فيلا دي ليفا وراكيرا وجواتافيتا

صباح في راكيرا

يعد الصباح بأن يكون رائعًا، قبل الإفطار، نريد أن نرى فيلا دي ليفا بالهدوء اللازم، بدون الصخب السياحي الذي حدث الليلة الماضية. الشمس ببطء ولكن بثبات تنتصر على ساحة مركزية كبيرة إلقاء الضوء على الرصف الحجري المميز؛ ولم يكن معنا سوى عدد قليل من محبي الهدوء، بالإضافة إلى جامعي القمامة الذين يقومون بإفراغ صناديق القمامة. الشوارع فارغة ، يبدو الأمر وكأنك تسترجع بويبلو الصغيرة في السنوات التي كانت فيها بمثابة مكان لاستراحة النبلاء والرتب العليا في الجيش. انطلق بعض المؤمنين لحضور قداس يوم الأحد في دير بادريس كارميليتاس، نتبعهم ونشهد بداية الاحتفال الذي يتم فيه غناء أغنية عيد الميلاد لأوه تانينباوم باللغة الإسبانية. في بعض الأحيان، مع الحرارة والطبيعة الخضراء من حولنا، ننسى أنه الآن عيد الميلاد.

زوجان من الصور في الجهنمية الرائعة بينما يأخذون الشمس الأولى، يتكئون عليها على جدران المنازل ونواصل المسير للعودة إلى الفندق والقيام الإفطار على الشرفة ، حيث يمكنك رؤية التلال الناعمة في الأمام، وعلى الجانب الآخر، ما يمكن أن نسميه بالفعل النقوش الجبلية اللطيفة.

الوجه الحضري لراكيرا

تأسست المدينة في عام 1572 وهي محفوظة بشكل جيد بين بويبلو الاستعمارية، مع الساحات والشوارع التي تذكرنا بأجواء العصور الماضية، في العصور المجيدة للاستعمار الإسباني. في النهاية، تظل الآراء منقسمة بين أجواء العطلة الممتعة وغياب المعالم البارزة التي تجعل الزيارة لا تُنسى؛ ال ساحة العمدة (الأكبر في كل كولومبيا) هو سمة مميزة ولكن الاهتمام يقتصر على مساحة مرصوفة مزينة بالمنازل المطلية باللون الأبيض. يوجد بها بعض المتاحف، لكن أجمل ما فيها يعود إلى المناظر الطبيعية التي تحيط بها. ولرؤيتهم بشكل أفضل، ركبنا السيارة، وسافرنا على طول طريق ريفي لمدة ثلاثة أرباع الساعة في اتجاه الجنوب الغربي، ثم وصلنا إلى راكيرا وربما أكثر إثارة للاهتمام ل الألوان الملونة التي تحددها: إنها الدولة المعروفة في جميع أنحاء كولومبيا - وربما خارجها - بها السيراميك والطين ، والتي تمثل إلى حد بعيد عامل الجذب الأكثر أهمية. لكن تعقيدها هو ما يجعلها رائعة، بدءًا من الجداريات وحتى الهندسة المعمارية الاستعمارية لمنازلها. إنها عطلة رسمية، والناس يأخذون الأمور ببساطة، لذلك لا نزال قادرين على زيارتها دون وجود الكثير من حركة المرور البشرية في شوارعها. جميع المحلات التجارية مفتوحة بالفعل ولديها جميع أنواع البضائع المعروضة، بالإضافة إلى السيراميك أيضًا الشينشوروس الأراجيح الشبكية السميكة التي نمنا فيها في الأيام الأولى في ألتا غواخيرا. لا تمل العين أبدًا من رؤية هذا المشكال اللوني الموجود في كل شارع، حتى الشارع الساحة الرئيسية حيث، كما هو الحال دائمًا، نجد الكنيسة ومبنى البلدية، مع شخصيات تمثل حياة راكيرا في المركز. بعد التجول في هذه القرية اللطيفة، نسير في طريق العودة نحو فيلا دي ليفا، منتبهين لما حولنا، ونأسف فقط على حقيقة أن الوقت أصبح منتصف الصباح. تشتهر المدينتان الوسيطتان بونانزا وسوتامارشان باللونجانيزا، وهو خليط بين السلامي والنقانق؛ على طول الطريق هناك سلسلة من المطاعم التي منها رائحة معينة وإطلالة سأتمسك بالوتد (نوع من الطهي البطيء بلهب الخشب الذي يستخدم صليبًا - حديدًا أو خشبًا - لدعم لحم الضأن) يستذكر الذكرى السعيدة لليلة رأس السنة الجديدة التي أمضيتها على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات جنوبًا، في جبال الأنديز، في بويرتو ناتاليس في باتاغونيا التشيلية. لا يعني ذلك أننا نفتقر إلى الرغبة في هذا المنظر ولكن لدينا التزامات أخرى وما زلنا نرغب في رؤية بحيرة جواتافيتا قبل أن يصبح الطقس سيئًا، مع العلم أيضًا أنه سيتعين علينا بعد ذلك الوصول إلى بوغوتا وعبورها. وبطبيعة الحال، يمثل البصر والرائحة إغراءً حارقاً.

