Fra Jardín til Salento

Riosucio

I dag var en transferdag, et valg der også blev truffet for at se denne grønne region i sin bredde. Med billetten købt i går på lommen møder vi op for at spise noget i værtshusbaren, hvor vi spiste frokost i går (vi er nu trofaste kunder) og hvor vi får serveret en rig morgenmad, især nyttig på en dag, hvor frokost vil være en ren mening. Den bus ser ud til at komme ud af en 60'er film, hvor det måske allerede ville være blevet defineret som gammelt, tager vi plads på anden række, og dette vil vise sig at være et lykkeskud: i mangel af aircondition sikres ventilationen af hoveddør og tag konstant åbne og så forreste række ender med at blive helt påvirket af dem. Desværre er grusvejen, der fører til Riosucio om cirka halvtreds km, lukket på grund af et jordskred, ruten involverer derfor at vende tilbage til Andesbjergene, men vi er forsikret om, at vi når frem i tide til forbindelsen mod Salento. Afgang kl 8 og vi går igen på gårsdagens vej indtil vi møder den Cauca floden: vi begynder at skørte den, bøjede mod syd; dens forløb deler sig, men samler samtidig vandet i de vestlige og centrale Andesbjerge. Magdalena-floden (den vigtigste i landet) ligger mellem det centrale og østlige Andesbjerg, hvor hovedstaden Bogotà strækker sig. Dens omfang er betydelig, især når man tager i betragtning, at vi ikke er i en periode med betydelig nedbør.

I alt bliver der 200 km smuk vej som bliver stejl på det sidste stykke mod Riosucio, hvilende på bugtede bakker, hvor den gamle bus trasker frem og bider i kurverne med ihærdighed. Da vi ankommer, kan vores ben ikke længere holde ud at skulle sidde stille på huk i samme stilling, men der er i hvert fald ikke meget tid at spilde: Tjek ind på ruten til Salento med Flota Occidental, en tur på toilettet, indkøb af nogle simple proviant og vi tager afsted igen kl. 13.30 (15 minutter for sent) denne gang med en mere behagelige midler. Før han tager afsted, laver chaufføren korsets tegn tre gange og fremsiger en kort påkaldelse med lav stemme, et tegn på hengivenhed, men ikke helt betryggende for os, der er hans passagerer. Langs vejen er det nysgerrigt at se operatører klippe græsset næsten overalt, hvor de tilfældigvis er, og i et tilfælde er der tre af dem, hvor en går frem med buskrydderen og to andre holder en slags telt op for at forhindre, at der bliver kastet sten mod bilerne. Der er en række af afgrøder og græsgange oversået med nogle få flokke, vekslende med geder eller køer, i en kontinuerlig grøn, hvor jordens farve næsten aldrig er synlig, så intens er vegetationen. Orografien præsenterer ekstremt stejle skråninger, men altid dækket af busk, når det ikke er det kaffeplantager – i dag under strålende solskin – og kun få klippevægge dukker fra tid til anden op. Også langs denne rute stopper chaufføren efter anmodning for at lade passagerer af eller på, tilsyneladende uden tilstedeværelse af faste stoppunkter, blot informere ham på forhånd. Det bliver yderligere 5 timers rejse, foruden de 4 en halv fra Jardín. Men først skal vi stadig lave et "stop" i Pereira, ind i dens kaotiske bymidte, indtil vi når terminalen; vi venter på forbindelsen med et andet køretøj ført af en genial dame og hermed sætter vi afsted igen den sidste time til Salento, hvorfra vi går op ad en stejl vej mod hovedtorvet og derfra i et par tiere meter til det bookede hostal, når klokken er efter 18 og det nu er mørkt. En dag hvor vi ikke gik meget og derfor var det trættende.

Vi vender tilbage til det centrale torv, som åbenbart er opkaldt efter Simon Bolivar, for at prøve at forstå, hvordan vi skal gå rundt i Eje Cafetero i morgen: Der er ikke mange andre alternativer end at leje en Willys med chauffør, da offentlig transport ikke kunne garantere en effektiv rejse mellem de forskellige pueblos. Overvældet af træthed har vi brug for at genvinde energi, og vi planlægger at gøre det, mens vi nyder regionens gastronomiske specialitet: la bandaja paisa . Når det er sagt, at paisa er det navn, som de stolte indbyggere har givet dem selv (det stammer fra paesano), kunne intet være mere egnet til at mætte vores appetit på kød og kultur i typiskhedens navn. Det er en kaloriebombe, der indeholder røde bønner, ris, hakket kød, svinekød, æg, sort budding, chicharrồn (knitring), avocado, stegte pisang og arepa; det serveres traditionelt i ovale retter kaldet nerejas (bakker).

Salento Det er berømt for sine kaffeplantager og frodige landskab. Det er en landsby beliggende i en ideel position på en blødt plateau og karakteristisk for kaffeområdet, det har gamle huse lavet af vævet sukkerrør og mudder og har en kolonial arkitektur, med den eneste fejl at være for turistiseret sammenlignet med Jardín eller andre pueblos. 95 % af omsætningen er knyttet til denne sektor, og selve boligerne ejes mindre og mindre af lokale indbyggere; høje priser får folk til at sælge til udlændinge og købe andre steder på bedre vilkår. Alt dette er endt med at forvrænge det traditionelle liv, så meget, at den sidste tilbageværende kommentar med beklagelse om fraværet af galende haner, ceremonier eller andre karakteristiske tegn på liv i fortiden. Selve klokkeringen eller hundenes gøen irriterer feriegæster, og man forsøger at reducere alle til en stilhed, der hilses velkommen af ​​nytilkomne, til skade for det menneskelige og antropologiske aspekt.

Hovedgaden, kaldet Calle Real, er fuld af turister, og butikker af enhver art kan tiltrække rejsende. Vi undrer os dog over, hvad så mange mennesker laver her, når man ikke kan se nogen i de typiske kaffeproducerende landsbyer, og vandreturen i Cocora-dalen er for mange, men ikke for alle; vi forstår, at mange kommer her for at nyde selve stedet, dets atmosfære, uden nogen særlig grund udover at gå en tur i begyndelsen af ​​området, hvor de berømte vokspalmer findes. Der er mange unge mennesker, og man kan skimte nogle udlændinge, selvom de, der ikke taler spansk, er meget få, mens temperaturerne er milde med kølige morgener, der er begrundet i de 1.900 højdemeter.