De Jardín a Salento

Riosucio

Hoje foi dia de transfer, uma escolha feita também para ver esta região verde na sua amplitude. Com o bilhete adquirido ontem no bolso comparecemos para comer alguma coisa no bar da taberna onde almoçámos ontem (agora somos clientes fiéis) e onde nos é servido um café da manhã rico, particularmente útil num dia em que o almoço será uma mera opinião. O ônibus parece ter saído de um filme dos anos 60, onde talvez já estivesse definido como antigo, sentamo-nos na segunda fila e este será um tiro de sorte: na ausência de ar condicionado, a ventilação é assegurada pelo porta da frente e teto constantemente abertos e de modo que a primeira fila acaba sendo totalmente afetada por eles. Infelizmente, a estrada de terra que leva a Riosucio em cerca de cinquenta km está fechada devido a um deslizamento de terra, o percurso implica, portanto, o regresso aos Andes, mas temos a certeza de que chegaremos a tempo para a ligação ao Salento. Saída às 8h e refazemos a estrada de ontem até encontrar o Rio Caucá: começamos a contorná-lo, curvando-nos para sul; seu curso divide, mas ao mesmo tempo reúne as águas dos Andes ocidentais e centrais. O rio Magdalena (o mais importante do país) está localizado entre os Andes central e oriental, por onde se estende a capital Bogotá. A sua abrangência é considerável principalmente tendo em conta que não estamos num período de chuvas significativas.

No total serão 200 km de uma bela estrada que se torna íngreme no trecho final em direção Riosucio, descansando em colinas sinuosas, onde o velho ônibus caminha, mordendo as curvas com tenacidade. Quando chegamos as nossas pernas já não aguentam ter que ficar paradas agachadas na mesma posição, mas em todo o caso não há muito tempo a perder: check-in para o percurso para Salento com a Flota Occidental, uma ida à casa de banho, a compra de algumas provisões simples e partimos novamente às 13h30 (15 minutos de atraso) desta vez com um meios mais confortáveis. Antes de partir, o motorista faz três vezes o sinal da cruz e recita em voz baixa uma breve invocação, sinal de devoção mas não totalmente tranquilizador para nós, seus passageiros. Ao longo da estrada é curioso ver operadores a cortar a relva em quase todo o lado onde estão e num caso são três, onde um avança com a roçadeira e outros dois seguram uma espécie de tenda para evitar que sejam atiradas pedras aos carros. Há uma sucessão de culturas e pastagens pontilhadas por alguns rebanhos, alternando com cabras ou vacas, num verde contínuo onde a cor da terra quase nunca é visível, tão intensa é a vegetação. A orografia apresenta encostas extremamente íngremes mas sempre cobertas de mato quando não está plantações de café – hoje sob um sol brilhante – e apenas algumas rochas aparecem de vez em quando. Também neste percurso o condutor pára a pedido para deixar ou entrar passageiros, aparentemente sem a presença de pontos de paragem fixos, bastando informá-lo previamente. Serão mais 5 horas de viagem, além das 4 e meia do Jardín. Mas primeiro ainda temos que fazer uma “escala” em Pereira, entrando no caótico centro da cidade até chegar ao terminal; esperamos a ligação com outro veículo conduzido por uma senhora brilhante e com isso partimos novamente pela última hora para Salento, de onde subimos uma estrada íngreme em direção à praça principal e daí em algumas dezenas de metros até o hostal reservado, quando já passa das 18h e já está escuro. Um dia em que não andámos muito e por isso foi cansativo.

Voltamos à praça central, obviamente batizada em homenagem a Simón Bolívar, para tentar entender como contornar o Eje Cafetero amanhã: não há muitas alternativas além de alugar um Willys com motorista, pois o transporte público não poderia garantir viagens eficientes entre os vários pueblos. Dominados pelo cansaço precisamos de recuperar energias e pretendemos fazê-lo enquanto desfrutamos da especialidade gastronómica por excelência da região: la bandaja paisa . Dito isto, paisa é o nome que os orgulhosos habitantes lhes dão (deriva de paesano), nada poderia ser mais adequado para saciar o nosso apetite pela carne e pela cultura em nome da tipicidade. É uma bomba calórica que contém feijão vermelho, arroz, carne picada, carne de porco, ovos, morcela, chicharrồn (torresmo), abacate, banana frita e arepa; é tradicionalmente servido em pratos ovais chamados nerejas (bandejas).

Salento É famosa por suas plantações de café e paisagens exuberantes. É uma aldeia situada numa posição ideal numa planalto suave e característico da região cafeeira, possui casas antigas feitas de cana trançada e barro e possui uma arquitetura colonial, com a única falha de ser muito turística em comparação com Jardín ou outros pueblos. 95% das receitas estão ligadas a este sector e as próprias casas são cada vez menos propriedade dos habitantes locais; os preços elevados induzem as pessoas a vender a estrangeiros e a comprar noutros locais em melhores condições. Tudo isto acabou por distorcer a vida tradicional, tanto que os últimos restantes comentam com pesar a ausência de galos cantando, cerimónias ou outros sinais distintivos de vida no passado. O próprio toque dos sinos ou o latido dos cães incomodam os veraneantes e tenta-se reduzir todos a um silêncio acolhido pelos recém-chegados, em detrimento do aspecto humano e antropológico.

A rua principal, chamada Calle Real, está repleta de turistas e lojas de todos os tipos podem atrair viajantes. No entanto, nos perguntamos o que tantas pessoas estão fazendo aqui quando não se vê ninguém nas típicas aldeias produtoras de café e a caminhada no vale do Cocora é para muitos, mas não para todos; entendemos que muitos vêm aqui para saborear o próprio lugar, sua atmosfera, sem nenhum motivo especial a não ser dar um passeio no início da área onde se encontram as famosas palmeiras de cera. Há muitos jovens e é possível vislumbrar alguns estrangeiros, ainda que sejam muito poucos os que não falam espanhol, enquanto as temperaturas são amenas com manhãs frescas justificadas pelos 1.900 metros de altitude.