Villa de Leyva, Ráquira y Guatavita

Mañana en Ráquira

La mañana promete ser espléndida, antes del desayuno queremos ver Villa de Leyva con la calma necesaria, sin el bullicio turístico de anoche. El sol conquista lenta pero constantemente el gran plaza central iluminando el característico pavimento de piedra; con nosotros sólo algunos otros amantes de la calma, además de los recolectores de basura que vacían los contenedores. las calles estan vacias, parece revivir el pequeño pueblo en los años en que servía como lugar de descanso para la nobleza y los altos rangos del ejército. Algunos fieles parten a la misa dominical en el convento de los Padres Carmelitas, los seguimos y presenciamos el inicio de la celebración en la que se canta en español el aria navideña de Oh Tannenbaum. A veces, con el calor y la naturaleza verde que nos rodea, nos olvidamos de que ya es Navidad.

Un par de fotos más en espléndida buganvilla Mientras toman el primer sol, apóyate en él. en las paredes de las casas y continuamos la caminata para regresar al hotel y hacer desayuno en la terraza, desde el que se divisan al frente los suaves cerros y, al otro lado, lo que ya podríamos llamar suaves relieves montañosos.

La cara urbana de Ráquira

El pueblo fue fundado en 1572 y está muy bien conservado entre los pueblos coloniales, con plazas y calles que recuerdan atmósferas de tiempos pasados, en las épocas gloriosas del colonialismo español. Al final, la opinión sigue dividida entre el agradable entorno de las vacaciones y la falta de puntos destacados que hagan la visita inolvidable; el plaza mayor (el más grande de toda Colombia) es característico pero su interés se limita a una extensión pavimentada adornada con casas encaladas. Hay algunos museos, pero el aspecto más bello se lo pueden atribuir a los paisajes que lo rodean. Para verlos mejor nos subimos al coche, conducimos por una carretera rural durante tres cuartos de hora en dirección suroeste y llegamos a ráquira, quizás incluso más interesante para colores coloridos que lo perfilan: es el país conocido en toda Colombia –y quizás más allá- por cerámicas y arcillas, que representan con diferencia la atracción más importante. Pero es su complejo lo que lo hace fascinante, desde los murales hasta la arquitectura colonial de sus casas. Es festivo, la gente se lo toma con calma, por eso aún logramos visitarlo sin tanto tráfico humano en sus calles. Las tiendas ya están abiertas y cuentan con todo tipo de mercancías expuestas donde, además de cerámica evidentemente, también los chinchorros, las gruesas hamacas en las que dormimos los primeros días en la Alta Guajira. El ojo no se cansa de ver este caleidoscopio cromático presente en cada calle, hasta el plaza principal donde, como siempre, encontramos la iglesia y el ayuntamiento, con personajes representativos de la vida raquira en el centro. Después de pasear por este lindo pueblo tomamos el camino de regreso a Villa de Leyva, prestando atención a lo que nos rodea, solo lamentando que sea media mañana. Los pueblos intermedios de Bonanza y Sutamarchán son famosos por la longaniza, un cruce entre salami y salchicha; a lo largo del camino hay una sucesión de restaurantes de los que se desprende un cierto olor y la vista del Me aferraré a la estaca (una especie de cocción lenta con fuego de leña que utiliza una cruz -de hierro o de madera- para sostener la carne de cordero) evoca el feliz recuerdo de una Nochevieja transcurrida unos miles de kilómetros más al sur, todavía en los Andes, en Puerto Natales, en la Patagonia chilena. No es que nos falte apetito por este espectáculo pero tenemos otros compromisos y aún nos gustaría ver la laguna de Guatavita antes de que empeore el tiempo, sabiendo además que luego tendremos que llegar a Bogotá y cruzarla. Por supuesto, la vista y el olfato representan una tentación ardiente.

Por el camino (además de servicios gastronómicos) también vemos muchos ciclistas y cabe recordar que en Ráquira está el museo de la bicicleta mientras que cerca hay un parque temático con la llamada bicicleta más grande del mundo.

Tomamos el camino que tomamos anoche, subiendo hacia la meseta que conduce a Tunja, donde tomaremos la carretera. El paisaje visto en estas horas de la mañana recuerda la ondulaciones tirolesas, con prados de un verde intenso donde pastan dóciles vacas, mientras las nubes, a pesar de su blancura, tienden a extenderse cada vez más. Al costado del camino vemos varios puestos que venden duraznos (duraznos), arándanos (arándanos) recién cogidos, así como otras frutas o verduras.

