Вилья-де-Лейва, Раквира и Гуатавита

Утро в Раквире

Утро обещает быть великолепным. До завтрака мы хотим спокойно посмотреть Вилья-де-Лейву, без туристической суеты вчерашнего вечера. Солнце медленно, но уверенно завоевывает большую центральную площадь, освещая характерную каменную мостовую; вместе с нами здесь лишь несколько других любителей тишины, а еще дворники, опустошающие мусорные контейнеры. Улицы пусты, и кажется, будто маленький pueblo снова живет в те годы, когда служил местом отдыха для знати и высших армейских чинов. Несколько верующих идут на воскресную мессу в монастырь Padres Carmelitas, мы следуем за ними и присутствуем при начале службы, где рождественская мелодия Oh Tannenbaum поется на испанском. Иногда из-за тепла и окружающей нас зеленой природы мы забываем, что уже почти Рождество.

Делаем еще пару фотографий прекрасных бугенвиллей, которые ловят первые лучи солнца, опираясь на стены домов, и продолжаем прогулку, чтобы вернуться в отель и позавтракать на террасе. Оттуда видны мягкие холмы впереди и, на другом склоне, то, что уже можно назвать плавными горными возвышенностями.

Городской облик Раквиры

Городок был основан в 1572 году и очень хорошо сохранился среди колониальных pueblos, с площадями и улицами, которые вызывают атмосферу ушедших времен, эпох славы испанского колониализма. В итоге впечатление остается двойственным: приятное место для отдыха, но без тех резких акцентов, которые сделали бы визит незабываемым. Площадь Mayor (самая большая во всей Колумбии) характерна, но интерес по сути ограничивается мощеным пространством, украшенным побеленными домами. Есть несколько музеев, но самое красивое здесь - окружающие пейзажи. Чтобы лучше их увидеть, садимся в машину, едем по сельской дороге три четверти часа на юго-запад и прибываем в Раквиру, возможно, даже более интересную благодаря пестрым цветам, которыми она очерчена. Это городок, известный по всей Колумбии, а возможно и за ее пределами, своими керамикой и глиной, которые являются его главным и самым важным центром притяжения. Но очаровательной ее делает весь комплекс целиком: от муралов до колониальной архитектуры домов. День праздничный, люди никуда не спешат, поэтому нам удается осмотреть ее еще без большого потока прохожих на улицах. Магазины уже все открыты, и в них выставлены самые разные товары; помимо, конечно, керамики, выделяются и чинчоррос, толстые гамаки, в которых мы спали в первые дни в Альта-Гуахире. Глаз не устает смотреть на этот цветовой калейдоскоп, присутствующий на каждой улице, пока мы не доходим до главной площади, где, как всегда, находим церковь и муниципалитет, а в центре - фигуры, представляющие жизнь Раквиры. Побродив по этой симпатичной деревне, возвращаемся на дорогу в сторону Вилья-де-Лейвы, внимательно разглядывая все вокруг и жалея лишь о том, что сейчас только середина утра. Промежуточные деревни Бонанса и Сутамарчан знамениты longaniza, чем-то средним между салями и колбасой; вдоль дороги один за другим тянутся рестораны, откуда уже начинает выходить определенный аромат, а вид cordero al palo (медленное приготовление на дровяном огне, где железный или деревянный крест удерживает мясо ягненка) вызывает счастливое воспоминание о Новом годе, проведенном на несколько тысяч километров южнее, тоже в Андах, в Пуэрто-Наталесе в чилийской Патагонии. Нельзя сказать, что при таком виде не просыпается аппетит, но у нас другие планы, и мы хотим еще увидеть лагуну Гуатавита до ухудшения погоды, зная к тому же, что затем нам нужно добраться до Боготы и пересечь ее. Конечно, вид и запах - сильное искушение.

По дороге, помимо гастрономических приятностей, видим и много велосипедистов. Стоит помнить, что в Раквире есть музей велосипеда, а неподалеку находится тематический парк с тем, что называют самым большим велосипедом в мире.

Возвращаемся на дорогу, по которой ехали вчера вечером, поднимаясь к плато, ведущему в Тунху, где мы выйдем на скоростную трассу. Пейзаж в эти утренние часы напоминает тирольские волны, с ярко-зелеными лугами, где пасутся спокойные коровы, тогда как облака, несмотря на свою белизну, стремятся растянуться все шире. У края дороги видим несколько прилавков со свежесобранными персиками (duraznos), черникой (arándanos), а также другими фруктами и овощами.

