Villa de Leyva, Ráquira ja Guatavita

Aamu Ráquirassa

Aamu lupaa olla upea, ennen aamiaista haluamme nähdä Villa de Leyvan tarvittavalla rauhallisuudella, ilman eilisillan turistihälinää. Aurinko valloittaa hitaasti mutta vakaasti suuri keskusaukio tyypillisen kivipäällysteen valaiseminen; meillä vain muutama muu rauhallisuuden rakastaja roska-astioita tyhjentävien roskienkeräilijöiden lisäksi. Kadut ovat tyhjiä, tuntuu kuin eläisit pienen pueblon uudelleen vuosina, jolloin se toimi aateliston ja armeijan korkeiden riveiden lepopaikkana. Jotkut uskolliset lähtevät sunnuntain messuun Padres Carmelitas -luostariin, seuraamme heitä ja todistamme juhlan alkamista, jossa lauletaan espanjaksi Oh Tannenbaumin jouluaaria. Joskus lämpö ja vihreä luonto ympärillämme unohdamme, että nyt on joulu.

Pari kuvaa lisää osoitteessa upea Bougainvillea kun he ottavat ensimmäisen auringon, nojaa siihen talojen seinillä ja jatkamme kävelyä palataksemme hotellille ja tehdäksemme aamiainen terassilla, josta näet edessä pehmeät kukkulat ja toisella puolella, mitä voisi jo kutsua lempeiksi vuoristoreliefiksi.

Ráquiran urbaanit kasvot

Kaupunki perustettiin vuonna 1572, ja se on hyvin säilynyt siirtomaa-pueblojen joukossa, ja siellä on aukioita ja katuja, jotka muistuttavat menneiden aikojen tunnelmaa espanjalaisen kolonialismin loistokkailta aikakausilta. Lopulta mielipiteet jakautuvat miellyttävän lomaympäristön ja kohokohtien puutteen välillä, jotka tekevät vierailusta unohtumattoman; the Pormestarin aukio (koko Kolumbian suurin) on tyypillinen, mutta kiinnostava rajoittuu kivettyyn alueeseen, jota koristavat kalkitut talot. Siellä on joitain museoita, mutta kaunein puoli on sitä ympäröivien maisemien ansiota. Nähdäksemme heidät paremmin istumme autoon, ajamme maatietä pitkin kolme neljäsosaa tuntia lounaaseen ja saavumme Ráquira, ehkä jopa kiinnostavampi värikkäitä värejä jotka hahmottelevat sen: se on maa, joka tunnetaan kaikkialla Kolumbiassa – ja ehkä muuallakin keramiikkaa ja savea, jotka edustavat ylivoimaisesti tärkeintä vetovoimaa. Mutta sen monimutkaisuus tekee siitä kiehtovan seinämaalauksista talojen siirtomaa-arkkitehtuuriin. Se on yleinen vapaapäivä, ihmiset ottavat sen rauhallisesti, joten onnistumme silti vierailemaan siellä ilman niin paljon ihmisliikennettä sen kaduilla. Kaikki kaupat ovat jo auki ja siellä on esillä kaikenlaista tavaraa, jossa keramiikan lisäksi ilmeisesti myös chinchorrot, paksut riippumatot, joissa nukuimme ensimmäisinä päivinä Alta Guajirassa. Silmä ei koskaan kyllästy näkemään tämän kromaattisen kaleidoskoopin joka kadulla aina pääaukio josta, kuten aina, löydämme kirkon ja kaupungintalon, joiden keskustassa on Raquira-elämän edustavia henkilöitä. Kuljettuamme tämän söpön kylän ympäri käännymme takaisin kohti Villa de Leyvaa, kiinnittäen huomiota ympärillämme olevaan, pahoitellen vain sitä, että on keskiaamu. Bonanzan ja Sutamarchanin välikaupungit ovat kuuluisia longanizasta, salamin ja makkaran risteyksestä; matkan varrella on peräkkäin ravintoloita, joista tietty tuoksu ja näkymä Jään roikkumaan paaluun (eräänlainen hidas kypsennys puuliekeillä, jossa käytetään ristiä - rautaa tai puuta - lampaanlihan tukemiseen) tuo mieleen iloisen muiston uudenvuodenaatosta, joka vietti muutaman tuhannen kilometrin etelämpänä, edelleen Andeilla, Puerto Natalesissa Chilen Patagoniassa. Ei siksi, että meillä ei olisi ruokahalua tälle näkemykselle, mutta meillä on muita sitoumuksia ja haluaisimme silti nähdä Guatavitan laguunin ennen kuin sää huononee, myös tietäen, että meidän on sitten päästävä Bogotaan ja ylitettävä se. Tietenkin näkö ja tuoksu edustavat polttavaa kiusausta.