على طول الطريق (بالإضافة إلى مرافق تذوق الطعام) نرى أيضًا العديد من راكبي الدراجات ويجب أن نتذكر أنه يوجد في راكيرا متحف الدراجات بينما يوجد بالجوار متنزه ترفيهي به ما يسمى بأكبر دراجة هوائية في العالم.

دعونا نسلك الطريق الذي سلكناه الليلة الماضية، متجهين نحو الهضبة التي تؤدي إلى تونجا، حيث سنسلك الطريق السريع. المشهد الذي شوهد في ساعات الصباح هذه يذكرنا بـ التموجات التيرولية ، مع مروج كثيفة الخضرة ترعى فيها الأبقار الذليلة، بينما السحب رغم بياضها تميل إلى الامتداد أكثر فأكثر. على جانب الطريق نرى العديد من الأكشاك التي تعرض الخوخ الطازج (دورازنوس)، والتوت (أراندانوس)، بالإضافة إلى الفواكه أو الخضروات الأخرى.

 قررنا تخطي وجبة الغداء في محاولة للوصول إلى بحيرة كاسيك جواتافيتا قبل سوء الأحوال الجوية، لكن المحاولة باءت بالفشل. عندما نخرج من الشريان الذي يؤدي جنوبًا نحو بوغوتا، يبدأ المطر بالهطول. دعونا نتحدى القدر في هذه اللحظة المعاكسة من خلال شراء تذكرة الدخول. نحن ننفق 6.50 يورو، وهو ما قد يبدو مبلغًا كبيرًا نظرًا للمعايير المحلية، ولكن، كما حدث بالفعل في زيباكيرا وأماكن أخرى، عندما تدرك أنك قمت أيضًا بإدراج دليل شغوف وكفؤ، يتم إنفاق البيزو بشكل جيد للغاية. نحن مجموعة صغيرة من عشرة أشخاص شجعان ونبدأ الرحلة بمظلة عبور الغابة حيث يتم شرح لنا خصائص سلسلة كاملة من النباتات الطبية، والتي يمكن أن يصبح الكثير منها أيضًا سامًا اعتمادًا على الكميات المستهلكة. هناك قفاز الثعلب الأرجواني، وهو مهم جدًا فيما يتعلق بمعالجة مشاكل القلب والجزء الكامل الذي يتعلق بشفاء العظام والذي لا تزال تُصنع به المراهم حتى اليوم: عندما كان المريض يعاني من كسر في العظام، تم تثبيته لمدة خمسة أيام، وتم تطبيق هذا المرهم وبعد مرور بعض الوقت تم لحام العظم بشكل كامل. نبات آخر مثير للاهتمام هو النبات الذي يتعلق بالعلاج المضاد للصرع، ولا يزال حتى اليوم يتبع المبادئ النشطة لتخليق التجريتول ومضادات القيء الأخرى وأخيرًا سلائف البنسلين. تم بناء المنازل بباب إلى الغرب وباب إلى الشرق لدخول الشمس، وفي الوسط يعلوها هيكل من أربعة أعمدة، يرمز كل منها إلى العناصر الأربعة: الأرض والماء والنار والهواء، والتي يجب أن تعمل معًا في شكل توفيقي؛ ولذلك فإن هذا الهيكل يرفع وسط المنزل ويبقيه ثابتًا إلى الأبد. ظننا أننا في الغابة، نكتشف أننا في صيدلية؛ طبيعي أيضًا.