Мы решаем пропустить обед, пытаясь добраться до Laguna del Cacique Guatavita до непогоды, но попытка окажется напрасной. Когда съезжаем с артерии, ведущей на юг в сторону Боготы, начинается дождь. Бросаем вызов неудачной в этот момент судьбе и покупаем входной билет. Тратим 6,5 евро, что по местным меркам может показаться немало, но, как уже случалось в Сипакире и других местах, когда понимаешь, что в стоимость включен еще и увлеченный, компетентный гид, песо оказываются потрачены очень хорошо. Нас маленькая группа из примерно дюжины смельчаков, и с зонтиком мы начинаем маршрут, проходя через лес. Здесь нам объясняют свойства целого ряда лекарственных растений, многие из которых могут становиться ядовитыми в зависимости от принятого количества. Есть наперстянка пурпурная, очень важная для лечения сердечных проблем, и все, что касается заживления костей: из этих растений до сих пор делают мази. Когда у пациента была сломана кость, ее обездвиживали на пять дней, наносили эту мазь, и через некоторое время кость идеально срасталась. Другое интересное растение связано с лечением эпилепсии: оно и сегодня повторяет принципы действующих веществ синтетического тегретола и других противорвотных средств, а также предшественников пенициллина. Дома строились с дверью на запад и дверью на восток, чтобы впускать солнце; в центре они венчались конструкцией из четырех столбов, каждый из которых символизирует один из четырех элементов: землю, воду, огонь и воздух, которые должны работать вместе в синкретической форме. Эта конструкция поднимает центр дома и держит его наверху навсегда. Мы думали, что находимся в лесу, а обнаруживаем, что попали в аптеку, причем природную.

Через десяток минут дождь прекращается, и мы можем слушать интересные объяснения без необходимости прятаться от воды. Гид принадлежит к коренному народу муиска, возможно самому важному в Колумбии на момент завоевания; он жил между Боготой и этой областью. Его законная гордость заметна, когда он рассказывает историю народа, от которого происходит. Он говорит и на языке муиска (у него есть и письменность) и рассказывает нам ряд интересных эпизодов, прежде всего связанных с эпохой завоевания. Когда испанцы, опьяненные мифом об Эльдорадо, которое будто бы скрывалось в озере Гуатавита, попросили местных жителей показать, где оно находится, те уклонялись и давали ложные сведения, так что испанцам понадобилось четыре года, чтобы его найти, хотя они были всего в двадцати километрах. Позже озеро было раскрыто после брака между испанским знатным человеком и местной принцессой: он сделал ее беременной, они поженились, она выдала секрет, но мужчину отправили в другое место, поскольку губернаторы Кундинамарки заявили права на владение Гуатавитой. В итоге он не вернулся, а ее народ стал считать ее предательницей, потому что именно она раскрыла тайну. Озеро было особенно желанным, потому что муиска считали его священным; здесь проводились церемонии, во время которых сипа, правитель, поднимался на плот и, покрытый золотой пылью, совершал обряды благоприятствования.

Пока мы приближаемся, нам объясняют устройство семьи муиска: в основном она была матриархальной, как в районе Боготы и Кундинамарки, тогда как севернее, в Бояке и Сантандере, семейные группы имели патриархальную структуру. Касики формально командовали, но на деле у них всегда должна была быть жена, которая поддерживала их как авторитетный советник в самых важных решениях. Они были правителями подчиненных им зон, а местные управители назывались по-разному в зависимости от места, например сипа в Сипакире, и занимались местным управлением. Чтобы стать касиком, нужно было приобрести определенные качества: в девять лет ребенка отдаляли от семьи, сегодня сказали бы - отправляли в интернат, чтобы он учился искусству командования, управлению территорией и религиозным аспектам. Похоже, муиска поддерживали отношения с великими империями ацтеков, майя и инков и, по-видимому, могли понимать друг друга, хотя говорили на очень разных языках. Несомненно, уровень цивилизации и развития, в том числе военного, достигнутый муиска, которые все же были самым большим племенем Колумбии, никогда не был сопоставим с тем, чего достигли народы, жившие на территории нынешних Мексики и Перу.

Вероятно, озеро стало местом культа именно благодаря своей круглой форме и кольцу холмов. Оно похоже на кратер, но не имеет вулканического происхождения, потому что Восточные Анды лишены вулканов. Скорее это просадка, поднятие земной поверхности в месте, где когда-то было море; после испарения образовался огромный соляной блок, который какое-то событие вывело на солнечный свет. Затем совместное действие солнца и дождевой воды растворило соляную массу, оставив пустоту, которая сверху выглядит как большой пруд, обрамленный высокими лесистыми берегами.

Именно соль муиска обменивали на золото с другими племенами; отсюда и причина богатства этого народа на земле, где не было золотых рудников.

Конкистадоры искали золото на дне всеми возможными способами, включая попытку осушить озеро, пробив брешь на одном боку (ее и сегодня видно), но не понимали, что 80% воды поступает из-под земли и только 20% имеет дождевое происхождение. Притоков нет: по сути это самопитающийся источник. Несмотря на безумные поиски, продолжавшиеся веками и стоившие целых состояний, интересных количеств золота, кроме нескольких фрагментов, не нашли.

