Villa de Leyva, Ráquira en Guatavita

Ochtend in Ráquira

De ochtend belooft prachtig te worden, vóór het ontbijt willen we Villa de Leyva met de nodige rust zien, zonder de toeristische drukte van gisteravond. De zon verovert langzaam maar zeker de groot centraal plein het verlichten van de karakteristieke stenen bestrating; bij ons nog maar een paar andere rustzoekers, naast de vuilophalers die de vuilnisbakken legen. De straten zijn leeg voelt het alsof je de kleine pueblo herbeleeft in de jaren dat het diende als rustplaats voor de adel en hoge rangen van het leger. Enkele gelovigen gaan op pad voor de zondagsmis in het Padres Carmelitas-klooster, wij volgen hen en zijn getuige van het begin van de viering waarin de kerstaria van Oh Tannenbaum in het Spaans wordt gezongen. Soms vergeten we, met de hitte en de groene natuur om ons heen, dat het nu Kerstmis is.

Nog een paar foto's bij prachtige bougainvillea terwijl ze de eerste zon nemen, leun erop op de muren van huizen en we vervolgen de wandeling om terug te keren naar het hotel en doen ontbijt op het terras, vanwaar je de zachte heuvels aan de voorkant kunt zien en, aan de andere kant, wat we al zachte bergreliëfs zouden kunnen noemen.

Het stedelijke gezicht van Ráquira

De stad werd gesticht in 1572 en is zeer goed bewaard gebleven tussen de koloniale pueblos, met pleinen en straten die herinneren aan de sfeer van vervlogen tijden, in de glorieuze tijdperken van het Spaanse kolonialisme. Uiteindelijk blijven de meningen verdeeld over de aangename vakantieomgeving en het gebrek aan hoogtepunten die het bezoek onvergetelijk maken; de Burgemeester plein (de grootste van heel Colombia) is karakteristiek, maar interessant is beperkt tot een geplaveide vlakte versierd met witgekalkte huizen. Er zijn enkele musea, maar het mooiste aspect is te danken aan de landschappen eromheen. Om ze beter te kunnen zien stappen we in de auto, rijden drie kwartier over een landweg in zuidwestelijke richting en komen aan in Raquira, misschien nog interessanter voor kleurrijke kleuren die het schetsen: het is het land dat in heel Colombia – en misschien daarbuiten – bekend staat keramiek en klei, die veruit de belangrijkste attractie vertegenwoordigen. Maar het is het complex dat het fascinerend maakt, van de muurschilderingen tot de koloniale architectuur van de huizen. Het is een officiële feestdag, de mensen doen het rustig aan, dus het lukt ons nog steeds om het te bezoeken zonder al te veel mensenverkeer op straat. De winkels zijn allemaal al open en hebben allerlei koopwaar uitgestald waar naast keramiek uiteraard ook de chinchorros, de dikke hangmatten waarin we de eerste dagen in Alta Guajira sliepen. Het oog wordt nooit moe om deze chromatische caleidoscoop in elke straat te zien, tot in de puntjes belangrijkste plein waar we, zoals altijd, de kerk en het stadhuis vinden, met representatieve figuren uit het Raquira-leven in het centrum. Nadat we door dit schattige dorpje hebben rondgewandeld, nemen we de weg terug richting Villa de Leyva, lettend op wat er om ons heen is en hebben we alleen spijt van het feit dat het halverwege de ochtend is. De tussenliggende steden Bonanza en Sutamarchan staan ​​bekend om longaniza, een kruising tussen salami en worst; onderweg is er een opeenvolging van restaurants van waaruit een bepaalde geur en het uitzicht op de Ik blijf bij de brandstapel (een vorm van langzaam koken met houtvlammen waarbij een kruis - ijzer of hout - wordt gebruikt om het lamsvlees te ondersteunen) herinnert aan de gelukkige herinnering aan een oudejaarsavond die een paar duizend kilometer verder naar het zuiden doorbracht, nog steeds in de Andes, in Puerto Natales in Chileens Patagonië. Niet dat we geen zin hebben in deze aanblik, maar we hebben andere verplichtingen en we willen toch graag de Guatavita-lagune zien voordat het slecht weer wordt, ook wetende dat we dan naar Bogota zullen moeten gaan en deze moeten oversteken. Natuurlijk vertegenwoordigen zicht en geur een brandende verleiding.