Tien varrella (gastronomisten mukavuuksien lisäksi) näemme myös monia pyöräilijöitä ja on syytä muistaa, että Ráquirassa on polkupyörämuseo Lähellä on teemapuisto, jossa on niin sanottu maailman suurin polkupyörä.

Mennään eilen illalla kulkemaamme tietä ylöspäin kohti tasangoa, joka johtaa Tunjaan, jossa lähdetään moottoritielle. Näinä aamutunneina nähty maisema muistuttaa Tirolin aaltoilua, jossa on intensiivisen vihreät niityt, joilla laiduntavat lehmät laiduntavat, kun taas pilvillä on valkoisuudestaan huolimatta taipumus levitä yhä pidemmälle. Tien varrella näemme useita kojuja, joissa on esillä juuri poimittuja persikoita (duraznos), mustikoita (arándanos) sekä muita hedelmiä tai vihanneksia.

 Päätämme jättää lounaan väliin yrittääksemme päästä Cacique Guatavitan laguunille ennen huonoa säätä, mutta yritys on turha. Kun poistumme valtimosta, joka vie etelään kohti Bogotaa, alkaa sataa. Haastataan kohtalo tässä epäsuotuisassa hetkessä ostamalla pääsylippu. Käytämme 6,50 €, mikä saattaa tuntua paljon paikallisten standardien perusteella, mutta kuten Zipaquirassa ja muuallakin on jo tapahtunut, kun huomaat, että mukana on ollut myös intohimoinen ja osaava opas, pesot kuluvat erittäin hyvin. Olemme kymmenien rohkeiden ihmisten pieni ryhmä ja aloitamme matkan sateenvarjolla metsän ylitys jossa meille selitetään useiden lääkekasvien ominaisuuksia, joista monet voivat myös muuttua myrkyllisiksi kulutettujen määrien mukaan. Siellä on violetti kettukäsine, joka on erittäin tärkeä sydänsairauksien hoidossa, ja koko se osa, joka koskee luiden paranemista, joilla voiteita tehdään vielä tänäkin päivänä: kun potilaalla oli murtunut luu, häntä pidettiin liikkumattomana viisi päivää, tätä voidetta levitettiin ja jonkin ajan kuluttua luu hitsautui täydellisesti. Toinen mielenkiintoinen kasvi on epilepsiahoitoon liittyvä kasvi, joka edelleen noudattaa tegretolin ja muiden antiemeettien ja lopulta penisilliinin esiasteiden synteesin aktiivisia periaatteita. Talot rakennettiin ovella länteen ja yksi itään auringon sisäänkäyntiä varten, keskellä ne peittivät neljän pylvään rakenteen, joista jokainen symboloi neljää elementtiä: maata, vettä, tulta ja ilmaa, joiden on toimittava yhdessä synkreettisessä muodossa; siksi tämä rakenne nostaa talon keskustaa pitäen sitä pystyssä ikuisesti. Luulimme olleemme metsässä, huomaamme olevamme apteekissa; luonnollista myös.

Noin kymmenen minuutin kuluttua sade lakkaa ja pystymme kuuntelemaan mielenkiintoista tietoa ilman, että joudumme vedestä suojaan. Opas kuuluu syntyperäiseen Muisca-etniseen ryhmään, joka on ehkä tärkein Kolumbiassa valloituksen aikaan ja joka asui Bogotan ja tämän alueen välissä. Hänen oikeutettu ylpeytensä käy ilmi, kun hän kertoo meille niiden ihmisten historian, joista hän on saanut alkunsa. Hän puhuu myös muisca-kieltä (joka on myös kirjoitettu) ja kertoo meille joukon mielenkiintoisia anekdootteja, jotka liittyvät ennen kaikkea valloituksen aikaan. Kun espanjalaiset saapuivat Guatavita-järveen kätkeytyneen El Dorado -myytin päihtyneinä, he pyysivät asukkaita näyttämään heille, missä se oli: he kieltäytyivät ja antoivat poikkeavaa tietoa niin paljon, että heiltä kesti neljä löytää se, vaikka he olivat vain kahdenkymmenen kilometrin päässä. Se löydettiin sitten espanjalaisen huomattavan ja paikallisen prinsessan avioliiton jälkeen; hän tuli raskaaksi, he menivät naimisiin, hän paljasti salaisuuden, mutta mies lähetettiin muualle, kun Cundinamarcan kuvernöörit olivat saaneet Guatavitan haltuunsa. Lopulta hän ei palannut, hänen kansansa näki hänet petturina, koska hän oli se, joka paljasti salaisuuden. Järvi oli erityisen haluttu, koska Muisca piti sitä pyhänä, ja siksi siellä pidettiin juhlia, joissa zipa (hallitsija) kiipesi lautalle ja kultapölyn peitossa suoritti sovitusriitit.

