Cartagena en Medellín

Het stedelijke gezicht van Cartagena

Cartagena werd ons gepresenteerd als een stad die uitsluitend gewijd is aan het toerisme, wat zeker waar is, maar het moet gezegd worden dat er zeker veel te zien is. Bezoekers worden met de nodige gevoeligheid behandeld en je krijgt nooit de indruk dat je in een Hollywood-context zit. Er zijn veel bezienswaardigheden (waaronder de zee), dus je hoeft er niet heen om de eenzaamheid te zoeken, maar het centrum is schoon en de diensten werken. Het toerisme is grotendeels lokaal, de groei van de middenklasse zorgt ervoor dat steeds meer Colombianen deze juweelstad bezoeken. De dagen zijn heet, met 32° in de centrale uren, maar zodra je in de schaduw van de gebouwen loopt, verbetert het gevoel zeker. Het is zondag en degenen die gisteravond hebben gefeest slapen vredig. We maken van de gelegenheid gebruik om naar het klooster van Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa te gaan, wiens naam is afgeleid van de vorm van de 150 meter hoge heuvel waarop het staat, en vanaf een afstand vaag de vorm aanneemt van de achtersteven van een schip. We arriveren kort na de opening van 8.00 uur en er is nog steeds niemand behalve een groep gelovigen die de mis bijwonen. Laten we helemaal rond gaan, beginnend vanaf prachtig panoramisch punt van waaruit je een groot deel van de stad kunt zien, van de baai met de skyline tot de perifere wijken die gisteren zijn afgereisd richting het eiland Barù. Naast het creëren van een stukje groen in het gebouw, het klooster het omvat een museum aan de zijkanten waar de geschiedenis van het klooster wordt verteld, die grotendeels samenvalt met die van de stad, ook al bezien vanuit religieus perspectief. Aan de andere kant biedt een balkon uitzicht op het oostelijke deel van de stad, waarmee de panoramische rondleiding wordt afgesloten.

Aankomst in Cartagena

Op dit punt besluiten we om de Bazurto-markt om een glimp van het echte stadsleven te ervaren, terwijl je heel goed weet dat dit niet de veiligste plek is om te wandelen. We nemen de nodige tegenmaatregelen, de Uber-chauffeur geeft ons wat advies, maar als we wat foto’s willen maken zullen we onze smartphone tevoorschijn moeten halen. Het is duidelijk dat het geen hel is en dat de veiligheidsomstandigheden ook zullen zijn verbeterd naarmate het land zich ontwikkelt, maar de markten bieden altijd een aantal onzekerheden op dit gebied en in Colombia is het beter om het bewakingsniveau hoger te houden dan elders. In feite maken de oosterse bazaars die de afgelopen jaren zijn bezocht een betere indruk, zowel qua netheid als qua bezoekersaantallen. Door de feestdag is het er niet bijzonder druk en misschien is dat maar goed ook, de handelaars doen niet de moeite om vanuit hun kraampjes schoon te houden wat op de grond valt zodat je naast rondkijken ook goed moet opletten waar je je voeten neerzet. Naast de veiligheidsaspecten is de markt dat ook fascinerend vanwege zijn kleuren, voor de mensen, voor de tentoongestelde producten in het bijzonder vlees, vis en fruit/groenten, in sommige gevallen compleet nieuw voor onze ogen. We zien terpen van platanen, grotere bananen die niet zoet worden en in olie worden gebakken, worden beroemd patacones. Het gebied gewijd aan vis het ligt langs een kleine rivier, de verkopers schillen ze en openen ze in de lengte zodat ze ze beter kunnen koken; Naast het vlees staan ​​ze veilig in de zon, gelukkig zie je niet veel insecten vliegen. Samenvattend kan de markt worden gedefinieerd als vies, potentieel gevaarlijk maar interessant, omdat deze een dwarsdoorsnede van de samenleving vertegenwoordigt die niet zichtbaar is in toeristische trekpleisters of op stranden die gereserveerd zijn voor toeristen; de gezichten die er vaak zijn, zijn niet de meest geruststellende, maar om eerlijk te zijn hebben we ons nooit in gevaar gevoeld. We vertrekken ongedeerd en tevreden, steken de straat over om uit het ‘moeilijke’ gebied te komen en bellen Uber voor een nieuwe rit naar de wijk Bocagrande, waar we ons huis hebben. Sommige opnames van de stad vanuit een andere hoek, een cheviche in Marbella Playa, aan de andere kant van het schiereiland met uitzicht op zee, en we brengen onze bagage terug naar de luchthaven van Cartagena, op slechts 15 minuten afstand. De route loopt langs de kust, we zien grote plassen op de weg en we begrijpen dat deze een gevolg zijn van de golven; de chauffeur bevestigt dat het zeewater is en legt ons uit dat het een terugkerend probleem is, zozeer zelfs dat de auto's aan de onderkant verstevigd moeten worden met een beschermende roestwerende verf.

