Jardínista Salentoon

Riosucio

Tänään oli siirtopäivä, valinta tehtiin myös nähdä tämä vihreä alue sen leveydellä. Eilen ostettu lippu taskussamme ilmestyy syömään jotain tavernan baariin, jossa lounasimme eilen (olemme nyt kanta-asiakkaita) ja jossa meitä palvellaan runsas aamiainen, erityisen hyödyllinen päivänä, jolloin lounas on pelkkä mielipide. The bussi näyttää tulevan 60-luvun elokuvasta, jossa se olisi ehkä jo määritelty vanhaksi, istumme toisessa rivissä ja tämä osoittautuu onnekkaaksi: ilmastoinnin puuttuessa ilmanvaihto on varmistettu etuovi ja katto jatkuvasti auki ja siten, että ne vaikuttavat kokonaan eturiviin. Valitettavasti noin viidenkymmenen kilometrin päässä Riosucioon johtava hiekkatie on suljettu maanvyörymän vuoksi, joten reitillä on paluu Andeille, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että saavumme ajoissa Salentoon päin. Lähtö klo 8 ja jäljitetään eilisen tietä kunnes tapaamme Cauca joki: alamme kiertää sitä, taipuen etelään; sen kulku jakaa, mutta samalla kerää Andien länsi- ja keskiosien vedet. Magdalena-joki (maan tärkein) sijaitsee Keski- ja Itä-Andien välissä, jossa pääkaupunki Bogotà ulottuu. Sen laajuus on huomattava, varsinkin kun otetaan huomioon, että emme ole merkittävien sateiden aikana.

Kaiken kaikkiaan tulee 200 km kaunista tietä, joka muuttuu jyrkäksi viimeisellä osuudella kohti Riosucio, lepää kiemurtelevilla kukkuloilla, joissa vanha linja-auto ryntää pitkin ja puree mutkia sitkeästi. Saapuessamme jalkamme eivät enää kestä, että joudumme pysymään paikallaan kyykkyinä samassa asennossa, mutta joka tapauksessa aikaa ei ole paljon hukattavaksi: lähtöselvitys Salentoon Flota Occidentalilla, vessaretki, yksinkertaisten elintarvikkeiden osto ja lähdetään taas klo 13.30 (15 minuuttia myöhässä) tällä kertaa. mukavampia keinoja. Ennen lähtöä kuljettaja tekee ristinmerkin kolme kertaa ja lausuu matalalla äänellä lyhyen kutsun, joka on merkki omistautumisesta, mutta ei täysin rauhoittava meitä, jotka olemme hänen matkustajiaan. Tien varrella on mielenkiintoista nähdä kuljettajia leikkaamassa ruohoa lähes kaikkialla, missä sattuu olemaan, ja yhdessä tapauksessa niitä on kolme, joista yksi etenee raivaussahalla ja kaksi muuta pitävät pystyssä eräänlaista telttaa estääkseen kivien sinkoutumisen autoihin. Siellä on peräkkäin viljelykasveja ja laitumia, joissa on muutama lauma vuorotellen vuohien tai lehmien kanssa jatkuvassa vihreässä, jossa maan väriä ei juuri koskaan näy, joten kasvillisuus on niin voimakasta. Orografia esittelee erittäin jyrkkiä rinteitä, mutta aina pensaan peitossa, kun sitä ei ole kahviviljelmiä – tänään loistavassa auringonpaisteessa – ja vain muutama kalliopinta ilmestyy silloin tällöin. Myös tällä reitillä kuljettaja pysähtyy pyynnöstä päästääkseen matkustajat pois tai nousta, ilmeisesti ilman kiinteitä pysähdyspaikkoja, ilmoita siitä hänelle etukäteen. Matka kestää vielä 5 tuntia Jardínin 4 ja puolen lisäksi. Mutta ensin meidän on vielä tehtävä "pysähdys" Pereiraan, astumalla sen kaoottiseen keskustaan, kunnes saavutamme terminaalin; odotamme yhteyttä toisen nerokkaan rouvan ajaman ajoneuvon kanssa ja tällä lähdemme taas viimeiseksi tunniksi Salentoon, josta kävelemme jyrkkää tietä kohti pääaukiota ja sieltä muutaman kymmenen metrin päästä varattuun hostaliin, kun kello on yli 18 ja nyt on pimeää. Päivä, jolloin emme kävellyt paljoa ja tästä syystä se oli väsyttävää.

