Villa de Leyva, Ráquira og Guatavita

Morgen i Ráquira

Morgenen lover å bli strålende, før frokost ønsker vi å se Villa de Leyva med den nødvendige roen, uten turistmaset i går kveld. Solen erobrer sakte men jevnt over stort sentralt torg belyse den karakteristiske steinbelegget; hos oss bare noen få andre elskere av ro, i tillegg til søppelsamlerne som tømmer søppeldunkene. Gatene er tomme, føles det som å gjenoppleve den lille puebloen i årene da den fungerte som et hvilested for adelen og høye rangerer i hæren. Noen trofaste drar til søndagsmesse i Padres Carmelitas-klosteret, vi følger dem og er vitne til begynnelsen av feiringen der julearien til Oh Tannenbaum synges på spansk. Noen ganger, med varmen og den grønne naturen rundt oss, glemmer vi at det nå er jul.

Et par bilder til kl fantastisk bougainvillea mens de tar den første solen, len deg på den på husveggene og vi fortsetter turen for å gå tilbake til hotellet og gjøre frokost på terrassen, hvorfra du kan se de myke åsene foran og på den andre siden det vi allerede kunne kalle milde fjellrelieffer.

Det urbane ansiktet til Ráquira

Byen ble grunnlagt i 1572 og er svært godt bevart blant de koloniale puebloene, med torg og gater som minner om atmosfærer fra svunne tider, i den spanske kolonialismens strålende epoker. Til slutt er det fortsatt delte meninger mellom den hyggelige ferieomgivelsen og mangelen på høydepunkter som gjør besøket uforglemmelig; den Ordførerplassen (den største i hele Colombia) er karakteristisk, men av interesse er begrenset til en asfaltert vidde utsmykket med hvitkalkede hus. Det er noen museer, men det vakreste aspektet kan tilskrives landskapet som omgir det. For å se dem bedre setter vi oss inn i bilen, kjører langs en landevei i tre kvarter i sørvestlig retning og ankommer kl. Ráquira, kanskje enda mer interessant for fargerike farger som skisserer det: det er landet som er kjent i hele Colombia – og kanskje utover – for keramikk og leire, som representerer den desidert viktigste attraksjonen. Men det er komplekset som gjør det fascinerende, fra veggmaleriene til den koloniale arkitekturen til husene. Det er en helligdag, folk tar det med ro, så vi klarer fortsatt å besøke den uten så mye mennesketrafikk i gatene. Alle butikkene er alle åpne og har alle slags varer utstilt hvor det i tillegg til keramikk selvsagt også chinchorros, de tykke hengekøyene som vi sov i de første dagene i Alta Guajira. Øyet blir aldri lei av å se dette kromatiske kaleidoskopet til stede i hver gate, opp til hovedtorget hvor vi som alltid finner kirken og rådhuset, med representative skikkelser fra Raquira-livet i sentrum. Etter å ha vandret rundt i denne søte landsbyen tar vi veien tilbake mot Villa de Leyva, og tar hensyn til det som er rundt oss, og angrer bare på at det er midt på morgenen. Mellombyene Bonanza og Sutamarchan er kjent for longaniza, en krysning mellom salami og pølse; langs veien er det en rekke restauranter som en viss duft og utsikt over Jeg vil henge på bålet (en type saktekoking med vedflammer som bruker et kors - jern eller tre - for å støtte lammekjøttet) minner om det glade minnet om en nyttårsaften tilbrakt noen tusen km lenger sør, fortsatt i Andesfjellene, i Puerto Natales i chilenske Patagonia. Ikke at vi mangler appetitt på dette synet, men vi har andre forpliktelser og vi vil fortsatt gjerne se Guatavita-lagunen før været blir dårlig, også vel vitende om at vi da må komme oss til Bogota og krysse den. Selvfølgelig representerer syn og duft en brennende fristelse.

