Из Jardín в Salento

Riosucio

Сегодня день переезда, выбор сделан также для того, чтобы увидеть этот зеленый регион во всей его широте. С билетом, купленным вчера в кармане, мы представляемся, чтобы поесть что-нибудь в баре-остерии, где обедали вчера (теперь мы постоянные клиенты), и где нам подают богатый завтрак, особенно полезный в день, когда обед будет чистым мнением. Автобус, кажется, вышел из фильма 60-х, где он, возможно, уже был определен как старый, мы занимаем место во втором ряду, и это окажется удачным ходом: в отсутствие кондиционера вентиляция обеспечивается передней дверью и люком, постоянно открытыми, и так что первый ряд оказывается полностью под ударом. К сожалению, грунтовая дорога, которая примерно за 50 км ведет в Riosucio, закрыта из-за оползня, поэтому маршрут предусматривает вернуться назад в Andes, но нас заверяют, что мы приедем вовремя на пересадку в Salento. Отправление в 8, и мы проезжаем вчерашнюю дорогу, пока не встречаем реку Каука: начинаем следовать вдоль нее, поворачивая на юг; ее русло разделяет, но в то же время собирает воды западных и центральных Анд. Река Магдалена (самая важная в стране) находится между центральными и восточными Андами, где простирается столица Богота. Ее расход значителен, особенно учитывая, что мы не в сезон сильных дождей.

Всего будет 200 км хорошей дороги, которая становится крутой на последнем участке к Riosucio, опираясь на извилистые холмы, где старый автобус карабкается, сцепившись с поворотами с упорством. Когда мы приезжаем, ноги не выдерживают от необходимости сидеть, съежившись в том же положении, но в любом случае времени терять мало: check-in для рейса в Salento с Flota Occidental, поход в туалет, покупка некоторого простого провианта и отправление в 13:30 (15 минут опоздания), на этот раз на более комфортном транспорте. Перед отъездом водитель трижды крестится и тихо произносит краткую молитву, знак преданности, но не совсем успокаивающий для нас, его пассажиров. По дороге любопытно видеть операторов, косящих траву повсюду, где только можно, и в одном случае их трое, где один идет с триммером, а двое других держат своего рода тент, чтобы предотвратить попадание возможных камней в машины. Следуют плантации и пастбища, усеянные стадами, чередующиеся с козами или коровами, в непрерывной зелени, где цвет земли почти никогда не виден, настолько интенсивна растительность. Орография имеет чрезвычайно крутые склоны, но всегда покрытые кустарником, если это не кофейные плантации – сегодня под ярким солнцем – и только несколько скальных стен появляются время от времени. Также на этом участке водитель останавливается по запросу, чтобы высадить или посадить пассажиров, по-видимому, без фиксированных остановок, достаточно предупредить его заранее. Будет еще 5 часов пути, которые добавляются к 4,5 из Jardín. Но сначала мы должны сделать "остановку" в Pereira, войдя в его хаотичный центр города, пока не доберемся до терминала; ждем пересадки с u [...]

Возвращаемся на центральную площадь, конечно, названную в честь Симона Боливара, чтобы попытаться понять, как завтра совершить тур по Eje Cafetero: альтернатив немного, если не арендовать willys с водителем, поскольку общественный транспорт не может гарантировать эффективные перемещения между различными pueblos. Преодоленные усталостью, мы должны восстановить силы, и думаем, что хорошо сделать это, наслаждаясь гастрономической специальностью par excellence региона: bandeja paisa. Сказав, что paisa - это имя, которое гордые жители дают себе (происходит от paesano), ничто не может быть более подходящим, чтобы насытить наш аппетит к мясу и культуре под знаком типичности. Это калорийная бомба, содержащая красную фасоль, рис, фарш, свинину, яйца, кровянку, chicharròn (шкварки), авокадо, жареный плантан и арепу; традиционно подается в овальных тарелках, называемых bandejas (подносами).

Salento славится своими кофейными плантациями и пышным пейзажем. Это поселок, расположенный в идеальном положении на мягком плато, характерном для кофейной зоны, с древними домами из переплетенного тростника и грязи, и имеет колониальную архитектуру, с единственным недостатком - слишком туристифицирован по сравнению с Jardín или другими pueblos. 95% доходов связано именно с этим сектором, и сами дома все меньше принадлежат местным жителям; высокие цены побуждают продавать иностранцам и покупать в другом месте на лучших условиях. Все это в конечном итоге исказило традиционную жизнь, так что последние оставшиеся с сожалением комментируют отсутствие поющих петухов, церемоний или других отличительных знаков жизни прошлого. Сам звук колоколов или лай собак раздражает отдыхающих, и пытаются свести всех к тишине, приятной для новоприбывших, в ущерб человеческому и антропологическому аспекту.

Главная улица, называемая Calle Real, кишит туристами и магазинами всех видов, которые могут привлечь путников. Мы, однако, задаемся вопросом, что делает здесь столько людей, когда в типичных для производства кофе поселках никого не видно, и экскурсионный тур в долину Кокора для многих, но не для всех; мы делаем вывод, что многие приезжают сюда, чтобы попробовать само место, его атмосферу, без особых причин, кроме прогулки в начале зоны, где находятся знаменитые восковые пальмы. Много молодежи, и видны иностранцы, хотя те, кто не говорит по-испански, действительно мало, в то время как температуры мягкие с прохладными утрами, оправданными высотой 1900 м.