 Decidimos saltarnos el almuerzo para intentar llegar a la Laguna Cacique Guatavita antes del mal tiempo, pero el intento será en vano. Cuando salimos de la arteria que conduce al sur hacia Bogotá, empieza a llover. Desafiemos al destino en este momento adverso comprando el billete de entrada. Gastamos 6,50€, lo que puede parecer mucho teniendo en cuenta los estándares locales pero, como ya pasó en Zipaquirá y otros lugares, cuando te das cuenta de que también has incluido un guía apasionado y competente, los pesos están muy bien gastados. Somos un pequeño grupo de una docena de valientes y comenzamos el viaje con un paraguas. cruzando el bosque en el que se nos explican las propiedades de toda una serie de plantas medicinales, muchas de las cuales también pueden volverse venenosas en función de las cantidades consumidas. Está la dedalera morada, muy importante en lo que respecta al tratamiento de los problemas cardíacos y toda la parte que concierne a la curación de los huesos con la que todavía hoy se crean ungüentos: cuando el paciente tenía un hueso roto lo inmovilizaban durante cinco días, se le aplicaba este ungüento y al cabo de un tiempo el hueso estaba perfectamente soldado. Otra planta interesante es la que se refiere al tratamiento antiepiléptico, todavía hoy sigue los principios activos de síntesis del tegretol y otros antieméticos y finalmente de los precursores de la penicilina. Las casas estaban construidas con una puerta al oeste y otra al este para la entrada del sol, en el centro estaban rematadas por una estructura de cuatro postes, cada uno de ellos simbolizando los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire, los cuales deben trabajar juntos en forma sincrética; por lo tanto, esta estructura eleva el centro de la casa, sosteniéndola para siempre. Pensamos que estábamos en el bosque, descubrimos que estamos en una farmacia; naturales también.

Después de unos diez minutos deja de llover y podremos escuchar la interesante información sin la molestia de tener que refugiarnos del agua. El guía pertenece a la etnia nativa muisca, quizás la más importante de Colombia en la época de la conquista, que vivía entre Bogotá y esta zona. Su legítimo orgullo es evidente cuando nos cuenta la historia del pueblo del que proviene. También habla en lengua muisca (que también está escrita) y nos cuenta una serie de interesantes anécdotas ligadas sobre todo a la época de la conquista. Cuando llegaron los españoles, ebrios por el mito de El Dorado que parecía escondido en el lago de Guatavita, pidieron a los vecinos que les mostraran dónde estaba: ellos se negaron y dieron información tan desviada que les llevó cuatro encontrarlo a pesar de estar sólo a veinte kilómetros de distancia. Luego fue descubierto tras el matrimonio entre un notable español y una princesa local; la dejó embarazada, se casaron, ella reveló el secreto pero el hombre fue enviado a otra parte cuando los gobernadores de Cundinamarca reclamaron posesión de Guatavita. Al final él no regresó, ella fue vista como una traidora por su pueblo ya que fue ella quien reveló el secreto. El lago era especialmente codiciado por ser considerado sagrado por los muisca y por ello allí se realizaban celebraciones en las que el zipa (gobernante) subía a una balsa y, cubierto de polvo de oro, realizaba los ritos propiciatorios.

A medida que nos acercamos se explica la estructura de la familia muisca: esencialmente matriarcal como en la zona de Bogotá y Cundinamarca, mientras que más al norte en Boyacá y Santander los grupos familiares tenían una estructura patriarcal. Los caciques mandaban formalmente pero en realidad siempre debían tener una esposa que los apoyara como consejera autorizada en las decisiones más importantes. Estos eran los gobernantes de las zonas sujetas a ellos mientras que los gobernadores locales recibían diferentes nombres según el lugar, por ejemplo la zipa en Zipaquirá, y estaban a cargo de la administración local. Para convertirse en cacique era necesario alcanzar ciertas características: a los nueve años uno era apartado de la familia -hoy diríamos internado- para aprender el arte de mandar, la administración del territorio, así como los aspectos religiosos. Parece que los muisca tuvieron relaciones con los grandes imperios de los aztecas, los mayas y los incas y parece que lograron entenderse a pesar de que hablaban idiomas muy diferentes. Ciertamente, la forma de civilización y desarrollo, incluida la guerra, alcanzada por los muiscas, que eran la tribu colombiana más grande, nunca fue comparable a la de los pueblos que vivían en los actuales México y Perú.

El lago probablemente se convirtió en un lugar de culto debido a su forma redonda y a las colinas que lo rodeaban. Tiene forma de cráter pero no es de origen volcánico ya que los Andes Orientales no los tienen. Más bien, es un hundimiento, un ascenso de la superficie de la tierra donde una vez estuvo el mar; con la evaporación se formó un enorme bloque de sal, que por algún acontecimiento fue llevado a la luz del sol. En este punto, el efecto combinado del sol y el agua de lluvia disolvió la masa salina dejando el vacío que, visto desde arriba, parece un gran estanque enmarcado por altos bancos boscosos.

Sal que los muisca intercambiaban por oro con otras tribus, de ahí la razón de la riqueza de este pueblo en una tierra sin minas de oro.

Los conquistadores buscaron oro en el fondo con todos los métodos posibles, incluido el intento de vaciarlo abriendo una brecha (aún hoy visible) en un lado, pero no tuvieron en cuenta que el 80% del agua presente proviene del subsuelo, mientras que sólo el 20% es de origen pluvial; no hay afluentes, es esencialmente una fuente autoalimentada. A pesar de las frenéticas búsquedas que duraron siglos y costaron fortunas, no se encontraron cantidades interesantes de oro, salvo algunos fragmentos.

