من جاردين إلى سالنتو

ريوسوسيو

كان اليوم يوم انتقالات، وهو اختيار تم اتخاذه أيضًا لرؤية هذه المنطقة الخضراء على نطاقها. مع التذكرة التي تم شراؤها بالأمس في جيوبنا، نأتي لتناول شيء ما في حانة الحانة حيث تناولنا الغداء بالأمس (أصبحنا الآن عملاء مخلصين) وحيث يتم تقديم وجبة لنا إفطار غني ، وهو مفيد بشكل خاص في اليوم الذي يكون فيه الغداء مجرد رأي. ال يبدو أن الحافلة خرجت من فيلم الستينيات ، حيث ربما تم تعريفها بالفعل على أنها قديمة، جلسنا في الصف الثاني وستكون هذه فرصة محظوظة: في غياب تكييف الهواء، يتم ضمان التهوية بواسطة الباب الأمامي والسقف مفتوحة باستمرار بحيث يتأثر الصف الأمامي بها تمامًا. لسوء الحظ، تم إغلاق الطريق الترابي الذي يؤدي إلى ريوسوسيو على بعد حوالي خمسين كيلومترًا بسبب انهيار أرضي، وبالتالي يتضمن الطريق العودة إلى جبال الأنديز ولكننا مطمئنون بأننا سنصل في الوقت المناسب للاتصال بسالنتو. المغادرة الساعة 8 ونتتبع طريق الأمس حتى نلتقي نهر كاوكا: نبدأ في الالتفاف عليه، والانحناء نحو الجنوب؛ ينقسم مساره ولكنه في نفس الوقت يجمع مياه جبال الأنديز الغربية والوسطى. ويقع نهر ماجدالينا (الأهم في البلاد) بين جبال الأنديز الوسطى والشرقية، حيث تمتد العاصمة بوغوتا. نطاقها كبير خاصة مع الأخذ في الاعتبار أننا لسنا في فترة هطول أمطار غزيرة.

في المجمل، سيكون هناك 200 كيلومتر من الطريق الجميل الذي يصبح شديد الانحدار في الجزء الأخير منه ريوسوسيو ، يستريح على التلال المتعرجة، حيث تسير الحافلة القديمة، وهي تضغط على المنحنيات بإصرار. عندما نصل، لم تعد أرجلنا تتحمل الاضطرار إلى البقاء جاثيين في نفس الوضع، ولكن على أي حال، ليس هناك الكثير من الوقت لنضيعه: سجل وصولك إلى الطريق إلى سالنتو مع Flota Occidental، ورحلة إلى الحمام، وشراء بعض المؤن البسيطة، ثم نغادر مرة أخرى في الساعة 1.30 ظهرًا (15 دقيقة متأخرة) هذه المرة مع وسائل أكثر راحة. قبل المغادرة، يرسم السائق إشارة الصليب ثلاث مرات ويتلو تضرعًا قصيرًا بصوت منخفض، علامة إخلاص ولكنها لا تطمئننا تمامًا، نحن ركابه. على طول الطريق، من المثير للاهتمام رؤية العمال وهم يقطعون العشب في كل مكان تقريبًا، وفي إحدى الحالات كان هناك ثلاثة منهم، حيث يتقدم أحدهم باستخدام قاطعة الفرشاة بينما يحمل اثنان آخران نوعًا من الخيمة لمنع إلقاء أي حجارة على السيارات. هناك سلسلة من المحاصيل والمراعي تتخللها قطعان قليلة، بالتناوب مع الماعز أو الأبقار، في منطقة خضراء متواصلة حيث لا يمكن رؤية لون الأرض تقريبًا على الإطلاق، والغطاء النباتي كثيف جدًا. تقدم الجبال منحدرات شديدة الانحدار ولكنها دائمًا مغطاة بالأدغال عندما لا تكون كذلك مزارع البن - اليوم تحت أشعة الشمس الساطعة - ولا يظهر سوى عدد قليل من الوجوه الصخرية من وقت لآخر. وعلى طول هذا الطريق أيضًا، يتوقف السائق عند الطلب للسماح للركاب بالنزول أو الصعود، على ما يبدو دون وجود نقاط توقف ثابتة، فقط أبلغه مسبقًا. ستكون هناك 5 ساعات أخرى من السفر، بالإضافة إلى 4 ساعات ونصف من جاردين. ولكن أولاً لا يزال يتعين علينا "التوقف" في بيريرا، والدخول إلى وسط المدينة الفوضوي حتى نصل إلى المحطة؛ ننتظر الاتصال بمركبة أخرى تقودها سيدة رائعة وبهذا انطلقنا مرة أخرى في الساعة الأخيرة إلى سالنتو، حيث نسير على طريق شديد الانحدار باتجاه الساحة الرئيسية ومن هناك على بعد بضع عشرات من الأمتار إلى النزل المحجوز، عندما تكون الساعة بعد الساعة 6 مساءً ويكون الظلام الآن. يوم لم نمشي فيه كثيرًا ولهذا السبب كان متعبًا.

