Villa de Leyva, Ráquira och Guatavita

Morgon i Ráquira

Morgonen lovar att bli strålande, innan frukost vill vi se Villa de Leyva med det nödvändiga lugnet, utan turiststråket från gårdagen. Solen erövrar sakta men stadigt stort centralt torg belysa den karakteristiska stenbeläggningen; hos oss bara några andra älskare av lugn, förutom sophämtarna som tömmer soporna. Gatorna är tomma, det känns som att återuppleva den lilla pueblon under åren då den fungerade som en viloplats för adeln och höga ranger i armén. Några trogna ger sig iväg till söndagsmässan i klostret Padres Carmelitas, vi följer dem och bevittnar början av firandet där jularian Oh Tannenbaum sjungs på spanska. Ibland, med värmen och den gröna naturen omkring oss, glömmer vi bort att det nu är jul.

Ett par bilder till kl fantastisk bougainvillea medan de tar den första solen, luta dig mot den på husväggarna och vi fortsätter promenaden för att återvända till hotellet och göra frukost på terrassen, varifrån man kan se de mjuka kullarna framför och, på andra sidan, vad vi redan kunde kalla milda bergsreliefer.

Ráquiras urbana ansikte

Staden grundades 1572 och är mycket välbevarad bland koloniala pueblos, med torg och gator som påminner om atmosfärer från svunna tider, under den spanska kolonialismens härliga epoker. I slutändan är åsikterna fortfarande delade mellan den trevliga semestermiljön och avsaknaden av höjdpunkter som gör besöket oförglömligt; den Borgmästartorget (den största i hela Colombia) är karakteristisk men av intresse begränsas till en stenlagd vidd prydd med vitkalkade hus. Det finns några museer, men den vackraste aspekten kan tillskrivas landskapet som omger det. För att se dem bättre sätter vi oss i bilen, kör längs en landsväg i trekvart i sydvästlig riktning och kommer fram kl. Ráquira, kanske ännu mer intressant för färgglada färger som beskriver det: det är landet känt i hela Colombia – och kanske utanför – för keramik och leror, som representerar den absolut viktigaste attraktionen. Men det är dess komplexa som gör det fascinerande, från väggmålningar till husens koloniala arkitektur. Det är en allmän helgdag, folk tar det lugnt, så vi lyckas ändå besöka den utan så mycket människotrafik på dess gator. Butikerna är alla redan öppna och har alla typer av varor utställda där förutom keramik självklart också chinchorros, de tjocka hängmattorna som vi sov i de första dagarna i Alta Guajira. Ögat tröttnar aldrig på att se detta kromatiska kalejdoskop som finns på varje gata, upp till stora torget där vi som alltid hittar kyrkan och rådhuset, med representativa figurer från Raquira-livet i centrum. Efter att ha vandrat runt i denna söta by tar vi vägen tillbaka mot Villa de Leyva, uppmärksammar vad som finns runt omkring oss och ångrar bara att det är mitt på morgonen. Mellanstäderna Bonanza och Sutamarchan är kända för longaniza, en korsning mellan salami och korv; längs vägen finns en rad restauranger varifrån en viss doft och utsikten över Jag hänger på pålen (en typ av långsam tillagning med vedlågor som använder ett kors - järn eller trä - för att stödja lammköttet) påminner om det glada minnet av en nyårsafton som tillbringades några tusen km längre söderut, fortfarande i Anderna, i Puerto Natales i chilenska Patagonien. Inte för att vi saknar aptit på den här synen men vi har andra åtaganden och vi skulle fortfarande vilja se Guatavita-lagunen innan vädret blir dåligt, samtidigt som vi vet att vi då måste ta oss till Bogotá och korsa den. Naturligtvis representerar syn och doft en brinnande frestelse.

Längs vägen (utöver gastronomiska bekvämligheter) ser vi också många cyklister och man bör komma ihåg att i Ráquira finns cykelmuseum medan det i närheten finns en nöjespark med vad som kallas den största cykeln i världen.

Låt oss ta vägen vi tog i går kväll, upp mot platån som leder till Tunja, där vi tar motorvägen. Landskapet som ses i dessa morgontimmarna påminner om Tyrolska vågor, med intensiva gröna ängar där fogliga kor betar, medan molnen, trots sin vithet, tenderar att sträcka sig längre och längre. På sidan av vägen ser vi flera stånd som visar nyplockade persikor (duraznos), blåbär (arándanos), samt andra frukter eller grönsaker.

