Fra Bogota til Karibia

Plaza Bolivar

Dagen før og tidsforskjellen ville ha ført til at vi sov mer, men takket være en "avslappende" søvn under reisen og noen tilhørende nakkesmerter, har vi ingen problemer med å sette av gårde fra tidlig om morgenen. Himmelen sett fra sjette etasje på hotellet er dekket av skyer som likevel lar det første lyset skinne gjennom (soloppgangen er like etter 05.30), men vi er sikre på gode prognoser for dagen. Området er et mål for arbeidere som forbereder seg på å ta opp tjenesten, vi ser en bekk som går gjennom kontrollene for å gå inn i frisonen. Lastebilene stimler seg sammen med sine avrundede ribber, og ser nesten ut som enorme ville vest-vogner eller jernbanevogner.

Tradisjoner og spiritualitet

Frokost kl. 06.30, og så ringer vi den første Uber-en som går mot sentrum av Bogota, inn Plaza Bolivar, hvorfra vi vil begynne å bli kjent med den colombianske hovedstaden. I virkeligheten er ikke førsteinntrykket inspirerende: trappetrinnene til katedralen er flettet, duer overalt, hjemløse som ligger i ravinene og skjeletter av julepynt (som kanskje er vakkert om natten, men som formidler en ide om uorden om dagen). For å være det sentrale torget i det nest største landet i Sør-Amerika virker det ikke spesielt attraktivt; spesielt med tanke på at det på de fire sidene er det vakre hovedkvarteret til de viktigste institusjonene: den Kapittel (Parlamentet) med Palacio Presidencial Casa de Nariño ved siden av, den Primærkatedralen, den Justispalasset og den Alcaldia-ordfører (Town Hall), en ekte utskytningsrampe for ordførere for å bli presidenter i republikken. Til slutt, men bare for institusjonell betydning og absolutt ikke for det historiske våpenskjoldet som følger med det, på det ene hjørnet er Huset til Florero, hvorfra opprørene som førte til Colombias uavhengighet begynte. Kort sagt, eliten av bygningene av religiøs og tidsmessig makt forent av et skittent og smuldrende fortau. Skyene ser ikke ut til å ville klare himmelen, noe som gir den en ytterligere karakter av tristhet. Vi befinner oss på 2600 meter over havet og alt du trenger å gjøre er å klatre noen trappetrinn for å bli andpusten, også på grunn av trøttheten på reisen.

Det urbane ansiktet til Plaza Bolivar

Men en by må observeres ikke bare i sine hovedmonumenter; under flyttingen til sentrum ser vi hvor hyppig bruk av rød murstein, både i de høye bygningene i nyere tid og i villaene som ender opp med å få en typisk britisk karakter. Det er tidlig mandag morgen, det er hyggelig å se senteret bli levende med offentlig ansatte når de kommer inn på kontoret eller de første unge utlendingene som i likhet med oss ​​skal begynne å oppdage hovedstaden. Vi begynner å vandre rundt gatene i Candelaria, nabolaget som så grunnleggelsen av Bogota rundt 1530 og hvor historien ble skrevet, også fra et kulturelt synspunkt. Vi passerer foran den livlige kirken til St. John Bosco med en tilstøtende salesisk skole, til de pastellfargede kolonihusene med flotte trebalkonger, la oss se noen lamaer på beite stille på et blomsterbed, noen vegger dekket av graffiti (en ekte dekorativ bykunst), høsten like kunstnerisk som den er Plazoleta Chorro de Quevedo og vi besøker Fernando Botero-museet donert av den store colombianske maleren og skulptøren som inneholder, i tillegg til verkene hans, 85 malerier av de største impresjonistiske mestrene. Det er vanskelig å sette pris på verkene hans fra første stund: avrundet til det punktet av overdrivelse at de fremstår som nesten misformede, smale og små menneskelige lepper, i overordnet naturlige positurer. Det er ikke klart om forfatteren, innenfor en raffinert overdrivelse, ønsket å vise kroppens vellystighet (inkludert den til en katt) i stedet for sarkastisk å understreke de fyldige formene til de fleste av hans landsmenn. Faktisk har mange kvinner av blandet rase store størrelser til tross for deres begrensede statur; det handler om konstitusjon, så mye at en tykk kropp ikke i noe tilfelle tilsvarer en slapp kroppsbygning; formene til karibiske menn og kvinner er en annen ting, høyere og slankere da de ofte er blandet med raser av afrikansk opprinnelse. Bygningen som huser museet er også bemerkelsesverdig med det typiske Hispanic uteplass interiør og buer på alle fire sider.

