Zipaquirá og Villa de Leyva

Morgen i Zipaquirá

Vi våknet like etter 06.00 selv om vi la oss når klokken allerede var 01.00. Frokost på hotellet, vanligvis Uber til flyplassen, men denne gangen ikke for å ta et fly: vi går til utleiebyrået der vi bestilte bilen, vi blir henvist til en elektrisk minibuss og med denne tatt et par km unna til terminalen deres for henting. Det er litt byråkrati i gjennomføringen av prosedyrene, men alt skjer uten problemer og med banebrytende IT-metoder, inkludert å ta et front- og profilbilde som om jeg var en ny fange for å autorisere påfølgende signaturer. I tvil knyttet til mulige ulemper ved å reise i et ukjent land hadde vi valgt en all risk-forsikringsformel, men merkelig nok påpeker de at vask aldri er inkludert, og vi legger til tilsvarende €4 for å unngå komplikasjoner. Når vi har tatt bilen i besittelse (som går på både bensin og gass) foretar vi en grundig sjekk gitt at vi har måttet garantere dens perfekte funksjonalitet: sjekke tilstedeværelsen av reservehjulet, betjening av frontlyktene og annet avtagbart tilbehør, men det er vanskelig å bevise at bremsene, nivåene osv. er på plass. For å gi en viss tillit til leietakeren, går vi til inngangsporten der en vakt ber om å sjekke dokumentasjonen: Jeg slår av motoren, tar ut nødvendig utstyr, får ok, prøver å gå og men bilen vil ikke høre om det. Jeg tiltrekker meg oppmerksomheten til vakten selv, som kontakter skrivebordet i nærheten, en operatør kommer og ikke engang under hendene hans bestemmer bilen seg for å gå. Den negative hendelsen går plutselig over i flaks fordi bilen er erstattet av en Kia med tusen km liv og fulle muligheter. Hvis jeg ikke hadde lagt dokumentasjonen i bagasjerommet bak, som krevde å slå av kjøretøyet, ville vi sannsynligvis ha sittet fast et sted og kastet bort dyrebar tid.

Nå er vi klare til å møte hovedstadens komplekse veisystem, på vei nordover mot Boyaca-avdelingen. Vi setter Waze (mange bruker dette navigasjonssystemet) på skjermen via Bluetooth og med maksimal oppmerksomhet – og til og med litt spenning – fordyper vi oss i den urbane trafikken som begynner å intensivere, med tanke på at Bogotá i 2017 mottok den svært uvurderlige anerkjennelsen som den mest kaotiske byen i verden. Men vi liker utfordringer og vi vil gjøre alt for å gjøre det til en flott opplevelse. La oss ta Autopista Norte, med tre felt per kjørebane pluss to reservert for Transmilenio, den 24 meter lange leddbussen med tre moduler koblet sammen med to fleksible enheter; disse dobbeltleddede kjøretøyene representerer flaggskipet til offentlig transport i hovedstaden, selv om de ikke er tilstrekkelige til å flytte havet av mennesker som beveger seg hver dag fra den ene siden av byen til den andre.

For å tilpasse oss den ikke så vanvittige tunge trafikken, ankommer vi Zipaquirá-katedralen på en times reise. Gravd ned i en saltgruve, viser det seg å være Colombias første vidunder. Allerede i det fjerne var området kjent for produksjon av natriumklorid, og i dag gir det fortsatt 40% av de nasjonale ressursene til dette dyrebare elementet. Vi er i ferd med å besøke et ekte kunstnerisk og arkitektonisk mesterverk, en av de viktigste katolske helligdommene i landet. Siden gruvevirksomhet er spesielt farlig, ble det som et spørsmål om votiv andakt besluttet å bygge den religiøse bygningen inne i en 190 meter dyp gruve, på tre nivåer, hvor det mest verdifulle saltet finnes i det nedre laget. Nå er det opplyst i lyse farger (noen ganger til og med litt for lyst til å være et sted for tilbedelse) og utstyrt med en virkelig unik symbolikk. Når de sier at utseendet kan bedra, er tilfellet med katedralen nettopp et passende element: På nettet hadde vi sett bilder av det fargerike interiøret og vi hadde ikke fått noe særlig inntrykk av dem, nesten som om det var en attraksjon i Hollywood-stil for å tiltrekke turister. Men det var først etter å ha gått inn og lyttet til den historiske og religiøse fortellingen til guiden at vi innså at vi var på et viktig sted når vi besøkte det søramerikanske landet, og det vil garantert komme inn på topp 3 på turen vår. Rett fra inngangen (det koster rundt €24, men det er verdt hver krone) har du muligheten til å sette pris på den forsiktige og forsiktige organisasjonen, med utgangspunkt i de unge stewardene som er ansvarlige for å dirigere besøkende uten å kaste bort tid og gi all slags informasjon.