Langs de weg zien we (naast gastronomische voorzieningen) ook veel fietsers en we mogen niet vergeten dat er in Ráquira de fiets museum terwijl er vlakbij een themapark is met wat de grootste fiets ter wereld wordt genoemd.

Laten we de weg nemen die we gisteravond hebben genomen, omhoog richting het plateau dat naar Tunja leidt, waar we de snelweg zullen nemen. Het landschap dat je in deze ochtenduren ziet, herinnert aan de Tiroolse golven, met intens groene weiden waar volgzame koeien grazen, terwijl de wolken, ondanks hun witheid, de neiging hebben zich steeds verder uit te strekken. Aan de kant van de weg zien we verschillende kraampjes met vers geplukte perziken (duraznos), bosbessen (arándanos) en ander fruit of groenten.

 We besluiten de lunch over te slaan in een poging om vóór het slechte weer de Cacique Guatavita-lagune te bereiken, maar de poging zal tevergeefs zijn. Als we de slagader verlaten die zuidwaarts richting Bogota leidt, begint het te regenen. Laten we het lot op dit ongunstige moment uitdagen door het toegangsticket te kopen. We geven € 6,50 uit, wat misschien veel lijkt gezien de lokale normen, maar, zoals al is gebeurd in Zipaquirá en elders, als je beseft dat je ook een gepassioneerde en competente gids hebt erbij, zijn de peso's zeer goed besteed. We zijn een kleine groep van een tiental dappere mensen en we beginnen de reis met een paraplu het bos oversteken waarin de eigenschappen van een hele reeks geneeskrachtige planten aan ons worden uitgelegd, waarvan er vele ook giftig kunnen worden, afhankelijk van de geconsumeerde hoeveelheden. Er is het paarse vingerhoedskruid, heel belangrijk met betrekking tot de behandeling van hartproblemen en het hele onderdeel dat betrekking heeft op de genezing van de botten waarmee vandaag de dag nog steeds zalven worden gemaakt: toen de patiënt een botbreuk had, werd hij vijf dagen geïmmobiliseerd, werd deze zalf aangebracht en na enige tijd was het bot perfect gelast. Een andere interessante plant is die welke betrekking heeft op de anti-epileptische behandeling; deze volgt nog steeds de actieve principes van de synthese van tegretol en andere anti-emetica en ten slotte van voorlopers van penicilline. De huizen werden gebouwd met een deur naar het westen en één naar het oosten voor de toegang van de zon, in het midden werden ze bekroond door een structuur van vier palen, die elk de vier elementen symboliseerden: aarde, water, vuur en lucht, die in een syncretische vorm moeten samenwerken; daarom tilt deze structuur het midden van het huis op en houdt het voor altijd omhoog. We dachten dat we in het bos waren, we ontdekken dat we in een apotheek zijn; natuurlijk ook.

Na ongeveer tien minuten het stopt met regenen en we kunnen naar de interessante informatie luisteren zonder dat we beschutting tegen het water hoeven te zoeken. De gids behoort tot de inheemse etnische groep Muisca, misschien wel de belangrijkste in Colombia ten tijde van de verovering, die tussen Bogota en dit gebied woonde. Zijn legitieme trots komt duidelijk naar voren als hij ons de geschiedenis vertelt van het volk waaruit hij afkomstig is. Hij spreekt ook in de Muisca-taal (die ook geschreven is) en vertelt ons een reeks interessante anekdotes die vooral verband houden met de tijd van de verovering. Toen de Spanjaarden arriveerden, bedwelmd door de mythe van El Dorado die verborgen leek te zijn in het Guatavita-meer, vroegen ze de bewoners om hen te laten zien waar het was: ze weigerden en verstrekten zo afwijkende informatie dat ze er vier nodig hadden om het te vinden, ook al waren ze maar twintig kilometer verderop. Het werd vervolgens ontdekt na het huwelijk tussen een Spaanse notaris en een plaatselijke prinses; hij maakte haar zwanger, ze trouwden, zij onthulde het geheim, maar de man werd ergens anders heen gestuurd toen de gouverneurs van Cundinamarca het bezit van Guatavita hadden opgeëist. Uiteindelijk keerde hij niet terug. Ze werd door haar volk als een verrader gezien, aangezien zij degene was die het geheim onthulde. Het meer was bijzonder begeerd omdat het door de Muisca als heilig werd beschouwd en daarom werden daar vieringen gehouden waarbij de zipa (heerser) op een vlot klom en, bedekt met goudstof, de verzoeningsrituelen uitvoerde.

