en pigmentering som tenderar från rosa till lila, på samma sätt som händer med laxkött. Förenligt med luftfuktighet och atmosfäriska förhållanden torkas tankarna ungefär var tredje vecka av solens strålar och saltet kan extraheras, vilket är uppdelat i tre lager: det övre är vitt salt används normalt i köket och är dock krossad, följt av ett gulaktigt till brunaktigt mellanskikt som framför allt används för medicinska ändamål och ett undre brunt lager som används för industriella ändamål. Cirka 2 ton salt utvinns från varje tank, produkten placeras i påsar och skickas till raffineringsanläggningar i närheten. Faktum är att vi ser olika lastade lastbilar i riktning mot vad vi skulle kunna definiera som en kvarn. 70 % av saltet som konsumeras i Colombia och 95 % av havssaltet produceras i detta område. Den andra huvudplatsen för saltutvinning (i detta fall mineral) ligger i Zipaquirá-området som vi kommer att besöka i slutet av vår resa.

Vägen fortsätter som en grusväg och mycket ojämn tills en by inte långt från Cabo de la Vela; till vår förvåning ser vi ett par turistbussar och upptäcker att det finns en längre men lite bättre väg. Längs vägen finns det inte många mänskliga spår: några terrängfordon, byar som består av enkla hyddor och torra landskap. I den lilla byn Cabo de la Vela hittar vi platsen där äta lunch (fisk) och tillbringa natten.

Vi har fortfarande eftermiddagen ledig och vi kommer att använda den genom att besöka backen som heter Blå pelare med utsikt över Karibiska havet och Playa Arcoiris. Pilon är en udde som lätt kan bestigas på cirka tio minuter från toppen utsikten är fantastisk åt alla håll: vågorna slår mot klipporna eller de går sakta uppför stranden ökeninlandet, som döljer det i vitt skum, verkar vara den perenna fortsättningen på själva stranden. Vi pausar några minuter och njuter av tystnaden i närvaro av den ofantlighet som sträcker sig framför oss och bakom oss; Det känns som att vi är i en annan värld, och det är vi. Vi går ner för att röra vid vattnet - ganska varmt - och går runt och njuter av ett ovanligt lugn. Timmarna går snabbt och solnedgången kommer tidigt; låt oss gå och se det först Piedra Tortuga, nära Plaja Ojo de Agua, där vi lär känna en ett par små leguaner. Vi skyndar oss fram i tid för att nå fyren Cabo de la Vela strax innan solen går ner; som redan upplevts vid andra tillfällen, se stjärnan går ner mot horisonten det är en intensiv och enorm scen, havet och himlen är färgade av rödaktiga färger och försvinner sedan som om det vore ett varmt kex som dyker ner i havet.

Nära Cabo de la Vela finns också en vindkraftspark, eftersom vind är en konstant resurs under hela året.

Vi når snart vårt natthem, här produceras elen av en generator som står på till kl 22; för att ta en dusch tillhandahålls en hink med vatten vid rumstemperatur för varje station, inuti vilken det finns en skål som är användbar för att hälla vatten på dig själv; På så sätt upptäcker vi hur det går att tvätta även med några liter vatten.

Så mycket här att i byarna görs staket, tak och väggar (när de finns) med kaktusens vedartade hjärta, det enda motståndskraftiga trädet i dessa delar. Den konkava formen på interiören, som en tunna, används för att skapa överlappande remsor som används istället för kakel. Till stängsel används hela kaktusväxten som med sina taggar fungerar avskräckande mot intrång av människor och hundar. Det verkar inte finnas någon annan sort av potentiella inkräktare.

Middag kl. 18.30 med utmärkt stekt fisk, några lugna stunder och vi somnar enligt en formel som aldrig tidigare provats, det av chinchorro. På andra sidan av grusväg som delar byn i två det finns ett skydd praktiskt taget på stranden; här är dessa tjocka hängmattor där vi ska tillbringa natten. Lokalbefolkningen sover inte i sängar utan i sådana arrangemang, handgjorda, bara något större än våra så att de kan slå in sig medan de sover. Det verkar som att deras produktion är helt manuell och kostnaden varierar mellan €200 och €400 (respektabla priser om man tar hänsyn till det i det lokala sammanhanget) men det är också sant att de kräver månaders arbete. Visst, när du har vant dig vid det, är det bättre att sova så här än i ett rum: frånvaron av väggar möjliggör god ventilation medan du på morgonen lossar de två ändarna från stolparna och placerar dem någonstans som sparar utrymme och uppgifter i ett sovrum. Den första upplevelsen kräver en minimal anda av anpassning, trots allt bör du inte förvänta dig samma komfort som du skulle ha när du bor i din egen säng; fortfarande några hundar skäller, de sista bilarna passerar på vägen, men blunda och lyssna vågornas svaga ljud medan de smeker stranden leder den vila mot himmelska bilder.