بعد حوالي عشر دقائق يتوقف المطر ونحن قادرون على الاستماع إلى المعلومات المثيرة للاهتمام دون الاضطرار إلى الاحتماء من الماء. ينتمي الدليل إلى مجموعة مويسكا العرقية الأصلية، والتي ربما كانت الأكثر أهمية في كولومبيا في وقت الغزو، والتي كانت تعيش بين بوغوتا وهذه المنطقة. ويتجلى اعتزازه المشروع عندما يروي لنا تاريخ الشعب الذي يستمد منه أصوله. ويتحدث أيضًا بلغة المويسكا (المكتوبة أيضًا) ويخبرنا بسلسلة من الحكايات المثيرة للاهتمام المرتبطة قبل كل شيء بوقت الغزو. عندما وصل الإسبان، ثملوا بأسطورة إلدورادو التي بدا أنها مخبأة في بحيرة غواتافيتا، طلبوا من السكان أن يوضحوا لهم مكانها: رفضوا وقدموا معلومات منحرفة لدرجة أن الأمر استغرق منهم أربعة للعثور عليها على الرغم من أنهم كانوا على بعد عشرين كيلومترًا فقط. ثم تم اكتشافه بعد زواج أحد الأعيان الإسبانيين وأميرة محلية. لقد حملتها وتزوجا وكشفت السر ولكن تم إرسال الرجل إلى مكان آخر عندما استولى حكام كونديناماركا على غواتافيتا. وفي النهاية لم يعد، فقد نظر إليها شعبها على أنها خائنة لأنها هي التي كشفت السر. كانت البحيرة مرغوبة بشكل خاص لأنها كانت تعتبر مقدسة من قبل المويسكا وبالتالي أقيمت الاحتفالات هناك حيث صعد زيبا (الحاكم) على طوف وأدى الطقوس المغطاة بغبار الذهب.

كلما اقتربنا أكثر، يتم شرح هيكل عائلة مويسكا: في الأساس أمومي كما هو الحال في منطقة بوغوتا وكونديناماركا، بينما في الشمال في بوياكا وسانتاندير، كان للمجموعات العائلية هيكل أبوي. كان الزعماء يأمرون رسميًا ولكن في الواقع كان عليهم دائمًا أن يكون لديهم زوجة تدعمهم كمستشار موثوق في أهم القرارات. كان هؤلاء هم حكام المناطق الخاضعة لهم بينما تم استدعاء الحكام المحليين بأسماء مختلفة اعتمادًا على المكان، على سبيل المثال زيبا في زيباكيرا، وكانوا مسؤولين عن الإدارة المحلية. لكي تصبح زعيمًا، كان من الضروري تحقيق خصائص معينة: في سن التاسعة، تم إخراج الفرد من الأسرة - اليوم يمكننا القول أنه تم وضعه في مدرسة داخلية - لتعلم فن القيادة، وإدارة الإقليم، وكذلك الجوانب الدينية. يبدو أن المويسكا كانت لهم علاقات مع الإمبراطوريات العظيمة للأزتيك والمايا والإنكا ويبدو أنهم تمكنوا من فهم بعضهم البعض على الرغم من أنهم كانوا يتحدثون لغات مختلفة تمامًا. من المؤكد أن شكل الحضارة والتنمية، بما في ذلك الحرب، الذي حققته قبيلة مويسكا، التي كانت أكبر قبيلة كولومبية، لم يكن يمكن مقارنته أبدًا بتلك التي عاشتها الشعوب التي تعيش في المكسيك وبيرو اليوم.