Naarmate we dichterbij komen, wordt de structuur van de Muisca-familie uitgelegd: in wezen matriarchaal zoals in het gebied van Bogota en Cundinamarca, terwijl verder naar het noorden in Boyaca en Santander de familiegroepen een patriarchale structuur hadden. De caciques voerden formeel het bevel, maar moesten in werkelijkheid altijd een vrouw hebben die hen als gezaghebbende adviseur bij de belangrijkste beslissingen ondersteunde. Dit waren de heersers van de gebieden die onder hen vielen, terwijl de lokale gouverneurs afhankelijk van de plaats verschillende namen kregen, bijvoorbeeld de zipa in Zipaquirá, en verantwoordelijk waren voor het lokale bestuur. Om cacique te worden was het noodzakelijk om bepaalde kenmerken te verwerven: op negenjarige leeftijd werd iemand uit het gezin verwijderd – tegenwoordig zouden we zeggen op een kostschool gezet – om de kunst van het bevelen te leren, het bestuur van het grondgebied, maar ook de religieuze aspecten. Het lijkt erop dat de Muisca relaties hadden met de grote rijken van de Azteken, de Maya's en de Inca's en het lijkt erop dat ze elkaar konden begrijpen, ook al spraken ze heel verschillende talen. Zeker, de vorm van beschaving en ontwikkeling, inclusief oorlog, die werd bereikt door de Muisca, de grootste Colombiaanse stam, was nooit vergelijkbaar met die van de volkeren die in het huidige Mexico en Peru leefden.

Het meer werd waarschijnlijk een plaats van aanbidding vanwege de ronde vorm en de omliggende heuvels. Het heeft de vorm van een krater, maar is niet van vulkanische oorsprong, aangezien de oostelijke Andes deze niet hebben. In plaats daarvan is het een verzakking, een stijging van het aardoppervlak waar ooit de zee was; door de verdamping werd een enorm blok zout gevormd, dat door een of andere gebeurtenis aan het licht van de zon werd gebracht. Op dit punt loste het gecombineerde effect van de zon en het regenwater de zoute massa op, waardoor de leegte ontstond die, van bovenaf gezien, lijkt op een grote vijver omringd door hoge houtwallen.

Zout dat de Muisca met andere stammen voor goud ruilde, vandaar de reden voor de rijkdom van dit volk in een land zonder goudmijnen.

De veroveraars zochten met alle mogelijke middelen naar goud op de bodem, inclusief de poging om het leeg te maken door aan één kant een bres (nog steeds zichtbaar) te openen, maar ze hielden er geen rekening mee dat 80% van het aanwezige water uit de ondergrond komt, terwijl slechts 20% van pluviale oorsprong is; er zijn geen zijrivieren, het is in wezen een zelfvoorzienende bron. Ondanks verwoede zoektochten die eeuwen duurden en fortuinen kostten, werden er, afgezien van enkele fragmenten, geen interessante hoeveelheden goud gevonden.

We zullen twee km wandelen met regelmatige stops waarbij we gedetailleerde uitleg krijgen over de aard en geschiedenis van de plaats. Ondertussen bewonderen onze ogen de vegetatie op de hellingen die het meer omlijsten, waardoor het moeilijk is om twee vergelijkbare planten te vinden, zo groot is de biodiversiteit van deze hoek van de plantenwereld; terwijl we aan de andere kant bij de rand van de krater aankomen de regenboog doet zijn intrede tussen de wolken en de prairies. We bevinden ons op een magische plek en zelfs de lucht wil dit graag onderstrepen voor het geval we het nog niet hadden opgemerkt. We komen bij de aanblik van Guatavita-lagune net zoals de zon een deel van zijn stralen naar ons werpt om een paar opnames te verlichten; Wij danken u voor het welkomstgeschenk, we bewonderen het nog ongeveer tien minuten na het einde van de uitleg de schoonheid vooraan naar ons toe en we keren terug van mirador drie via een ander pad (de route is eenrichtingsverkeer) van 500 meter lang. We zitten op 3.100 meter boven zeeniveau, je lijkt het niet te merken als je het sprankelende groen van de weilanden ziet, maar het wordt meteen duidelijk als je een steil stuk beklimt.