 Vi bestämmer oss för att hoppa över lunchen i ett försök att ta oss till Cacique Guatavita-lagunen innan det dåliga vädret, men försöket kommer att vara förgäves. När vi går ut ur artären som leder söderut mot Bogota börjar det regna. Låt oss utmana ödet i detta ogynnsamma ögonblick genom att köpa entrébiljetten. Vi spenderar €6,50, vilket kan tyckas vara mycket med tanke på lokala standarder, men som redan har hänt i Zipaquirá och på andra ställen, när du inser att du också har inkluderat en passionerad och kompetent guide, är pesosna mycket väl använda. Vi är en liten grupp på ett dussin modiga människor och vi börjar resan med ett paraply korsar skogen där egenskaperna hos en hel serie medicinalväxter förklaras för oss, av vilka många också kan bli giftiga beroende på mängden som konsumeras. Det finns den lila fingerbocken, mycket viktig när det gäller behandlingen av hjärtproblem och hela den del som rör läkning av benen som salvor skapas med än idag: när patienten hade ett brutet ben var han immobiliserad i fem dagar, denna salva applicerades och efter en tid var benet perfekt svetsat. En annan intressant växt är den som berör den antiepileptiska behandlingen, än idag följer den de aktiva principerna för syntes av tegretol och andra antiemetika och slutligen av prekursorer till penicillin. Husen byggdes med en dörr i väster och en i öster för solens inträde, i mitten överstegs de av en struktur av fyra stolpar, var och en av dem symboliserade de fyra elementen: jord, vatten, eld och luft, som måste samverka i en synkretisk form; därför lyfter denna struktur husets mitt och håller det uppe för alltid. Vi trodde att vi var i skogen, vi upptäcker att vi är på ett apotek; naturligt också.

Efter cirka tio minuter det slutar regna och vi kan lyssna på den intressanta informationen utan att behöva ta skydd från vattnet. Guiden tillhör den infödda etniska gruppen Muisca, kanske den viktigaste i Colombia vid tiden för erövringen, som bodde mellan Bogota och detta område. Hans legitima stolthet är uppenbar när han berättar historien om de människor som han hämtar sitt ursprung ifrån. Han talar också på Muisca-språket (som också är skrivet) och berättar en rad intressanta anekdoter kopplade framför allt till tiden för erövringen. När spanjorerna anlände, berusade av myten om El Dorado som verkade vara gömd i Guatavitasjön, bad de invånarna att visa dem var den var: de vägrade och gav avvikande information så mycket att det tog dem fyra att hitta den trots att de bara var tjugo km bort. Det upptäcktes sedan efter äktenskapet mellan en spansk notabel och en lokal prinsessa; han gjorde henne gravid, de gifte sig, hon avslöjade hemligheten men mannen skickades någon annanstans när guvernörerna i Cundinamarca hade gjort anspråk på Guatavita i besittning. Till slut kom han inte tillbaka, hon sågs som en förrädare av sitt folk då det var hon som avslöjade hemligheten. Sjön var särskilt eftertraktad eftersom den ansågs helig av Muisca och följaktligen hölls firanden där där zipan (linjalen) klättrade upp på en flotte och, täckt av gulddamm, utförde försoningsriterna.

När vi kommer närmare förklaras strukturen hos familjen Muisca: huvudsakligen matriarkisk som i området Bogota och Cundinamarca, medan längre norrut i Boyaca och Santander hade familjegrupperna en patriarkal struktur. Caciquerna befallde formellt men i verkligheten var de alltid tvungna att ha en fru som stödde dem som en auktoritativ rådgivare i de viktigaste besluten. Dessa var härskarna över de områden som var föremål för dem medan de lokala guvernörerna kallades med olika namn beroende på plats, till exempel zipa i Zipaquirá, och hade ansvaret för lokal administration. För att bli en cacique var det nödvändigt att uppnå vissa egenskaper: vid nio års ålder togs en bort från familjen - idag skulle vi säga placerad på internatskola - för att lära sig kommandokonsten, administrationen av territoriet, såväl som religiösa aspekter. Det verkar som att Muisca hade relationer med aztekernas, mayaernas och inkaernas stora imperier och det verkar som att de lyckades förstå varandra trots att de talade väldigt olika språk. Visst var den form av civilisation och utveckling, inklusive krig, som uppnåddes av Muisca som var den största colombianska stammen aldrig jämförbar med den för folken som levde i dagens Mexiko och Peru.

Sjön blev troligen en kultplats på grund av sin runda form och de omgivande kullarna. Den har formen av en krater men är inte av vulkaniskt ursprung eftersom de östra Anderna inte har dem. Istället är det en sättning, en höjning av jordytan där det en gång fanns havet; med avdunstning bildades ett enormt saltblock, som av någon händelse fördes fram till solens ljus. Vid denna tidpunkt löste den kombinerade effekten av solen och regnvattnet den salthaltiga massan och lämnade tomrummet som, sett uppifrån, ser ut precis som en stor damm inramad av höga skogbevuxna bankar.

Salt som Muisca bytte för guld med andra stammar, därav orsaken till detta folks rikedom i ett land utan guldgruvor.

Erövrarna letade efter guld på botten med alla möjliga metoder, inklusive försöket att tömma det genom att öppna ett hål (som fortfarande är synligt idag) på ena sidan, men de tog inte hänsyn till att 80 % av det närvarande vattnet kommer från underjorden, medan endast 20 % är av pluvialt ursprung; det finns inga bifloder, det är i grunden en självförsörjande källa. Trots frenetiska sökningar som varade i århundraden och kostade förmögenheter, hittades inga intressanta mängder guld, förutom några fragment.

