Сипакира и Вилья-де-Лейва

Утро в Сипакире

Подъем вскоре после 6 утра, хотя легли мы уже около часа ночи. Завтрак в отеле, привычный Uber до аэропорта, но на этот раз не для того, чтобы садиться в самолет: едем в прокатную контору, где забронировали автомобиль. Нас направляют к электрическому микроавтобусу, и он отвозит нас на пару километров дальше, к их терминалу выдачи. В оформлении есть немного бюрократии, но все проходит без проблем и с современными цифровыми методами, включая фотографии анфас и в профиль, будто я новый заключенный, чтобы затем можно было авторизовать следующие подписи. Из-за возможных неприятностей при поездке по незнакомой стране мы выбрали страховку all risk, но любопытно, что мойка в нее никогда не входит: доплачиваем эквивалент 4 евро и избегаем осложнений. Получив машину (она ездит и на бензине, и на газе), тщательно ее проверяем, поскольку нам пришлось подписать документ о ее полной исправности: запасное колесо, работа фар и прочие съемные мелочи еще ладно, но как доказать, что тормоза, уровни жидкостей и прочее в порядке, понять трудно. Немного доверившись прокатчику, подъезжаем к выездным воротам, где охранник просит проверить документы: я глушу двигатель, достаю нужные бумаги, получаю его добро, пытаюсь тронуться, но машина не желает заводиться. Привлекаю внимание того же охранника, он связывается со стойкой неподалеку, приходит сотрудник, но и в его руках автомобиль не собирается нормально работать. Негативное событие внезапно превращается в удачу: машину заменяют на Kia с пробегом всего тысяча километров и полной комплектацией. Если бы я не положил документы в задний багажник, из-за чего пришлось заглушить двигатель, мы, вероятно, застряли бы где-нибудь в другом месте и потеряли драгоценное время.

Теперь мы готовы встретиться со сложным движением столицы и берем курс на север, в сторону департамента Бояка. Выводим Waze (многие пользуются этой навигацией) на экран через Bluetooth и с максимальным вниманием, а также с некоторым напряжением, погружаемся в городской трафик, который как раз начинает усиливаться. Мы хорошо помним, что в 2017 году Богота получила не слишком почетное признание как самый хаотичный город мира. Но нам нравятся вызовы, и мы сделаем все, чтобы превратить это в хороший опыт. Выезжаем на Autopista Norte: по три полосы в каждом направлении плюс две выделенные для Transmilenio, 24-метрового сочлененного автобуса с тремя секциями, соединенными двумя гибкими узлами. Эти двухсочлененные автобусы считаются своего рода гордостью общественного транспорта столицы, хотя их все равно недостаточно, чтобы перевезти море людей, ежедневно перемещающихся из одной части города в другую.

Приспосабливаясь к плотному, но не такому уж безумному движению, через час пути мы прибываем к кафедральному собору Сипакиры. Он вырублен в соляной шахте и считается первым чудом Колумбии. Уже в далеком прошлом эта зона была известна добычей хлорида натрия, а сегодня она по-прежнему дает 40% национальных запасов этого ценного элемента. Нам предстоит увидеть настоящий художественный и архитектурный шедевр, одно из важнейших католических святилищ страны. Поскольку работа в шахте особенно опасна, в знак обетного благочестия было решено построить религиозное сооружение внутри шахты глубиной 190 метров, на трех уровнях, где самая ценная соль находится в нижнем слое. Сейчас собор подсвечен яркими цветами (иногда даже слишком кричащими для места поклонения) и наполнен по-настоящему уникальной символикой. Когда говорят, что внешность обманчива, случай этой Кафедральной церкви подходит идеально: в интернете мы видели фотографии цветных интерьеров и не получили особого впечатления, почти как будто это аттракцион в голливудском стиле для ловли туристов. Но только войдя внутрь и выслушав исторический и религиозный рассказ гида, мы поняли, что находимся в месте, которое нельзя пропустить при посещении южноамериканской страны; оно точно войдет в Top 3 нашего путешествия. Уже со входа (стоимость около 24 евро, но они того стоят) заметна внимательная и аккуратная организация, начиная с молодых стюардов, которые направляют посетителей, не дают терять время и готовы предоставить любую информацию.

Подземный мир Сипакиры

Пройдя длинный входной туннель, мы попадаем в широкий коридор. По бокам расположены станции Крестного пути, и перед ними даже самый светский посетитель не может не оценить художественные решения, передающие сюжет каждой станции. Ниши - это не что иное, как первая часть туннелей, из которых добывали минерал (по 3500 тонн материала из каждого), глубиной от 80 до 100 метров. Только 5% добытой соли обогащают йодом вместе с другим элементом и используют для питания человека; все остальное поставляется в чистом виде, прямо после добычи, для промышленного применения.