Kun pääsemme lähemmäksi, Muisca-suvun rakenne selittyy: olennaisesti matriarkaalinen kuten Bogotan ja Cundinamarcan alueella, kun taas pohjoisempana Boyacassa ja Santanderissa perheryhmät olivat patriarkaalisia. Caciquet käskivät muodollisesti, mutta todellisuudessa heillä oli aina oltava vaimo, joka tuki heitä arvovaltaisena neuvonantajana tärkeimmissä päätöksissä. Nämä olivat heidän alaisuudessaan olevien alueiden hallitsijoita, kun taas paikallisia kuvernöörejä kutsuttiin eri nimillä paikasta riippuen, esimerkiksi Zipaquirán zipa, ja he vastasivat paikallishallinnosta. Caciqueksi tullakseen oli saavutettava tietyt ominaisuudet: yhdeksänvuotiaana yksi erotettiin perheestä - nykyään sanoisimme, että hänet pantiin sisäoppilaitokseen - oppiakseen komentamista, alueen hallintoa sekä uskonnollisia näkökohtia. Näyttää siltä, ​​​​että Muiscalla oli suhteita atsteekkien, mayojen ja inkojen suuriin imperiumiin, ja näyttää siltä, ​​​​että he onnistuivat ymmärtämään toisiaan, vaikka he puhuivat hyvin eri kieliä. Varmasti Kolumbian suurimman heimon Muiscan saavuttama sivilisaation ja kehityksen muoto, mukaan lukien sota, ei ollut koskaan verrattavissa nykypäivän Meksikossa ja Perussa eläneiden kansojen muotoihin.

Järvestä tuli luultavasti palvontapaikka pyöreän muotonsa ja ympäröivien kukkuloidensa ansiosta. Se on kraatterin muotoinen, mutta se ei ole vulkaanista alkuperää, koska itäisillä Andeilla niitä ei ole. Sen sijaan se on vajoamista, maan pinnan nousua siellä, missä kerran oli meri; haihtumisen myötä muodostui valtava suolalohko, jonka jokin tapahtuma nosti auringonvaloon. Tässä vaiheessa auringon ja sadeveden yhteisvaikutus hajotti suolaisen massan jättäen tyhjiön, joka ylhäältä katsottuna näyttää aivan kuin iso lampi, jota kehystävät korkeat metsäiset pankit.

Suola, jota Muisca vaihtoi kullasta muiden heimojen kanssa, tästä syystä tämän kansan rikkaus maassa, jossa ei ole kultakaivoksia.

Valloittajat etsivät kultaa pohjasta kaikilla mahdollisilla menetelmillä, mukaan lukien yritys tyhjentää se avaamalla halkeama (näkyvä vielä tänäkin päivänä) toisella puolella, mutta he eivät ottaneet huomioon, että 80% olemassa olevasta vedestä on peräisin maan alla, kun taas vain 20% on pluviaalia alkuperää; sivujokia ei ole, se on pohjimmiltaan omavoimainen lähde. Huolimatta kiihkeistä vuosisatoja kestäneistä ja omaisuuksia maksaneista etsinnöistä ei löytynyt kiinnostavia määriä kultaa muutamaa sirpaletta lukuun ottamatta.

Kävelemme kaksi kilometriä säännöllisin pysähdyksin, joiden aikana saamme yksityiskohtaisia selvityksiä paikan luonnosta ja historiasta, sillä välin silmämme ihailevat järveä kehystävän rinteen kasvillisuutta, mikä vaikeuttaa kahden samanlaisen kasvin löytämistä, sellainen on tämän kasvimaailman kulman biodiversiteetti; kun olemme saapumassa kraatterin reunalle toisella puolella sateenkaari tekee ilmeensä pilvien ja preeriaiden välissä. Olemme maagisessa paikassa ja jopa taivas haluaa alleviivata sitä, jos emme olisi huomanneet. Saavumme näkymään Guatavitan laguuni aivan kuten aurinko heittää osan säteistään meitä valaisemaan pari laukausta; Kiitämme tervetuliaislahjasta, ihailemme sitä vielä noin kymmenen minuuttia selitysten päättymisen jälkeen kaunotar edessä meille ja palaamme mirador kolmesta alas toista polkua (reitti on yksisuuntainen) 500 metriä pitkä. Olemme 3100 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella, sitä ei näytä huomaavan, kun näkee niittyjen kimaltelevan vihreyden, mutta se näkyy heti, kun kiipeää jyrkästi.