Vlucht naar Cartagena

De luchthaven is modern en efficiënt, de vlucht naar Medellín staat op tijd gepland, terwijl we wachten maken we van de gelegenheid gebruik om de balans op te maken en mentaal te bekijken wat we moeten doen. Bij het plannen van de reis lieten we weinig ruimte over voor een bezoek aan de tweede Colombiaanse stad, daarom moeten we de tijden zoveel mogelijk rationaliseren. Niet dat er elders enige behoefte is om uit te rusten, maar hier moeten we goed afstemmen wat we wanneer gaan zien, ook al is de tour in wezen al uitgestippeld. De Latam-vlucht is net zo comfortabel als altijd, het enige probleem is dat we de warme Caribische zon verlieten om in een even aangename groene maar bewolkte omgeving aan te komen, en terwijl we daalden, begonnen dunne druppels regen op de ramen van het vliegtuig te rusten. De heuvelachtig landschap die elkaar opvolgen is echter majestueus, verdeeld tussen teelten en bossen.

CTG   –    MED  13.32 – 14.45 uur                     LA4293 – Vluchtduur   1u13’

Bij aankomst wordt u aangenaam verrast door de muzikale groep ingehuurd door een beroemd merk aguardiente, de typische droge likeur uit Antioqueño, verkregen met alcohol afgeleid van suikerriet en op smaak gebracht met anijsessence. De levendige melodieën brengen een beetje rust en verdunnen de grijze lucht buiten, waar een taxi op ons wacht om ons naar de stad te brengen. De luchthaven van Medellín ligt in feite 25 km verderop, werd 40 jaar geleden gebouwd om grotere vliegtuigen te huisvesten en gezien het heuvelachtige terrein was het niet mogelijk een dichterbij gelegen locatie te identificeren. Gezien het tijdperk en de stad waarin het werd gebouwd, is het niet ongeoorloofd om te denken dat de locatie ook gunstig was voor de belangen van degenen die de criminele handel beheerden en deze onder strikte controle wilden houden. Een drukke weg verbindt het met een 8 km lange tunnel: op zondag is de weg richting de luchthaven van 17.00 tot 20.00 uur afgesloten, zodat toeristen kunnen terugkeren naar de stad. Een gesprek met de chauffeur bevestigt hoe de geschiedenis van Medellín positief is veranderd en zich bevrijdt van oude criminele en zelfs terroristische erfenissen. Van absolute rust kunnen we nog niet spreken, maar er zijn maar heel weinig veilige steden met 2,5 miljoen inwoners in de wereld. Misschien moeten we hier, naast de buitenwijken, na een bepaalde tijd ook voorzichtig zijn in het centrum. De georganiseerde drugshandel veroorzaakt niet langer bijzondere problemen; kleine criminaliteit, wanhopige mensen die overal op voorbereid zijn, kleine handel blijven bestaan, maar de risico's van aanvallen zijn afgewend. Dit heeft een groot aantal toeristen en investeerders opgeleverd, een echte zegen voor de lokale economie; ons wordt verteld hoe de lokale overheid subsidies verstrekt aan kinderen zodat zij kunnen studeren en in relatie tot de uitslag van de toelatingsexamens waarmee wordt vastgesteld of en naar welke studies zij worden geleid, openbaar vervoer en sportactiviteiten worden gesubsidieerd. Dit alles om onwetendheid te bestrijden en hen tegelijkertijd uit de armoede te halen door hen een professionele kans te bieden waar het land een sterke behoefte aan voelt. Zo tussen de ene bui en de andere komen we aan bij het hotel dat we geboekt hebben; het is gelegen in de wijk El Poblado (de rustige wijk zelfs 's avonds) en heeft het voordeel dat klanten zich op hun gemak voelen, evenals een beslist aantrekkelijke choreografie van een tropische omgeving.

Medellín is de hoofdstad van de bergachtige provincie Antioquia en wordt vanwege het milde klimaat de bijnaam 'stad van de eeuwige lente' gegeven, zo erg zelfs dat hier de jaarlijkse bloemenmarkt wordt gehouden. Er zijn veel dingen veranderd sinds de jaren 80, toen het de stad Pablo Escobar was, nu zijn er infrastructurele investeringen gedaan zoals metro, roltrappen en kabelbanen om de gedegradeerde heuvelachtige buitenwijken met elkaar te verbinden, enz. en kan gemakkelijk worden beschouwd als een van de meest avant-gardistische steden, niet alleen in Colombia maar in heel Zuid-Amerika.