Langs veien (i tillegg til gastronomiske fasiliteter) ser vi også mange syklister, og det bør huskes at i Ráquira er det sykkel museum mens det i nærheten er en temapark med det som kalles den største sykkelen i verden.

La oss ta veien vi tok i går kveld, opp mot platået som fører til Tunja, hvor vi tar motorveien. Landskapet sett i disse morgentimene minner om Tyrolske bølger, med intense grønne enger hvor føyelige kyr beiter, mens skyene, til tross for sin hvithet, har en tendens til å strekke seg lenger og lenger. På siden av veien ser vi flere boder som viser nyplukkede fersken (duraznos), blåbær (arándanos), samt annen frukt eller grønnsaker.

 Vi bestemmer oss for å hoppe over lunsj i et forsøk på å komme oss til Cacique Guatavita-lagunen før det dårlige været, men forsøket vil være forgjeves. Når vi går ut av arterien som fører sørover mot Bogota, begynner det å regne. La oss utfordre skjebnen i dette ugunstige øyeblikket ved å kjøpe inngangsbilletten. Vi bruker €6,50, noe som kan virke som mye gitt lokale standarder, men som allerede har skjedd i Zipaquirá og andre steder, når du innser at du også har inkludert en lidenskapelig og kompetent guide, er pesoene veldig godt brukt. Vi er en liten gruppe på et dusin modige mennesker og vi begynner reisen med en paraply krysser skogen hvor egenskapene til en hel serie medisinplanter blir forklart for oss, hvorav mange også kan bli giftige avhengig av mengden som konsumeres. Det er den lilla revehansken, veldig viktig med hensyn til behandling av hjerteproblemer og hele den delen som gjelder tilheling av beinene som salver fortsatt lages med i dag: da pasienten hadde et brukket bein, ble han immobilisert i fem dager, denne salven ble påført og etter en tid ble beinet perfekt sveiset. En annen interessant plante er den som gjelder antiepileptisk behandling, fortsatt i dag følger den de aktive prinsippene for syntese av tegretol og andre antiemetika og til slutt for forløpere til penicillin. Husene ble bygget med en dør mot vest og en mot øst for solens inngang, i midten ble de overbygd av en struktur av fire stolper, hver av dem symboliserer de fire elementene: jord, vann, ild og luft, som må fungere sammen i en synkretisk form; Derfor løfter denne strukturen midten av huset, og holder det oppe for alltid. Vi trodde vi var i skogen, vi oppdager at vi er i et apotek; naturlig også.

Etter omtrent ti minutter det slutter å regne og vi er i stand til å lytte til den interessante informasjonen uten bryet med å måtte søke ly fra vannet. Guiden tilhører den innfødte etniske gruppen Muisca, kanskje den viktigste i Colombia på tidspunktet for erobringen, som bodde mellom Bogota og dette området. Hans legitime stolthet er tydelig når han forteller oss historien til menneskene han henter sin opprinnelse fra. Han snakker også på Muisca-språket (som også er skrevet) og forteller oss en rekke interessante anekdoter knyttet fremfor alt til tidspunktet for erobringen. Da spanjolene ankom, beruset av myten om El Dorado som så ut til å være gjemt i Guatavitasjøen, ba de innbyggerne vise dem hvor den var: de nektet og ga så avvikende informasjon at det tok dem fire å finne den selv om de bare var tjue km unna. Det ble deretter oppdaget etter ekteskapet mellom en spansk bemerkelsesverdig og en lokal prinsesse; han gjorde henne gravid, de giftet seg, hun avslørte hemmeligheten, men mannen ble sendt et annet sted da guvernørene i Cundinamarca hadde krevd besittelse av Guatavita. Til slutt kom han ikke tilbake, hun ble sett på som en forræder av folket sitt, da hun var den som avslørte hemmeligheten. Innsjøen var spesielt ettertraktet ettersom den ble ansett som hellig av Muisca, og følgelig ble det holdt feiringer der hvor zipaen (linjalen) klatret opp på en flåte og, dekket av gullstøv, utførte forsoningsritualene.