Нужно помнить, что шахтеры не были художниками или скульпторами, поэтому работы простые: кресты, алтари и другие предметы прямоугольных форм. Человеческих фигур нет, а немногие имеющиеся были добавлены позже. Зато они пытались создать символику, объяснить смысл того, что строили. Например, по мере того как Иисус падал, крест изображался все более толстым, а значит более тяжелым и трудным для несения на плечах, чтобы лучше передать идею возрастающих усилия и жертвы; так же трещины в полу символизируют боль и расширяются по мере продвижения станций.

Когда-то здесь даже праздновали свадьбы, но нынешний епископ не разрешает использовать это место для такой цели: вскоре прелата заменят, и будет видно, окажется ли следующий более уступчивым. С формальной точки зрения это собор, потому что он обладает тремя характеристиками, необходимыми для такого титула:

• купол: из соображений прочности он всего 8 метров высотой, но создан так, что освещение дает trompe-l'oeil, заставляя его казаться более внушительным
• входной портал: поскольку построить двери было невозможно, сделали три входа, представляющие Святую Троицу. Левый якобы предназначался для тех, кому нужно было искупить больше грехов, а справа входили более праведные люди; разумеется, это легенда. В трех больших нефах представлены
  • рождение Иисуса, с баптистерием (он тоже из соли и поэтому не может содержать пресную воду), а на задней стене спускается поток белоснежного водопада из кристаллизованной соли, символизирующий крещальную воду. Соленую воду несколько раз пускали по стене, и, затвердев, она создала это произведение искусства, заслуги в котором делят изобретательность природы и человека.
• • его жизнь - здесь находится главный алтарь с крестом на фоне барельефа, освещенного меняющимися цветами; особенно впечатляет, что точку пересечения горизонтальной и вертикальной осей поражает медленная красная вспышка, символизирующая бьющееся сердце Иисуса. Колонны из соли и цемента - огромные цилиндры, которые олицетворяют евангелистов, тех, на ком держится Церковь. Чуть дальше находится изображение "Сотворения человека" Леонардо; свободная интерпретация художника и здесь несет символику: рука человека составляет треть руки Бога. В то же время лицо Бога не изображено, чтобы каждый - верующий, неверующий или принадлежащий к другой религии - мог увидеть в нем того, кого считает нужным. Поскольку в Колумбии невозможно было найти кусок мрамора достаточного размера для изображения Сотворения, объединили шесть фрагментов, которые символически представляют шесть континентов.
  • его смерть - диск, изображающий смерть и воскресение; более простой и менее освещенный, он сильнее приглашает к размышлению о будущем.
• крест - представлен в центральном нефе

Традиции и духовность

С административной точки зрения этот храм не считается кафедральным собором, поскольку к нему не назначен епископ. Нужно сказать, что туристическая деятельность здесь преобладает над религиозной: литургические службы проводятся, но в основном сюда приходят те, кто хочет оценить историю, конструктивные особенности и красоту места.

После галереи Крестного пути открывается хор, сбоку от которого ангел словно возвещает самую священную точку, видимую с балкона, откуда открывается вид сверху на нефы. Незадолго до этого решетка прозаически обозначает место, где соль сбрасывали вниз и грузили на транспорт, чтобы вывезти из шахты.

Капелла Девы Марии

Слева от нефов находится Capilla de la Virgen, где обычно служат мессы в низкий сезон, когда людей меньше; в противном случае переходят в более вместительный центральный неф.

Продвигаясь дальше, встречаем:

• рождественский вертеп, вырезанный в скале;
• зеркало, которое в темноте точно отражает потолок, пока не замечаешь, что это прозрачная и неглубокая водная поверхность: стоит подуть на нее, появляются мелкие волны, и обман раскрывается;
• интересный музей произведений из хлорида натрия, созданных художниками со всего мира: объемных и в барельефе;
• имитацию изумрудной шахты (Колумбия - один из крупнейших мировых производителей), хотя здесь изумрудов нет. Изумруд - это кварц, для образования которого нужны очень высокие температуры в земле, отсутствующие в этой зоне, поскольку Восточные Анды не являются вулканической территорией;
• изображение огромного генеалогического дерева творения; будь мы в культовом месте другой религии, могли бы назвать его деревом жизни. Очень заметно присутствие паука, символа трудолюбия;
• музей, посвященный Тутанхамону: связь объясняется тем, что древние египтяне использовали соль для бальзамирования фараонов;
• изображение сипы (местного правителя), которому отдают честь как хозяину дома.

В высокий сезон число посетителей достигает 8000 в день, сейчас их около 3000. Это важные цифры и с точки зрения правильной вентиляции: большее количество людей внутри может потребовать принудительной вентиляции вместо естественной. Во втором случае используются большие отверстия в нижней части, благодаря чему теплый воздух стремится выходить вверх. Каждый день несколько раз измеряют уровень кислорода, углекислого газа и других газов; если показатели не соответствуют нормам, автоматически включаются вентиляторы, восстанавливающие хорошие условия для пребывания. Стоит отметить, что в прошлом (да и сегодня) нельзя было открывать много проходов для доступа воздуха, потому что содержащаяся в нем влажность растворяла бы соль и делала всю шахту более хрупкой.