Vi kommer att gå två km med täta stopp under vilka vi får detaljerade förklaringar om platsens natur och historia, under tiden beundrar våra ögon växtligheten på sluttningarna som ramar in sjön vilket gör det svårt att hitta två liknande växter, sådan är den biologiska mångfalden i detta hörn av växtvärlden; när vi kommer fram till kanten av kratern på andra sidan regnbågen gör sitt framträdande mellan molnen och prärien. Vi befinner oss på en magisk plats och till och med himlen vill gärna understryka det om vi inte hade märkt det. Vi kommer fram till åsynen av Guatavita lagun precis som solen kastar några av sina strålar mot oss för att lysa upp ett par skott; Vi tackar för välkomstpresenten, vi beundrar den fortfarande i cirka tio minuter efter förklaringarnas slut skönheten framför till oss och vi återvänder från mirador tre på en annan stig (vägen är enkelriktad) 500 meter lång. Vi befinner oss på 3 100 meter över havet, man verkar inte märka det när man ser ängarnas gnistrande gröna, men det syns direkt när man klättrar en brant sträcka.

I slutet av resan väntar en förfallen minibuss på oss som tar oss tillbaka till parkeringen, inte utan en stunds spänning när den stannar mitt på en lerig grusväg och tar flera minuter innan den åker iväg igen.

Det verkar som om de först under de senaste åren har börjat förstärka de naturalistiska och historiska aspekterna av lagunen, så mycket att investeringar med stöd av biljettförsäljning har gjorts för att städa upp den och föra den tillbaka till sin forna glans; även ur organisatorisk synpunkt finns det inget att beundra för. Å andra sidan är vägen till parkeringen en blandning av dålig asfalt och smuts, så smal att returbussen måste gå tillbaka till en rastplats minst tre gånger i backläge för att släppa förbi utförsbilarna. Till slut springer en lokal pojke snabbt uppför backen och blir en effektiv trafikpolis. Vi sätter oss tillbaka i vår Kia och börjar försiktigt nedstigningen under ett duggregn som vid det här laget inte längre stör oss. Medvetna om att ha skippat lunchen och att klockan nu är 16.30 hittar vi en restaurang innan vi återvänder till motorvägen som leder till Bogota (vi är ca 60 km bort). Aptit och svalt klimat föreslår en parrilla med sju olika köttsorter inklusive kalvkött, fläsk, kycklingbröst, korv, morcilla (blodkorv), chunchullo (tunntarm av nötkött) och ubre (kojuver). Allt är väldigt rustikt, det är ingen plats för turister, inte fem stjärnor utan mer än tillräckligt för att njuta av en riktig parrilla.

Lokal fauna

När det börjar bli mörkt är vi tillbaka på motorvägen för återresan. Vi passerar ett team av cyklister som är inställda på att träna, i hopp om att de nu har nått sin destination med tanke på tiden; ett femtontal idrottare trampar kraftigt på höger fil (av tre) på motorvägen och motorcykeln med de blinkande ljusen eskorterar dem.

Civilisationsnivån hos bogotanerna (men i allmänhet hos colombianerna) kan redan ses i trafiken: trafiken är helt klart kaotisk men användningen av tutan existerar nästan inte, prioriteringar respekteras och människor reser i en form av balans som är allt annat än uppenbar med tanke på mängden fordon i omlopp och det teoretiska latinska temperamentet. Detsamma kan ses på restauranger: det är sällsynt (även bland unga) att höra folk prata högt eller skrika. Det enda fallet där decibel inte sparas är musik, högtalarna avger enorma mängder watt på förbipasserande, både från hem och från barer eller restauranger. Än idag var vädret i linje med förväntningarna; som redan upplevts i eje cafetero, är morgonen fantastisk och det verkar omöjligt att det kan bli molnigt, sedan blir det mulet och det kan till och med regna. Uppenbarligen är faktumet också kopplat till territoriet: i Villa de Leyva är det normalt mer stabilt än på kullarna i Guatavita, precis som gråheten med sitt "dis" tenderar att sjunka redan mitt på morgonen i kaffeområdet. Vi råkade råka ut för åskslag (märkligt nog såg vi inga blixtar) som följdes av ett åskväder, men klart väder kom direkt efteråt.

Stanna vid Let's enter Bogota

Vi går in i Bogota med trafiken som blir allt intensivare; från en viss tidpunkt och framåt dyker Transmilenio upp på två vänstra körfält för att bekräfta att vi nu är i staden. Vi fyller på med att spendera €20 för 45 mil tillryggalagd, vi lämnar tillbaka bilen och strax före 20.00 ringer vi Uber för att åka till hotellet, alltid samma i frizonen. Föraren lyssnar på de sista minuterna av en match och vi upptäcker att Medellíns Nacional spelar ytterligare en final, denna gång om den nationella mästartiteln mot Tolima, och vinner även vid detta tillfälle. Vi byter några ord om fotboll med den kompetenta föraren och vi är på destinationen.