Matkan lopussa meitä odottaa rappeutunut minibussi, joka vie meidät takaisin parkkipaikalle, ei ilman hetken jännitystä, kun se pysähtyy keskellä mutaista hiekkatietä ja kestää useita minuutteja ennen kuin lähtee uudelleen.

Vaikuttaa siltä, että vasta viime vuosina on alettu korostaa laguunin naturalistisia ja historiallisia puolia niin paljon, että lipunmyynnillä tuetut investoinnit on tehty sen puhdistamiseksi ja palauttamiseksi entiseen loistoonsa; edes organisatorisesta näkökulmasta ei jää mitään ihailtavaa. Toisaalta parkkipaikalle vievä tie on sekoitus huonoa asfalttia ja likaa, niin kapea, että paluubussin on palattava pysähdyspaikalle vähintään kolme kertaa peruutettaessa päästääkseen alamäessä olevat autot ohi. Lopulta paikallinen poika juoksee nopeasti mäkeä ylös ja hänestä tulee tehokas liikennepoliisi. Palaamme takaisin Kiaan ja aloitamme varovasti laskeutumisen tihkusateella, joka ei tässä vaiheessa enää häiritse meitä. Koska olemme jättäneet lounaan väliin ja kello on nyt 16.30, löydämme ravintolan ennen kuin palaamme Bogotaan johtavalle moottoritielle (olemme noin 60 km päässä). Ruokahalu ja viileä ilmasto ehdottavat sellaista parrilla, jossa on seitsemän erilaista lihaa mukaan lukien vasikanliha, sianliha, kananrinta, makkara, morcilla (verimakkara), chunchullo (naudan ohutsuole) ja ubre (lehmän utare). Kaikki on hyvin maalaismainen, se ei ole paikka turisteille, ei viisi tähteä, mutta enemmän kuin tarpeeksi nauttiaksesi todellisesta parrillasta.

Paikallinen fauna

Pimeän tullessa palaamme takaisin moottoritielle paluumatkalle. Ohitamme harjoituksiin aikovan pyöräilijöiden joukkueen siinä toivossa, että he ovat nyt saapuneet määränpäähänsä ajan myötä; noin viisitoista urheilijaa polkee voimakkaasti valtatien oikealla kaistalla (kolmesta) ja moottoripyörä vilkkuvilla valoilla saattaa heidät.

Bogotalaisten (mutta yleensä kolumbialaisten) sivistyksen taso näkyy jo liikenteessä: liikenne on selvästi kaoottista, mutta äänitorven käyttöä ei juuri ole olemassa, prioriteetteja kunnioitetaan ja ihmiset matkustavat tasapainoisessa muodossa, joka on kaikkea muuta kuin itsestään selvää, kun otetaan huomioon liikenteessä olevien ajoneuvojen määrä ja teoreettinen latinalainen temperamentti. Sama näkyy ravintoloissa: harvoin (jopa nuorten keskuudessa) kuulee ihmisten puhuvan kovaäänisesti tai huutavan. Ainoa tapaus, jossa desibeleitä ei säästy, on musiikki, kaiuttimet purkavat valtavia määriä wattia ohikulkijoihin sekä kodeista että baareista tai ravintoloista. Tänäänkin sää oli odotusten mukainen; kuten eje-kahvilassa on jo koettu, aamu on upea ja näyttää mahdottomalta, että voisi olla pilvistä, sitten pilvistä ja jopa sataa. Ilmeisesti sekin liittyy alueeseen: Villa de Leyvassa se on normaalisti vakaampi kuin Guatavitan kukkuloilla, aivan kuten harmaus "sumuineen" pyrkii laskeutumaan jo puolessa välissä kahvila-alueella. Satuimme kohtaamaan ukkosmyrskyjä (omituista kyllä, emme nähneet salamoita), joita seurasi ukkosmyrsky, mutta heti sen jälkeen tuli selkeä sää.

Pysähdy osoitteessa Let's enter Bogota

Saavumme Bogotaan liikenteen kiihtyessä; Tietystä pisteestä eteenpäin Transmilenio ilmestyy kahdelle vasemmalle kaistalle vahvistamaan, että olemme nyt kaupungissa. Tankkaamme kuluttamalla 20 € 450 ajetusta km:stä, palaamme auton ja juuri ennen klo 20 soitamme Uberille mennäksemme hotellille, aina sama vapaa-alueella. Kuljettaja kuuntelee ottelun viimeisiä minuutteja ja huomaamme, että Medellínin Nacional pelaa toista finaalia, tällä kertaa kansallisen mestarin tittelistä Tolimaa vastaan, voittaen myös tällä kertaa. Vaihdamme muutaman sanan jalkapallosta osaavan kuljettajan kanssa ja olemme määränpäässämme.