Чтобы конструкция держалась, использовали инструменты из нержавеющей стали, не подверженной коррозии от соли, и эвкалиптовое дерево, которое при контакте с солью (и водой) окаменевает, достигая прочности, похожей на сталь. В то же время электрические кабели тщательно изолируются пластиковыми трубами, чтобы не соприкасаться с солью.

Есть также аварийные генераторы, обеспечивающие освещение в случае отключения электричества: гид напоминает, что еще недавно приходилось ждать, пока свет вернется, поскольку зажигать огонь нельзя. Еще одна любопытная деталь (мы никогда раньше не были в соляной шахте) связана с твердостью минерала: он такой же твердый, как камень. Но при этом обладает особенностью пропускать свет, тогда как настоящий камень, содержащий другие минералы, преграждает путь световому лучу.

Разумеется, соль боится пресной воды, единственного элемента, способного ее растворить, и чтобы не допустить просачивания воды, снаружи ведется постоянный мониторинг. Когда на стенах видны белесые отложения, это тревожный знак: значит, есть водные инфильтрации.

Неподалеку существует старая церковь, но ее закрыли из-за риска обрушения. Новая была открыта в 1991 году; в шахте насчитывается 360 галерей, но только 20 используются в туристическо-религиозных целях.

Есть три способа выйти: простой выход, поезд для тех, кто не может подняться, пандус и лестница. Последняя, говорят, предназначена для серийных грешников, которые должны искупить совершенные проступки; очевидно, мы выбираем именно этот путь. Но верно и то, что тот, кому тяжело, особенно обременен грехами; мы поднимаемся без проблем, поэтому склонны считать, что речь идет о простительных грехах и покаяние получается более легким. Незадолго до выхода мы чувствуем неприятный запах сероводорода (тухлых яиц), вызванный встречей "соленого воздуха" с другими химическими элементами.

Городское лицо Сипакиры

Уже около 13 часов, когда мы снова видим естественный свет. Съедаем пару arepas в маленьком ресторанчике у выхода и спускаемся на прогулку в центр Сипакиры, который определенно стоит посещения.

Возобновляем путь в сторону Гуатавиты, но сталкиваемся с двумя неудобствами: через несколько километров начинается дождь, а на скоростной дороге образуется пробка, в которой придется потерять как минимум полчаса. К счастью, ничего серьезного: всего лишь сужение проезжей части у моста на плотине Сисга. Решаем отказаться от посещения озера Гуатавита в надежде, что завтра будет лучше, и направляемся прямо в Вилья-де-Лейву, куда прибываем уже около 18:30. Съехав с автомагистрали незадолго до Тунхи, мы поднимаемся по красивой извилистой дороге, но с множеством выбоин (иногда приходится замедляться, аккуратно проходить яму и снова разгоняться), поэтому крейсерская скорость не может быть высокой еще и из-за медленного местного движения. Растительность напоминает ту, что мы встречали на андалузских холмах, а местами даже на Лигурийской Ривьере: хвойные деревья, красивые цветущие бугенвиллеи и возделанные участки.

Добравшись до цели, когда уже около получаса как стемнело, паркуем машину во дворе, связанном с отелем, заселяемся в номер и идем ужинать в спокойный ресторан, где пробуем телячий язык в красном вине и ахиако (местную специалитетную густую похлебку на основе куриного мяса). Температуры не особенно высокие. Заходим на огромную центральную площадь (120 метров по стороне), вымощенную камнем и окруженную церковью и другими зданиями, побеленными известью; в этот период все, включая крыши, украшено декорациями и огнями. Это еще один город, живущий туризмом: многие семьи из верхнего среднего класса или откровенно состоятельные приезжают сюда из столицы, где у них вторые дома, особенно сейчас, в предрождественский период. По сути, это форма туризма, где говорят преимущественно по-испански, хотя время от времени слышны и иностранные голоса.

Местная фауна

У этой зоны мягкий и постоянный климат, где хорошее самочувствие стало отличительным знаком и маркой качества. Кроме того, это любимая площадка для велосипедистов: мы видим их в большом количестве и на скоростной дороге, и на холмистых маршрутах. Стоимость велосипедов (особенно гравийных, с довольно широкими колесами) и надетой экипировки превышает годовой доход многих колумбийских семей: знак того, что велоспорт здесь является страстью и есть люди с интересом и средствами, чтобы им заниматься. Жаль, что рисков на дороге много, а испарения смога вдыхаются полной грудью. Впрочем, нужно отметить большое уважение к тем, кто передвигается на двух колесах: помимо наличия велодорожек, обгоны выполняются с соблюдением безопасной дистанции.