Selve sentrum er en krysning mellom historie og virksomhet: høye bygninger blandes med bygninger der historien til Bogota, Colombia og en stor del av det som en gang ble kalt Virreino de Grenada, også inkludert Venezuela, Peru og Panama, ble skrevet, mens gatene er oversådd med boder med selgere som tilbyr alle slags varer og avskåret fra ruten til Transmilenio (moderne dobbeltleddede røde busser med ekstremt stor kapasitet). Her, i Plazoleta del Rosario nær smaragdmuseet ser vi også en stor gruppe menn som står og venter på vi vet ikke hva; spør vi en av dem og han forteller oss at han er en smaragdhandler, som mange av hans kolleger i nærheten; ikke interessert i å kjøpe, observerer vi bevegelsen til kjøpmenns nysgjerrige veikryss et øyeblikk og går videre. Noen få skritt unna ligger også Museo del Oro, stengt i dag da det er mandag, absolutt høydepunktet i det kulturelle panoramaet i Bogota. Vi ser også Iglesia de San Francisco, den Colon teater (scenen, faktisk, for et viktig møte med sikte på å få slutt på den væpnede kampen på 1990-tallet med FARC).

Ankomst til Plaza Bolivar

En kort lunsj med en kakeskive og mangojuice gjenoppretter energien til å gå mot universitetsområdet og Femte fra Bolivar, hva var Libertadors residens under oppholdet i Bogota. Her er også utgangspunktet for stien, taubanen og taubanen til Cerro di Monserrate, men for i dag tillater ikke været mer plass og etter å ha hentet trallene på hotellet, drar vi til flyplassen hvor flyet venter (så å si) som om en time tar oss til den karibiske kysten, til den lille flyplassen i Riohacha.

BOG  –   RCH    14:49 – 16:32         LA4242 – Flyets varighet   1t33’

Her skinner solen og klimaet er varmt, en taxi tar oss til hotellet ikke langt unna men som ligger nær stranden; umiddelbart etter innsjekking skynder vi oss inn se solnedgangen på malecon, brygga gangvei i tre som dateres tilbake til 1937 og 1300 meter lang, befolket av grupper av Wayuu-kvinnelige selgere. I virkeligheten er det ikke mye mer å se, bortsett fra den lange stranden i skyggen av palmetrær oversett av høye bygninger; men dette var ikke grunnen til å bo i Riohacha; byen fungerer som den nærmeste basen for oss for å ta turen til Alta Guajira i morgen. Herfra begynner vi en serie middager (og noen ganger til og med lunsjer) monotematisk basert på fiskeretter, og når det er på tide å dra vil vi absolutt ikke være vant til dem. I kveld velger vi cazuela de mariscos og en criolla (rik minestrone der alle slags sjømat finner sted) som følger med det første colombianske ølet: Club Colombia er tilgjengelig i tre versjoner: blond, rød og mørk (preferansen går mot sistnevnte), men det finnes også et par andre varianter som Aguila, Poker og Andina. Vi ser få utlendinger, det er mest lokal turisme mens vi tar en kveldstur og sjonglerer selgerne som tar opp mesteparten av turen, like insisterende som alltid kjedelig eller pedantisk. Som en første dag kan vi ikke klage og vi trenger ikke slite for å få sove.