Palaamme keskusaukiolle, joka on ilmeisesti nimetty Simon Bolivarin mukaan, yrittääksemme ymmärtää, kuinka huomenna Eje Cafeterossa voi kiertää: ei ole monia muita vaihtoehtoja kuin vuokrata Willys kuljettajan kanssa, koska joukkoliikenne ei pystynyt takaamaan tehokasta matkustamista eri pueblon välillä. Väsymyksen vallassa meidän on saatava takaisin energiaa, ja aiomme tehdä niin samalla kun nautimme alueen parhaista gastronomisista erikoisuuksista: la bandaja paisa . Kun sanotaan, että paisa on ylpeiden asukkaiden itselleen antama nimi (johtuu paesanosta), mikään ei voisi olla sopivampaa tyydyttämään lihan- ja kulttuurinhaluamme tyypillisyyden nimissä. Se on kaloripommi, joka sisältää punaisia ​​papuja, riisiä, jauhelihaa, sianlihaa, kananmunia, mustaa vanukas, chicharrồn (cracklings), avokadoa, paistettuja jauhobanaania ja arepaa; se tarjoillaan perinteisesti soikeissa astioissa, joita kutsutaan nerejoiksi (tarjottimille).

Salento Se on kuuluisa kahviviljelmistä ja vehreästä maisemasta. Se on kylä, joka sijaitsee ihanteellisella paikalla a pehmeä tasango ja kahvila-alueelle tyypillisesti siinä on vanhoja taloja, jotka on valmistettu kudotusta sokeriruo'osta ja mudasta siirtomaa-arkkitehtuuria, jonka ainoa virhe on, että se on liian turistimaista verrattuna Jardíniin tai muihin puebloihin. 95 prosenttia tuloista liittyy tähän alaan, ja itse kodit ovat yhä vähemmän paikallisten asukkaiden omistuksessa; korkeat hinnat saavat ihmiset myymään ulkomaalaisille ja ostamaan muualta paremmilla ehdoilla. Kaikki tämä on päätynyt vääristämään perinteistä elämää niin paljon, että viimeinen kommentti pahoittelee kukkojen, seremonioiden tai muiden erottuvien elämänmerkkien puuttumista menneisyydestä. Pelkästään kellojen soiminen tai koirien haukkuminen ärsyttää lomailijoita ja kaikki yritetään supistaa uusien tulokkaiden toivottamaan hiljaisuuteen inhimillisen ja antropologisen näkökulman kustannuksella.

Pääkatu, nimeltään Calle Real, on täynnä turisteja ja kaikenlaiset kaupat voivat houkutella matkailijoita. Ihmettelemme kuitenkin, mitä niin monet ihmiset tekevät täällä, kun tyypillisissä kahvintuottajakylissä ei näe ketään ja vaellus Cocoran laaksossa on monille, mutta ei kaikille; ymmärrämme, että monet tulevat tänne nauttimaan itse paikasta, sen tunnelmasta ilman muuta erityistä syytä kuin kävellä sen alueen alussa, jossa kuuluisat vahapalmut sijaitsevat. Siellä on paljon nuoria ja ulkomaalaisia ​​näkee, vaikka espanjaa puhumattomia on hyvin vähän, kun taas lämpötilat ovat leutoja ja viileitä aamuja oikeuttaa 1900 metrin korkeus.