The Zipaquirá Metro

En gang gjennom den lange adkomsttunnelen kommer du inn i en stor korridor, på sidene er det korsstasjonene foran som selv de mest sekulære besøkende ikke kan unngå å sette pris på de kunstneriske uttrykkene som skisserer emnene til hver stasjon. Nisjene er ikke annet enn den første delen av tunnelene som mineralet ble utvunnet fra (lik 3500 tonn materiale for hver av dem), 80 til 100 meter dype. Bare 5 % av det ekstraherte saltet er tilsatt jod og et annet grunnstoff og brukes til konsum; alt annet leveres rent i utvinningstilstand for industriell bruk.

Det bør huskes at gruvearbeiderne ikke var kunstnere eller skulptører, derfor er verkene enkle (kors, altere eller andre kvadratiske gjenstander), det er ingen menneskelige figurer, og de få som er funnet ble lagt til senere. På den annen side prøvde de å skape en symbolikk, for å gi begrunnelser for det de bygget. For eksempel, da Jesus falt, korset ble avbildet tykkere, derfor tyngre og vanskelig å bære på skuldrene for bedre å formidle et konsept om større innsats og offer, akkurat som sprekkene i gulvet indikerer smerte og utvides etter hvert som stasjonene skrider frem.

En gang i tiden ble det også feiret bryllup der, men den nåværende biskopen tillater ikke bruken til dette formålet: Prelaten vil snart bli erstattet og vi får se om den neste blir mer medgjørlig. Fra et formelt synspunkt er det en katedral da den har de tre egenskapene som er nødvendige for å oppnå denne tittelen:

• kuppelen: av hensyn til rekkevidden er den bare 8 meter høy, men den ble laget slik at belysningen skaper en trompe l'oeil for å få den til å virke mer imponerende
• inngangsportal: siden det ikke var mulig å bygge dører, ble det bygget tre innganger for å representere den hellige treenighet. Den til venstre skulle være for de som hadde flest synder å betale for, mens til høyre kom de mer pliktoppfyllende menneskene inn, åpenbart er det en legende. De er representert i de tre store skipene
  • Jesu fødsel, med dåpskapellet (også laget av salt og kan derfor ikke inneholde ferskvann), mens på bakveggen strømmer en white salt waterfall krystallisert, som betyr dåpsvann. Saltvann ble hellet ved flere anledninger som, når det først har størknet, produserte dette kunstverket hvis fordeler må deles mellom naturens og menneskets kreativitet.
• • livet hans – finnes der hovedalteret med et kors i bakgrunnen i basrelieff, opplyst av skiftende farger, men det er imponerende hvordan møtepunktet mellom den horisontale og vertikale aksen treffes av en sakte rødt blink for å symbolisere Jesu hjerte som slår. Salt- og betongsøylene er enorme sylindre og står ved representere evangelistene, gjennom hvem Kirken styres. Lenger bak er det en skildring av Creation of Man av Leonardo; kunstnerens frie tolkning viser også her en symbolikk der menneskehånden er en tredjedel sammenlignet med Guds. Samtidig er ikke Guds ansikt avbildet slik at alle (troende, ikke-troende, som tilhører andre religioner) kan identifisere hvem de tror best. Siden det ikke var mulig å finne et stykke colombiansk marmor av tilstrekkelig størrelse til å skildre skapelsen, ble seks stykker satt sammen for å ideelt sett representere de seks kontinentene.
  • hans død - en opptegnelse som viser død og oppstandelse; enklere og mindre opplyst inviterer det til mer refleksjon mot fremtiden.
• korset – representert i midtskipet