Caminaremos durante dos kilómetros con paradas frecuentes durante las cuales nos dan explicaciones detalladas sobre la naturaleza e historia del lugar, mientras tanto nuestros ojos admiran la vegetación en las laderas que enmarcan el lago dificultando encontrar dos plantas similares, tal es la biodiversidad de este rincón del mundo vegetal; mientras llegamos al borde del cráter del otro lado el arco iris hace su aparición entre las nubes y las praderas. Estamos en un lugar mágico y hasta el cielo quiere subrayarlo por si no lo habíamos notado. Llegamos a la vista de laguna de guatavita así como el sol nos lanza algunos de sus rayos para iluminar un par de tomas; Le agradecemos el regalo de bienvenida, lo seguimos admirando durante unos diez minutos después del final de las explicaciones. la belleza en frente hasta nosotros y regresamos desde el mirador tres por otro sendero (el recorrido es de ida) de 500 metros de longitud. Estamos a 3.100 metros sobre el nivel del mar, no parece que lo notes cuando ves el verde brillante de las praderas, pero se nota enseguida cuando subes un tramo empinado.

Al final del trayecto nos espera un minibús destartalado para llevarnos de regreso al aparcamiento, no sin un momento de suspense cuando se detiene en medio de un camino de tierra embarrado y tarda varios minutos en volver a partir.

Parece que sólo en los últimos años se ha comenzado a realzar los aspectos naturalistas e históricos de la laguna, hasta el punto de que se han realizado inversiones apoyadas con la venta de entradas para limpiarla y devolverla a su antiguo esplendor; Incluso desde el punto de vista organizativo no queda nada por lo que admirarse. Por otro lado, la carretera para llegar al aparcamiento es una mezcla de asfalto en mal estado y tierra, tan estrecha que el autobús de vuelta tiene que volver a un apartadero al menos tres veces en sentido contrario para dejar pasar a los coches que bajan. Al final, un chico local rápidamente sube la colina y se convierte en un eficaz policía de tráfico. Nos subimos de nuevo a nuestro Kia y comenzamos con cuidado el descenso bajo una llovizna que a estas alturas ya no nos molesta. Conscientes de habernos saltado el almuerzo y de que ya son las 16.30 horas, encontramos un restaurante antes de regresar a la carretera que conduce a Bogotá (estamos a unos 60 km). El apetito y el clima fresco sugieren una parrilla con siete tipos diferentes de carne incluyendo carne de ternera, cerdo, pechuga de pollo, chorizo, morcilla, chunchullo (intestino delgado de res) y ubre (ubre de vaca). Todo es muy rústico, no es un lugar para turistas, no es cinco estrellas pero es más que suficiente para disfrutar de una auténtica parrilla.

Fauna local

Cuando está a punto de oscurecer, volvemos a la carretera para emprender el viaje de regreso. Pasamos junto a un equipo de ciclistas concentrados en entrenar, con la esperanza de que, dado el tiempo, ya hayan llegado a su destino; Una quincena de deportistas pedalean vigorosamente por el carril derecho (de tres) de la autopista y la moto de las luces intermitentes los escolta.

El nivel de civilización de los bogotanos (pero en general de los colombianos) ya se puede ver en el tránsito: claramente el tránsito es caótico pero el uso de la bocina casi no existe, se respetan las prioridades y la gente viaja en una forma de equilibrio nada obvia dada la cantidad de vehículos en circulación y el teórico temperamento latino. Lo mismo ocurre en los restaurantes: es raro (incluso entre los jóvenes) escuchar a la gente hablar en voz alta o gritar. El único caso en el que no se ahorran decibeles es en la música, los altavoces descargan enormes cantidades de vatios a los transeúntes, tanto en casas como en bares o restaurantes. Incluso hoy el tiempo estuvo en línea con las expectativas; como ya se vivió en el eje cafetero, la mañana está espléndida y parece imposible que pueda nublarse, luego se nubla y hasta podría llover. Evidentemente el hecho también está ligado al territorio: en Villa de Leyva suele ser más estable que en los cerros de Guatavita, así como el gris con su "neblina" tiende a descender ya a media mañana en la zona cafetera. Por casualidad nos encontramos ante truenos (curiosamente no vimos ningún relámpago) seguidos de una tormenta, pero inmediatamente después llegó el tiempo despejado.

Parada en Entremos a Bogotá

Entramos a Bogotá con el tráfico cada vez más intenso; a partir de cierto punto aparece el Transmilenio en dos carriles izquierdos para confirmar que ya estamos en la ciudad. Repostamos gastando 20€ por 450 km recorridos, devolvemos el coche y poco antes de las 20h llamamos a Uber para ir al hotel, siempre el mismo de zona franca. El conductor escucha los últimos minutos de un partido y descubrimos que el Nacional de Medellín juega otra final, esta vez por el título de campeón nacional contra el Tolima, ganando en esta ocasión también. Intercambiamos unas palabras sobre fútbol con el conductor competente y llegamos a nuestro destino.