Når vi kommer nærmere, blir strukturen til Muisca-familien forklart: i hovedsak matriarkalsk som i området Bogota og Cundinamarca, mens lenger nord i Boyaca og Santander hadde familiegruppene en patriarkalsk struktur. Kaciquene kommanderte formelt, men i virkeligheten måtte de alltid ha en kone som støttet dem som en autoritativ rådgiver i de viktigste avgjørelsene. Disse var herskerne i områdene som var underlagt dem, mens de lokale guvernørene ble kalt med forskjellige navn avhengig av stedet, for eksempel zipaen i Zipaquirá, og hadde ansvaret for lokal administrasjon. For å bli en cacique var det nødvendig å oppnå visse egenskaper: i en alder av ni ble man fjernet fra familien - i dag vil vi si satt på internatskole - for å lære kommandokunsten, administrasjonen av territoriet, så vel som religiøse aspekter. Det ser ut til at Muisca hadde relasjoner til de store imperiene til aztekerne, mayaene og inkaene og det ser ut til at de klarte å forstå hverandre selv om de snakket svært forskjellige språk. Formen for sivilisasjon og utvikling, inkludert krig, oppnådd av Muisca, som var den største colombianske stammen, var absolutt aldri sammenlignbar med den til folkene som bodde i dagens Mexico og Peru.

Innsjøen ble trolig et sted for tilbedelse på grunn av sin runde form og de omkringliggende åsene. Den har form som et krater, men er ikke av vulkansk opprinnelse da de østlige Andesfjellene ikke har dem. I stedet er det en innsynkning, en stigning av jordoverflaten der det en gang var havet; med fordampning ble det dannet en enorm saltblokk, som ble brakt frem i solens lys av en eller annen hendelse. På dette tidspunktet løste den kombinerte effekten av sol og regnvann den saltholdige massen og etterlot tomrommet som, sett ovenfra, ser ut akkurat som en stor dam innrammet av høye skogkledde bredder.

Salt som Muisca byttet mot gull med andre stammer, derav årsaken til rikdommen til dette folket i et land uten gullgruver.

Erobrerne lette etter gull på bunnen med alle mulige metoder, inkludert forsøket på å tømme det ved å åpne et brudd (fremdeles synlig i dag) på den ene siden, men de tok ikke hensyn til at 80 % av vannet tilstede kommer fra undergrunnen, mens bare 20 % er av pluvial opprinnelse; det er ingen sideelver, det er i hovedsak en selvdrevet kilde. Til tross for hektiske søk som varte i århundrer og kostet formuer, ble det ikke funnet noen interessante mengder gull, bortsett fra noen få fragmenter.

Vi vil gå i to km med hyppige stopp hvor vi får detaljerte forklaringer om stedets natur og historie, i mellomtiden beundrer øynene våre vegetasjonen i skråningene som rammer innsjøen, noe som gjør det vanskelig å finne to like planter, slik er det biologiske mangfoldet i dette hjørnet av planteverdenen; da vi ankommer kanten av krateret på den andre siden regnbuen gjør sin opptreden mellom skyene og præriene. Vi er på et magisk sted og til og med himmelen er opptatt av å understreke det i tilfelle vi ikke hadde lagt merke til det. Vi kommer til synet av Guatavita-lagunen akkurat som solen kaster noen av sine stråler mot oss for å lyse opp et par skudd; Vi takker for velkomstgaven, vi beundrer den fortsatt i omtrent ti minutter etter slutten av forklaringene skjønnheten foran til oss og vi kommer tilbake fra mirador tre går ned en annen sti (ruten er enveis) 500 meter lang. Vi er på 3100 meter over havet, du ser ikke ut til å legge merke til det når du ser engenes glitrende grønt, men det er umiddelbart tydelig når du klatrer en bratt strekning.