Tradisjoner og spiritualitet

Fra et administrativt synspunkt ser ikke katedralen ut til å være slik, da en biskop ikke er utnevnt til å presidere over den. Det må sies at turistaktivitet er overveiende sammenlignet med religiøs aktivitet; liturgiske funksjoner holdes der, men det er i hovedsak besøkt av de som ønsker å sette pris på dens historie, konstruksjonsegenskaper og skjønnhet.

Når du har passert via crucis-galleriet, åpner koret seg på siden av det en engel ser ut til å kunngjøre det helligste punktet, synlig fra balkongen som åpner for utsikten ovenfra og inn på skipene. Kort tid før angir en rist prosaisk punktet hvor saltet ble brakt ned og lastet på transportmidlet for å forlate gruven.

Capilla de la Virgen

På venstre side av gangene er Capilla de la Virgen, hvor messer normalt feires i lavsesongen, når det er færre mennesker; ellers går du videre til det mer romslige midtskipet.

Fortsetter vi kommer over

• a julekrybbe hugget inn i fjellet;
• et speil som trofast reflekterer taket i mørket, bare for da å innse at det er en klar og grunn vannflate. Så snart du blåser på det skaper det små bølger og du innser bedraget;
• en interessant en museum for arbeider i natriumklorid skapt av kunstnere fra hele verden (tredimensjonal og i bas-relieff);
• fiksjonen om en smaragdgruve (Colombia er en av verdens største produsenter), selv om de ikke finnes her. Emerald er en kvarts som krever svært høye temperaturer i bakken for å dannes, som ikke er tilstede i området siden de østlige Andesfjellene ikke er vulkansk jord;
• representasjonen av et enormt skapelsestre, hvis vi var i stedet for tilbedelse av en annen religion, kunne vi definere det som livets tre. Tilstedeværelsen av edderkoppen, et symbol på arbeidsomhet, er bemerkelsesverdig;
• museet dedikert til Tutankhamon, en kobling på grunn av det faktum at de gamle egypterne brukte salt for å balsamere faraoene;
• avbildningen av zipaen (den lokale herskeren) som æres som herre i huset.

I høysesongen er det opptil 8000 besøkende om dagen, mens det nå er ca. 3000. Dette er også viktige tall for å sikre riktig ventilasjon: større tilstedeværelse av mennesker inne kan kreve tvungen fremfor naturlig ventilasjon. I det andre tilfellet brukes store hull plassert i den nedre delen, på denne måten har den varme luften en tendens til å komme ut oppover. Hver dag måles tilstedeværelsen av oksygen, karbondioksid og andre gasser flere ganger; hvis de ikke er i tråd med kravene, griper viftene automatisk inn for å gjenopprette gode levekår. Det skal bemerkes at tidligere (og til og med i dag) kunne mange passasjer ikke åpnes for lufttilgang, da den tilstedeværende fuktigheten ville ha ført til at saltet gikk i oppløsning, noe som gjorde hele gruven mer skjør.

For at strukturen skulle holde seg, ble det brukt verktøy i rustfritt stål som ikke kan korroderes av salt og eukalyptustre, som i kontakt med salt (og vann) fossiliserer, og oppnår en motstandskapasitet som ligner på stål. Samtidig er de elektriske kablene nøye isolert av plastrør for å unngå kontakt med saltet.

Det er også nødgeneratorer for å sikre belysning ved strømbrudd: guiden minner oss om at vi inntil for en tid siden måtte vente på at lyset skulle tennes igjen siden flammer ikke kan tennes. En annen kuriositet (vi hadde aldri vært i en saltgruve) er gitt av hardheten til mineralet, akkurat som en stein; Den har imidlertid egenskapen til å la lys passere gjennom den, mens ekte stein inneholder andre mineraler og blokkerer lysstrålens passasje.