نعود إلى الساحة المركزية، التي من الواضح أنها تحمل اسم سيمون بوليفار، لمحاولة فهم كيفية التجول في إيجي كافتيرو غدًا: لا توجد بدائل كثيرة بخلاف استئجار سيارة ويليز مع سائق لأن وسائل النقل العام لا تضمن السفر الفعال بين مختلف بويبلوس. بعد أن غمرنا التعب، نحتاج إلى استعادة الطاقة ونخطط للقيام بذلك بينما نستمتع بتخصص تذوق الطعام المتميز في المنطقة: لا بانداجا بايزا . بعد أن قلنا أن بيزا هو الاسم الذي أطلقه السكان الفخورون على أنفسهم (وهو مشتق من بيسانو)، لا شيء يمكن أن يكون أكثر ملاءمة لإشباع شهيتنا للحوم والثقافة باسم النموذجية. إنها قنبلة من السعرات الحرارية تحتوي على الفاصوليا الحمراء والأرز واللحم المفروم ولحم الخنزير والبيض والبودنغ الأسود وتشيشارون (المفرقعات) والأفوكادو والموز المقلي والأريبا. يتم تقديمه تقليديًا في أطباق بيضاوية تسمى نيريجاس (صواني).

سالنتو وتشتهر بمزارع البن والمناظر الطبيعية الخصبة. إنها قرية تقع في موقع مثالي على هضبة ناعمة ومن مميزات منطقة القهوة أنها تتميز بالبيوت القديمة المصنوعة من القصب المنسوج والطين ولها العمارة الاستعمارية ، مع العيب الوحيد المتمثل في كونها سياحية للغاية مقارنة بجاردين أو بويبلو أخرى. يرتبط 95% من الإيرادات بهذا القطاع، كما أن ملكية المنازل نفسها أصبحت أقل فأقل من قبل السكان المحليين؛ وتدفع الأسعار المرتفعة الناس إلى البيع للأجانب والشراء في أماكن أخرى بشروط أفضل. كل هذا انتهى به الأمر إلى تشويه الحياة التقليدية، لدرجة أن التعليق الأخير المتبقي مع الأسف على غياب صياح الديكة أو الاحتفالات أو غيرها من العلامات المميزة للحياة في الماضي. إن مجرد رنين الأجراس أو نباح الكلاب يزعج المصطافين، وتُبذل محاولات لاختزال الجميع في صمت يرحب به الوافدون الجدد، على حساب الجانب الإنساني والأنثروبولوجي.

الشارع الرئيسي، المسمى كالي ريال، مليء بالسياح والمحلات التجارية بجميع أنواعها يمكن أن تجتذب المسافرين. ومع ذلك، فإننا نتساءل عما يفعله الكثير من الناس هنا عندما لا تتمكن من رؤية أي شخص في القرى النموذجية المنتجة للقهوة، وتكون جولة المشي لمسافات طويلة في وادي كوكورا مخصصة للكثيرين ولكن ليس للجميع؛ نحن نفهم أن الكثيرين يأتون إلى هنا لتذوق المكان نفسه وأجوائه دون أي سبب محدد سوى المشي في بداية المنطقة التي توجد بها أشجار النخيل الشمعية الشهيرة. هناك الكثير من الشباب ويمكنك أن تلمح بعض الأجانب، حتى لو كان عدد الذين لا يتحدثون الإسبانية قليلًا جدًا، في حين تكون درجات الحرارة معتدلة مع صباح بارد يبرره ارتفاع 1900 متر.