Мы пройдем два километра с частыми остановками, во время которых нам дают подробные объяснения о природе и истории места. Тем временем глаза любуются растительностью на склонах, обрамляющих озеро, и трудно найти два похожих растения - настолько велико биоразнообразие этого уголка растительного мира. Когда мы подходим к краю кратера, на другом склоне радуга появляется между облаками и пастбищами. Мы в магическом месте, и небо тоже считает нужным подчеркнуть это, если вдруг мы не заметили. Мы выходим к виду на лагуну Гуатавита именно тогда, когда солнце посылает несколько лучей, освещая пару кадров. Благодарим за приятный подарок, остаемся еще минут десять после окончания объяснений, любуясь красотой перед нами, и возвращаемся от mirador tres по другому пути (маршрут односторонний), спускаясь 500 метров. Мы на высоте 3100 метров; глядя на сияющую зелень лугов, этого будто не замечаешь, но все сразу становится очевидно, когда поднимаешься по крутому участку.

В конце маршрута нас ждет потрепанный микроавтобус, чтобы отвезти обратно к парковке, не без минуты напряжения, когда он останавливается посреди грязной грунтовки и несколько минут не может снова тронуться.

Похоже, только в последние годы здесь начали ценить природные и исторические аспекты лагуны: были сделаны инвестиции, поддержанные продажей билетов, чтобы очистить ее и вернуть былое великолепие. С организационной точки зрения тоже остается только восхищаться. Зато дорога к парковке представляет собой смесь плохого асфальта и грунтовки, настолько узкую, что автобус на обратном пути минимум трижды должен сдавать назад к площадке, чтобы пропустить машины, спускающиеся вниз. В конце концов местный парень быстро поднимается бегом по дороге и импровизирует в роли эффективного регулировщика. Мы снова берем нашу Kia и осторожно начинаем спуск под моросящим дождем, который теперь уже не мешает. Помня, что пропустили обед и что уже 16:30, находим ресторан перед возвращением на скоростную трассу, ведущую в Боготу (мы примерно в 60 км). Аппетит и прохладная погода подсказывают нам заказать parrilla с семью разными видами мяса: телятина, свинина, куриная грудка, колбаска, morcilla (кровяная колбаса), chunchullo (тонкая кишка говядины) и ubre (коровье вымя). Все очень деревенское, это не туристическое место, не пять звезд, но более чем достаточно, чтобы почувствовать настоящую parrilla.

Местная фауна

Когда начинает смеркаться, мы снова на скоростной дороге для возвращения. Обгоняем группу велосипедистов, занятых тренировкой, и надеемся, что они уже почти у цели, учитывая час. Около пятнадцати спортсменов энергично крутят педали по правой полосе (из трех) скоростной дороги, а мотоцикл с мигалками их сопровождает.

Уровень цивилизованности боготанцев, да и колумбийцев в целом, виден уже в движении: трафик, конечно, хаотичный, но гудков почти не слышно, приоритеты соблюдаются, и все едут в форме равновесия, совсем не очевидной при таком количестве машин на дорогах и теоретическом латинском темпераменте. То же заметно в ресторанах: редко, даже среди молодежи, слышишь людей, говорящих слишком громко или кричащих. Единственный случай, где децибелы не экономят, - музыка: колонки вываливают огромные количества ватт на прохожих, будь то из домов, баров или ресторанов. Сегодня погода тоже соответствовала ожиданиям: как мы уже испытали в eje cafetero, утро великолепное, и кажется невозможным, что может затянуться облаками, затем небо закрывается и может пойти дождь. Разумеется, это связано и с территорией: в Вилья-де-Лейве обычно стабильнее, чем на холмах Гуатавиты, так же как серость со своей neblina в кофейной зоне начинает спускаться уже к середине утра. Случалось, что перед нами раздавались удары грома (странно, молний мы не видели), за которыми следовала гроза, но сразу после нее возвращалась ясная погода.

Остановка: въезжаем в Боготу

Въезжаем в Боготу в движении, которое становится все плотнее; с определенного момента на двух левых полосах появляется Transmilenio, подтверждая, что мы уже в городе. Заправляемся, тратя 20 евро за 450 пройденных километров, возвращаем машину и незадолго до 20 часов вызываем Uber, чтобы ехать в отель, все тот же в свободной зоне. Водитель слушает последние минуты матча, и мы узнаем, что Nacional из Медельина играет еще один финал, на этот раз за звание чемпиона страны против Tolima, и снова побеждает. Обмениваемся несколькими футбольными фразами с компетентным водителем и прибываем к месту назначения.