ربما أصبحت البحيرة مكانًا للعبادة بسبب شكلها الدائري والتلال المحيطة بها. لها شكل فوهة البركان ولكنها ليست من أصل بركاني حيث لا توجد بها جبال الأنديز الشرقية. وبدلاً من ذلك، فهو هبوط، وارتفاع لسطح الأرض حيث كان يوجد البحر ذات يوم؛ ومع التبخر، تكونت كتلة هائلة من الملح، والتي تم جلبها إلى ضوء الشمس بواسطة حدث ما. عند هذه النقطة، أدى التأثير المشترك للشمس ومياه الأمطار إلى إذابة الكتلة المالحة تاركًا الفراغ الذي يبدو، عند رؤيته من الأعلى، تمامًا مثل بركة كبيرة محاطة بضفاف مشجرة عالية.

الملح الذي قايضه المويسكا بالذهب مع القبائل الأخرى، ومن هنا كان سبب ثراء هذا الشعب في أرض لا توجد بها مناجم ذهب.

بحث الفاتحون عن الذهب في القاع بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك محاولة تفريغه عبر فتح ثغرة (لا تزال مرئية حتى اليوم) من جهة، لكنهم لم يأخذوا في الاعتبار أن 80% من المياه الموجودة تأتي من باطن الأرض، في حين أن 20% فقط هي من أصل مطري؛ لا توجد روافد، بل هو في الأساس مصدر ذاتي الطاقة. وعلى الرغم من عمليات البحث المحمومة التي استمرت قرونًا وكلفت ثروات كبيرة، لم يتم العثور على كميات مثيرة للاهتمام من الذهب، باستثناء بعض القطع القليلة.

سنسير لمسافة كيلومترين مع توقفات متكررة نتلقى خلالها شرحًا تفصيليًا عن طبيعة المكان وتاريخه، وفي هذه الأثناء تعجب أعيننا بالنباتات على المنحدرات التي تحيط بالبحيرة مما يجعل من الصعب العثور على نباتين متشابهين، مثل التنوع البيولوجي في هذه الزاوية من عالم النباتات؛ ونحن نصل إلى حافة الحفرة على الجانب الآخر يظهر قوس قزح بين السحاب والبراري. نحن في مكان سحري وحتى السماء حريصة على أن تبرزه في حال لم نلاحظ ذلك. نصل إلى مرأى من بحيرة جواتافيتا تمامًا كما ترمي الشمس بعضًا من أشعتها علينا لتضيء بضع لقطات؛ نشكرك على الهدية الترحيبية، وما زلنا معجبين بها لمدة عشر دقائق تقريبًا بعد انتهاء الشروحات الجمال في الأمام إلينا ونعود من ميرادور ثلاثة نسير في طريق آخر (الطريق ذو اتجاه واحد) بطول 500 متر. نحن على ارتفاع 3100 متر فوق مستوى سطح البحر، ويبدو أنك لا تلاحظ ذلك عندما ترى اللون الأخضر المتلألئ للمروج، ولكنه واضح على الفور عندما تتسلق امتدادًا شديد الانحدار.

وفي نهاية الرحلة، تنتظرنا حافلة صغيرة متهالكة لتعيدنا إلى موقف السيارات، لا تخلو من لحظة تشويق عندما تتوقف وسط طريق ترابي موحل وتستغرق عدة دقائق قبل أن تغادر مرة أخرى.

يبدو أنه في السنوات الأخيرة فقط بدأوا في تعزيز الجوانب الطبيعية والتاريخية للبحيرة، لدرجة أنه تم إجراء استثمارات مدعومة بمبيعات التذاكر لتنظيفها وإعادتها إلى مجدها السابق؛ حتى من الناحية التنظيمية، لم يتبق شيء يثير الإعجاب. من ناحية أخرى، فإن الطريق المؤدي إلى موقف السيارات عبارة عن مزيج من الأسفلت والأوساخ السيئة، وهو ضيق جدًا لدرجة أن حافلة العودة يجب أن تعود إلى مكانها ثلاث مرات على الأقل في الاتجاه المعاكس للسماح للسيارات المنحدرة بالمرور. في النهاية، يركض صبي محلي بسرعة إلى أعلى التل ويصبح شرطي مرور فعال. عدنا إلى سيارة كيا وبدأنا الهبوط بعناية تحت رذاذ لم يعد يزعجنا في هذه المرحلة. وإدراكًا لتخطينا وجبة الغداء وأن الساعة الآن 4.30 مساءً، وجدنا مطعمًا قبل العودة إلى الطريق السريع المؤدي إلى بوغوتا (نحن على بعد حوالي 60 كم). الشهية والمناخ البارد يشيران إلى ذلك باريلا مع سبعة أنواع مختلفة من اللحوم بما في ذلك لحم العجل ولحم الخنزير وصدر الدجاج والسجق والمورسيلا (سجق الدم) والتشونشولو (الأمعاء الدقيقة للحوم البقر) والأوبري (ضرع البقر). كل شيء ريفي للغاية، إنه ليس مكانًا للسياح، ليس من فئة الخمس نجوم ولكنه أكثر من كافٍ للاستمتاع بباريلا حقيقية.