Aan het einde van de reis wacht een vervallen minibusje ons op om ons terug te brengen naar de parkeerplaats, niet zonder een moment van spanning wanneer hij midden op een modderige onverharde weg stopt en het enkele minuten duurt voordat hij weer vertrekt.

Het lijkt erop dat ze pas de laatste jaren zijn begonnen met het verbeteren van de naturalistische en historische aspecten van de lagune, zozeer zelfs dat er investeringen zijn gedaan, ondersteund door kaartverkoop, om de lagune schoon te maken en terug te brengen in zijn oude glorie; zelfs organisatorisch gezien valt er niets meer te bewonderen. Aan de andere kant is de weg naar de parkeerplaats een mix van slecht asfalt en vuil, zo smal dat de retourbus minstens drie keer achteruit moet rijden om de afdalingsauto's te laten passeren. Uiteindelijk rent een plaatselijke jongen snel de heuvel op en wordt hij een effectieve verkeersagent. We stappen weer in onze Kia en beginnen voorzichtig aan de afdaling onder een motregen waar we op dit moment geen last meer van hebben. In gedachten dat we de lunch hebben overgeslagen en dat het nu 16.30 uur is, zoeken we een restaurant voordat we terugkeren naar de snelweg die naar Bogota leidt (we zijn ongeveer 60 km verderop). Eetlust en een koel klimaat suggereren er één parrilla met zeven verschillende soorten vlees waaronder kalfsvlees, varkensvlees, kipfilet, worst, morcilla (bloedworst), chunchullo (dunne darm van rundvlees) en ubre (koeuier). Alles is heel rustiek, het is geen toeristenplaats, geen vijf sterren maar ruim voldoende om van een echte parrilla te genieten.

Lokale fauna

Als het bijna donker wordt, zijn we weer op de snelweg voor de terugreis. We passeren een ploeg fietsers die aan het trainen zijn, in de hoop dat ze gezien de tijd nu hun bestemming hebben bereikt; een vijftiental atleten trappen krachtig op de rechterbaan (van de drie) van de snelweg en de motor met zwaailichten begeleidt hen.

Het beschavingsniveau van de Bogotans (maar in het algemeen van de Colombianen) is al terug te zien in het verkeer: het verkeer is duidelijk chaotisch, maar het gebruik van de claxon bestaat bijna niet, prioriteiten worden gerespecteerd en mensen reizen in een vorm van evenwicht die alles behalve vanzelfsprekend is gezien de hoeveelheid voertuigen in omloop en het theoretische Latijnse temperament. Hetzelfde zie je in restaurants: het is zeldzaam (zelfs onder jongeren) om mensen luid te horen praten of schreeuwen. Het enige geval waarin er niet op decibel wordt bespaard is muziek; de luidsprekers stoten enorme hoeveelheden watt af op voorbijgangers, zowel vanuit huizen als vanuit bars of restaurants. Ook vandaag was het weer in lijn met de verwachtingen; zoals al ervaren in de eje cafetero, is de ochtend prachtig en lijkt het onmogelijk dat het bewolkt wordt, dan wordt het bewolkt en kan het zelfs regenen. Uiteraard houdt dit feit ook verband met het territorium: in Villa de Leyva is het normaal gesproken stabieler dan op de heuvels van Guatavita, net zoals de grijsheid met zijn "waas" de neiging heeft om halverwege de ochtend al in het koffiegebied te dalen. Toevallig werden we geconfronteerd met donderslagen (vreemd genoeg zagen we geen bliksem), gevolgd door een onweersbui, maar onmiddellijk daarna kwam er helder weer.

Stop bij Laten we Bogota binnengaan

We rijden Bogota binnen waarbij het verkeer steeds intenser wordt; vanaf een bepaald punt verschijnt de Transmilenio op twee linkerrijbanen om te bevestigen dat we nu in de stad zijn. We tanken door € 20,- uit te geven voor 450 afgelegde km, we leveren de auto in en net voor 20.00 uur bellen we Uber om naar het hotel te gaan, altijd hetzelfde hotel in de vrije zone. De coureur luistert naar de laatste minuten van een wedstrijd en we ontdekken dat Medellín's Nacional opnieuw een finale speelt, dit keer om de landskampioenstitel tegen Tolima, en ook deze keer wint. We wisselen een paar woorden over voetbal met de competente chauffeur en we zijn op onze bestemming.