På slutten av reisen venter en falleferdig minibuss som tar oss tilbake til parkeringsplassen, ikke uten et øyeblikks spenning når den stopper midt på en gjørmete grusvei og tar flere minutter før den drar igjen.

Det ser ut til at de først i løpet av de siste årene har begynt å forsterke de naturalistiske og historiske aspektene ved lagunen, så mye at det er gjort investeringer støttet av billettsalg for å rydde opp og bringe den tilbake til sin fordums prakt; even from an organizational point of view there is nothing left to be admired for. På den annen side er veien for å komme til parkeringsplassen en blanding av dårlig asfalt og skitt, så smal at returbussen må gå tilbake til en liggeplass minst tre ganger i revers for å slippe utforbilene forbi. Til slutt løper en lokal gutt raskt opp bakken og blir en effektiv trafikkpoliti. Vi setter oss tilbake i Kiaen vår og begynner forsiktig nedstigningen under et duskregn som på dette tidspunktet ikke lenger plager oss. Med tanke på å ha hoppet over lunsjen og at klokken er 16.30, finner vi en restaurant før vi returnerer til motorveien som fører til Bogota (vi er ca. 60 km unna). Appetitt og kjølig klima tyder på en parrilla med syv forskjellige typer kjøtt inkludert kalvekjøtt, svinekjøtt, kyllingbryst, pølse, morcilla (blodpølse), chunchullo (tynntarm av storfe) og ubre (kujur). Alt er veldig rustikk, det er ikke et sted for turister, ikke fem stjerner, men mer enn nok til å nyte en ekte parrilla.

Lokal fauna

Da det er i ferd med å bli mørkt er vi tilbake på motorveien for hjemturen. Vi passerer et team med syklister som er innstilt på trening, i håp om at de nå har nådd målet gitt tiden; omtrent femten idrettsutøvere tråkker kraftig på høyre fil (av tre) på motorveien, og motorsykkelen med blinkende lys eskorterer dem.

Sivilisasjonsnivået til bogotanerne (men generelt for colombianerne) kan allerede sees i trafikken: tydeligvis er trafikken kaotisk, men bruken av hornet eksisterer nesten ikke, prioriteringer respekteres og folk reiser i en form for balanse som er alt annet enn åpenbar gitt mengden kjøretøy i omløp og det teoretiske latinske temperamentet. Det samme kan sees på restauranter: Det er sjelden (selv blant unge mennesker) å høre folk snakke høyt eller rope. Det eneste tilfellet hvor desibel ikke lagres er musikk, høyttalerne slipper ut enorme mengder watt på forbipasserende, både fra hjem og fra barer eller restauranter. Selv i dag var været i tråd med forventningene; som allerede erfart i eje cafetero, er morgenen fantastisk og det virker umulig at det kan bli overskyet, så blir det overskyet og det kan til og med regne. Tydeligvis er faktum også knyttet til territoriet: i Villa de Leyva er det normalt mer stabilt enn på åsene i Guatavita, akkurat som gråheten med sin "dis" har en tendens til å synke allerede midt på morgenen i kaffeområdet. Vi ble tilfeldigvis møtt av torden (merkelig nok så vi ikke noe lyn) som ble fulgt av et tordenvær, men klart vær kom umiddelbart etterpå.

Stopp ved La oss gå inn i Bogota

Vi går inn i Bogota med trafikken som blir stadig mer intens; fra et visst tidspunkt og utover dukker Transmilenio opp på to venstre baner for å bekrefte at vi nå er i byen. Vi fyller opp ved å bruke €20 for 450 km tilbakelagt, vi returnerer bilen og like før klokken 20 ringer vi Uber for å dra til hotellet, alltid den samme i frisonen. Føreren lytter til de siste minuttene av en kamp, ​​og vi oppdager at Medellíns Nacional spiller nok en finale, denne gangen om den nasjonale mestertittelen mot Tolima, og vinner også ved denne anledningen. Vi veksler noen ord om fotball med den kompetente sjåføren, og vi er på reisemålet vårt.