الحيوانات المحلية

نظرًا لأن الظلام على وشك حلول الظلام، فقد عدنا إلى الطريق السريع لرحلة العودة. مررنا بفريق من راكبي الدراجات العازمين على التدريب، على أمل أن يصلوا الآن إلى وجهتهم في الوقت المناسب؛ يقوم حوالي خمسة عشر رياضيًا بالقيادة بقوة على المسار الأيمن (من ثلاثة) من الطريق السريع وترافقهم الدراجة النارية ذات الأضواء الساطعة.

يمكن بالفعل رؤية مستوى حضارة البوجوتانيين (ولكن بشكل عام الكولومبيين) في حركة المرور: من الواضح أن حركة المرور فوضوية ولكن استخدام البوق يكاد يكون غير موجود، ويتم احترام الأولويات ويسافر الناس في شكل من أشكال التوازن الذي ليس واضحًا على الإطلاق نظرًا لكمية المركبات المتداولة والمزاج اللاتيني النظري. ويمكن رؤية الشيء نفسه في المطاعم: فمن النادر (حتى بين الشباب) سماع أشخاص يتحدثون بصوت عالٍ أو يصرخون. الحالة الوحيدة التي لا يتم فيها حفظ الديسيبل هي الموسيقى، حيث تقوم مكبرات الصوت بتفريغ كميات هائلة من الواط على المارة، سواء من المنازل أو من الحانات أو المطاعم. وحتى اليوم كان الطقس متوافقا مع التوقعات. كما حدث بالفعل في مقهى eje، يكون الصباح رائعًا ويبدو من المستحيل أن يصبح الجو غائمًا، ثم يصبح ملبدًا بالغيوم وقد يهطل المطر. من الواضح أن الحقيقة مرتبطة أيضًا بالمنطقة: في فيلا دي ليفا عادة ما تكون أكثر استقرارًا من تلال غواتافيتا، تمامًا كما يميل اللون الرمادي مع "ضبابه" إلى الانخفاض بحلول منتصف الصباح في منطقة القهوة. لقد حدث أننا وجدنا أنفسنا نواجه قصف الرعد (الغريب أننا لم نر أي برق) أعقبته عاصفة رعدية، ولكن جاء الطقس الصافي بعد ذلك مباشرة.

توقف عند دعنا ندخل بوغوتا

ندخل بوغوتا ومع تزايد كثافة حركة المرور؛ ومن نقطة معينة فصاعدًا يظهر Transmilenio على مسارين يسارين لتأكيد أننا الآن في المدينة. نقوم بملء السيارة عن طريق إنفاق 20 يورو لمسافة 450 كيلومترًا، ثم نعيد السيارة وقبل الساعة 8 مساءً بقليل نتصل بشركة Uber للذهاب إلى الفندق، وهو نفس الفندق دائمًا في المنطقة الحرة. يستمع السائق إلى الدقائق الأخيرة من المباراة ونكتشف أن فريق ميديلين ناسيونال يلعب نهائيًا آخر، هذه المرة على لقب البطل الوطني ضد توليما، ويفوز في هذه المناسبة أيضًا. تبادلنا بضع كلمات عن كرة القدم مع السائق المختص ووصلنا إلى وجهتنا.