Zonsondergang in Cartagena

Voordat het donker wordt (zonsondergang wordt net voor 18.00 uur verwacht) willen we het centrum bezoeken, daarna is het oppassen geblazen. Zo nu en dan vallen er een paar druppels die niet bijzonder hinderlijk zijn. Medellín strekt zich uit over de bodem van een vallei, in tweeën gedeeld door een stromende rivier waarlangs een groot deel van de metrolijn in noord-zuidrichting loopt; net als in een enorm stadion op de aangrenzende heuvels lopen andere wijken naar beneden en maken de avondlichten het complex spectaculair. In tegenstelling tot wat in Europa gebeurt, bevinden de rijke buurten zich hier onderaan, terwijl de sloppenwijken steeds hoger stijgen met trappen en smalle steegjes. Laten we beginnen vanaf Metropolitaanse kathedraal en we dalen af richting de Iglesia de la Candelaria, de Palacio de la Cultura Uribe Uribe (meer als een neogotische kathedraal) en de plein Botero, waar 23 sculpturen van de gelijknamige kunstenaar staan die hij aan zijn geboortestad schonk. Op hetzelfde plein zien we een groep fans van Nacional de Medellín, vandaag betrokken bij de Colombiaanse bekerfinale tegen Amerika uit Cali; na een 3-1 overwinning in de heenwedstrijd zouden er geen problemen moeten zijn en zo zal het ook met een rustige 0-0 weg zijn; het is leuk om wat actie te zien op de schermen op de pleinen of in de bars terwijl we verder lopen, terwijl we het gebrul horen van de fans die met groene en witte sjaals zwaaien. Ondertussen sluiten we de parasol en dwalen in het park/plein tussen de dikke beelden van Botero. Na het passeren vóór de kerk in Veracruz, laten we ingaan op een winkelcentrum waarvan het interieur ronduit schitterend is, zozeer zelfs dat je de etalages niet eens opmerkt. Laten we naar gaan Parque de la Luces (uitgeschakeld in deze periode) met de koplampen naar de hemel geprojecteerd. Het is nu 18.00 uur, de grijze lucht anticipeert op de naderende nacht, maar we willen toch naar Plaza San Antonio om de Pajaro herido van Botero; in werkelijkheid zijn het twee bronzen sculpturen, waarvan er één het onderwerp was van een aanval in 1995 toen deze werd gevuld met dynamiet en tijdens een feest explodeerde, waarbij 23 mensen omkwamen. Het werd niet verwijderd of gerepareerd. Botero zelf besloot zelfs een ander exemplaar aan te bieden, hetzelfde om de wedergeboorte van de stad en het land te symboliseren, door ze allebei naast elkaar te laten, als bewijs van wat hij zelf definieerde als een 'symbool van zwakzinnigheid tegenover een van veerkracht'. Om daar te komen moeten we een brede maar slecht verlichte straat inslaan: plotseling beseffen we dat daar een aantal onsmakelijke gezichten zijn gestationeerd; teruggaan zou betekenen dat we hun aandacht trekken, we besluiten door te gaan met een beslissende stap en zonder naar hen te kijken. Verderop staan ​​nog enkele bedelaars, maar we zijn nu dichtbij onze bestemming, goed verlicht en bewaakt door politieagenten, hoe afgeleid ze ook zijn. Voor de terugweg kiezen we een andere route, deze is niet de beste, maar brengt wel wat meer elementen van rust met zich mee. Het probleem is dat tussen 17.30 en 18.00 uur bijna alle winkels sluiten en zelfs de talrijke kraampjes die midden op de centrale Av. Carabobo en aan de zijkanten verdwijnen, waardoor het gebied onveilig wordt. Op dit punt gaan we naar een rustigere wijk, die van de Provence, waar verschillende restaurants zijn; de omgeving is erg mooi, met zachte heuvelachtige stijgingen en dalingen omgeven door dichte bomenrijen en beperkt verkeer. Het diner wordt één van de beste culinaire ervaringen van de hele reis: service, kwaliteit en ambiance staan ​​bovenaan. Na anderhalve kilometer lopen zijn we bij het hotel, midden in de kerstsfeer vermengd met die van de voetbaloverwinning van Nacional. Overal is er muziek en dansen mensen, in een context van duidelijk voelbare vreugde en we zijn er zeker van dat zelfs als er geen feest te vieren was geweest, het succes van hun team hetzelfde zou zijn geweest. De periode vóór Kerstmis is bezaaid met feesten, dansen, eten en drinken die de hele nacht duren, mogelijk gemaakt door de eeuwig milde temperaturen. Ook al lijkt het niet zo, we bevinden ons op 1.500 meter, in het hart van de Andesketen.