Salt frykter åpenbart ferskvann, det eneste elementet som er i stand til å løse det opp, og for å forhindre akviferlekkasjer overvåkes utsiden konstant; når du ser hvitaktige avleiringer langs veggene er det et bekymringsfullt tegn, det betyr at det er vanninfiltrasjoner.

Det er en gammel katedral ikke langt unna, men den ble stengt på grunn av fare for kollaps, den nye ble innviet i 1991, i gruven er det 360 tunneler, men bare 20 brukes til religiøse turistformål.

Det er tre måter å gå ut på: en enkel, med toget for de som ikke kan komme seg opp igjen, en rampe og en trapp. Sistnevnte sies å være en tjener for seriesyndere som må gjøre opp for de forseelser de har begått; det er åpenbart at vi tar denne veien. Men det er like sant at de som sliter er spesielt belastet med synder, vi klarer å klatre uten problemer, derfor er vi tilbøyelige til å tro at det er venialitet og boten er lettere. Rett før utgangen merker vi en plagsom lukt av hydrogensulfid (råtne egg) på grunn av møtet mellom «saltluft» og andre kjemiske elementer.

Det urbane ansiktet til Zipaquirá

Klokken er nå 13.00 når vi kommer tilbake for å se det naturlige lyset igjen, spiser et par arepas i den lille restauranten ved utgangen og går ned en tur i senter i Zipaquirá, absolutt verdt et besøk.

Vi fortsetter reisen i retning Guatavita, men vi står overfor to ulemper: Etter noen km begynner det å regne og det dannes en kø på motorveien som vi må miste minst en halvtime. Heldigvis ikke noe alvorlig, det er bare en innsnevring av veien ved brua over Sisga-demningen. Vi bestemmer oss for å gi opp besøket til Guatavita-sjøen, i håp om at det blir bedre i morgen og drar rett til Villa de Leyva, hvor vi ankommer når klokken er 18.30; gå av motorveien rett før Tunja vi klatrer opp en vakker kurveformet vei, men med flere jettegryter (noen ganger er det nødvendig å bremse ned, få plass til jettegryten og sette av gårde igjen), følgelig kan ikke marsjfarten være høy også på grunn av den sakte lokale trafikken. Vegetasjonen er lik den som finnes på de andalusiske bølgene eller til tider til og med på den liguriske rivieraen med bartrær og vakre blomster av bougainvillea og avlinger.

Etter å ha nådd målet når det har vært mørkt i en halvtime, parkerer vi bilen på en gårdsplass tilknyttet hotellet, tar rommet i besittelse og spiser middag på en rolig restaurant hvor vi smaker på kalvetunge i rødvin e ajaco (lokal spesialitet, en rik suppe basert på kyllingkjøtt). Temperaturene er ikke spesielt høye, la oss stikke innom stort sentralt torg (120 m sidelengs) belagt med steiner og omgitt av kirken og andre bygninger malt i hvit kalk; i denne perioden er alt (inkludert takene) utsmykket med dekorasjoner og lys. Det er nok en by som lever på turisme, mange familier som tilhører den øvre middelklassen eller desidert velstående flytter fra hovedstaden til hit hvor de har et andre hjem, spesielt nå som vi er inne i førjulstiden. Faktisk er det en form for overveiende spansktalende turisme, selv om utenlandske stemmer høres fra tid til annen.

Lokal fauna

Området har et mildt og konstant klima hvor trivsel er blitt kjennetegnet og et kvalitetsstempel. Det er også favorittlekeplassen for syklister, vi ser mange av dem både på motorveien og langs de kuperte rutene. Verdien av syklene (spesielt grussykler med ganske store hjul) og klærne som brukes overstiger den årlige inntekten til mange colombianske familier, et tegn på at sykling er en lidenskap og det er de som har interesse og midler til å praktisere det; Det er synd det er mange risikoer på veien og duftene av smog pustes dypt inn. Den store respekten for de som øver to hjul bør imidlertid bemerkes: i tillegg til tilstedeværelsen av sykkelveier, utføres forbikjøringer samtidig som det holdes trygg avstand.