De Jardín à Salento

Riosucio

Journée de transfert, celle-ci a été choisie pour découvrir cette région verdoyante dans toute sa splendeur. Avec le billet acheté hier, nous allons au bar/à l'osteria où nous avons déjeuné la veille (nous sommes maintenant des clients réguliers) et nous y dégustons une petit-déjeuner copieux, particulièrement utile lors d'une journée où le déjeuner ne sera qu'un simple repas. Le le bus semble sortir d'un film des années 60, où il serait peut-être déjà considéré comme vieux, nous prenons nos sièges dans la deuxième rangée et cela se révélera une bonne idée : en l'absence de climatisation, la ventilation est assurée par le porte avant et du toit Les horaires sont constamment respectés, et ainsi que le premier rang est entièrement pris. Malheureusement, la route de terre qui mène à Riosucio après environ cinquante kilomètres est bloquée en raison d'un éboulement, ce qui implique de revenir sur nos pas jusqu'à Andes, mais nous sommes rassurés car nous arriverons à temps pour la correspondance vers Salento. Départ à 8h et on reprend le chemin de hier jusqu'à ce qu'on rencontre... fleuve Cauca: commençons à le suivre en nous dirigeant vers le sud ; son cours se divise mais recueille également les eaux des Andes occidentales et centrales. Le fleuve Magdalena (le plus important du pays) se trouve entre les Andes centrales et orientales, là où s'étend la capitale Bogotà. Son débit est considérable, surtout si l'on considère qu'il ne s'agit pas d'une période de fortes pluies.

Il parcours total sera d'environ 200 kilomètres, sur une route agréable, avec un dénivelé important dans la dernière portion. Riosucio, nichée sur des collines sinueuses, où le vieux bus lutte avec ténacité pour prendre les virages. Lorsque nous arrivons, les jambes sont tellement fatiguées de rester immobiles et repliées, mais peu importe, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre : enregistrement pour le trajet vers Salento avec Flota Occidental, une courte douche, l'achat de quelques provisions de base, puis départ à 13h30 (15 minutes de retard), cette fois avec un la cabine la plus confortable. Avant de partir, le chauffeur fait trois fois le signe de croix et murmure une courte prière, ce qui témoigne de sa dévotion, mais n'est pas entièrement rassurant pour nous, en tant que passagers. En chemin, il est intéressant d'observer des employés qui coupent l'herbe partout où ils peuvent, et dans un cas, on en voit trois : l'un avance avec une tondeuse à gazon et les deux autres maintiennent une sorte de tente pour empêcher que des pierres ne soient lancées sur les machines. On observe des champs et des pâturages parsemés de quelques troupeaux, alternant chèvres ou vaches, dans un paysage verdoyant où la couleur du sol est rarement visible en raison de l'abondance de végétation. Le relief présente des pentes très abruptes, mais toujours couvertes de broussailles lorsque ce ne sont pas...fermes de café – aujourd'hui sous un soleil éclatant – et seulement quelques parois rocheuses sont visibles de temps en temps. De plus, sur ce tronçon, le chauffeur s'arrête à la demande pour que les passagers descendent ou montent, apparemment sans points d'arrêt fixes, il suffit de l'en informer à l'avance. Il reste encore 5 heures de trajet, qui s'ajoutent aux 4 heures et demie depuis Jardín. Mais avant, nous devons faire une "escale" à Pereira, en nous rendant dans son centre urbain chaotique jusqu'à l'arrivée ; nous attendons la correspondance avec un autre moyen de transport conduit par une charmante dame, et ainsi nous reprenons pour les dernières heures jusqu'à Salento, d'où nous marchons ensuite sur une courte distance vers la place principale et, à partir de là, en quelques dizaines de mètres jusqu'à l'auberge réservée. Lorsque sont passées 18h et qu'il fait nuit. Une journée où nous n'avons pas beaucoup marché, et c'est précisément pour cela que cela a été fatigant.

Nous retournons sur la place centrale, bien sûr nommée en l'honneur de Simón Bolívar, pour essayer de comprendre comment effectuer le tour de l'Eje Cafetero demain : il n'y a pas beaucoup d'alternatives si ce n'est de louer une voiture avec chauffeur, étant donné que les transports en commun ne pourraient garantir des déplacements efficaces entre les différents villages. Épuisés, nous devons récupérer nos forces et nous pensons qu'il serait idéal de le faire en dégustant la spécialité gastronomique par excellence de la région : la assiette traditionnelle colombienne. Pour ce qui est du nom "paisa", donné par les habitants fières de cette région (qui signifie "habitant local"), il n'y a rien de plus approprié pour satisfaire notre appétit pour la viande et la culture, en privilégiant les produits locaux. Il s'agit d'un plat riche en calories, composé de haricots rouges, de riz, de viande hachée, de porc, d'œufs, de sang, de "chicharrón" (petits morceaux de porc frits), d'avocat, de bananes frites et d'arepa. Traditionnellement, il est servi dans des plats ovales appelés "bandejas" (assiettes).

Salento Cette ville est célèbre pour ses plantations de café et son paysage luxuriant. C'est un village niché dans une position idéale, sur un... plaine douce et verdoyante et charmant, typique de la région du café, il possède de vieilles maisons construites en matériaux naturels comme le bambou et l'argile, et offre unearchitecture coloniale, avec le seul inconvénient d'être trop touristique par rapport à Jardín ou à d'autres villages. 95 % des revenus sont liés à ce secteur et les mêmes maisons appartiennent de moins en moins aux habitants ; les prix élevés incitent à vendre aux étrangers et à acheter ailleurs à des conditions plus avantageuses. Tout cela a fini par dénaturer la vie traditionnelle, au point que ceux qui restent le font avec regret, évoquant l'absence de coqs chanteurs, de cérémonies ou d'autres signes distinctifs de la vie d'autrefois. Même le son des cloches ou les aboiements des chiens dérangent les vacanciers et on cherche à les réduire au silence apprécié des nouveaux arrivants, au détriment de l'aspect humain et anthropologique.

La rue principale, appelée Calle Real, est animée par les touristes et les boutiques de toutes sortes, ce qui attire de nombreux voyageurs. Cependant, nous nous demandons pourquoi tant de personnes se rendent ici alors qu'on ne voit personne dans les petits villages typiques de la production de café, et que la randonnée dans la vallée du Cocora n'est accessible qu'à certains ; on déduit ainsi que beaucoup viennent ici pour profiter de l'atmosphère et de l'ambiance du lieu, sans raison particulière, à part une promenade au début de cette zone où se trouvent les célèbres palmiers à cire. Il y a de nombreux jeunes et on aperçoit des étrangers, bien que ceux qui ne parlent pas espagnol soient très peu nombreux, tandis que les températures sont douces avec des matinées fraîches justifiées par l'altitude de 1900 mètres.