Het Titicacameer II

Taquile tussen terrassen, stoffen en paden aan het meer

'S Nachts bereikt de temperatuur nul, maar de dikke, meerlaagse dekens zorgen voor een goede nachtrust. In ieder geval tot de zon opkomt om ons goedemorgen te wensen, eigenlijk altijd te vroeg voor ons, rond vijf uur. Waarschijnlijk zou de introductie van de zomertijd in Peru, als de wijzers niet daadwerkelijk een uur teruggezet worden voor het hele jaar, dit land geen kwaad doen. Je gezicht wassen door water uit een grote bak te halen duurt slechts een paar minuten en we zijn klaar voor het ontbijt dat om 18.30 uur wordt aangekondigd: gebakken brood en ei, vergezeld van thee. Een energieke maaltijd waarmee we de dag met de nodige vastberadenheid tegemoet kunnen treden.

Een uur later begeleiden onze dames ons naar de pier, vanwaar we na de afscheidsfoto's om 7.30 uur vertrekken. Vandaag maakt een dunne laag wolken een deel van de hemel opaalachtig. De boten varen richting Taquile, dat een paar kilometer verderop ligt, maar met onze stille boten zal het een uur varen zijn. Puno ligt nu 35 km van Taquile. We stappen uit en onmiddellijk wachten ons 540 treden die naar de top leiden waar een boog staat, die de hoogste punt van het pad. Niet tevreden besluiten we de top van het eiland te bereiken via een pad omzoomd door stenen hekken om velden en weidegebieden af ​​te bakenen, tot een hoogte van ongeveer 4050 meter.

De gewassen zijn hetzelfde, geen fruit of groenten. Het eiland is minder schoon dan Amantani, maar is mooier, bezield door de vegetatie van een gemarkeerd groen, met veel bloemen om het te verzachten en hoge eucalyptusbomen die wat schaduw bieden. Anders zien we dat gebieden verlaten blijven, naar onze mening als gevolg van de slechte vruchtbaarheid en de aanwezigheid van meer winstgevende alternatieven; mensen geven er de voorkeur aan zich te wijden aan het groeiende toerisme of te emigreren, in plaats van een land te bewerken waarvan ze vanaf het begin weten dat ze er weinig uit zullen kunnen halen. De klimaatveranderingen van de afgelopen jaren voegen meer redenen toe om te vertrekken dan om te blijven. In Amantani wordt echter elk terras netjes onderhouden, een duidelijk teken van een toestand van grotere armoede en een grotere bevolkingsdichtheid.

Er wonen ongeveer 4000 mensen, velen zijn weg voor werk, en het werkelijke aantal inwoners bedraagt ongeveer 1500, maar velen komen terug voor het feest van de plaatselijke beschermheilige San Sebastiano, dat op 19 januari wordt gehouden, meerdere dagen duurt en het meest oprechte ontmoetingsmoment van het hele jaar vertegenwoordigt. Er wordt een processie gehouden die begint bij de parochiekerk en omhoog gaat richting Pachamama en Pachatata; op een gegeven moment verdubbelt het en bereiken de rijen gelovigen de twee heilige toppen. In Taquile wonen echter 2000 inwoners, verdeeld over zes gemeenschappen, ook hier met een burgemeester die hen verenigt en naar buiten toe vertegenwoordigt. Ondanks dat ze niet midden in de oceaan liggen, hebben de eilanden tradities in stand gehouden die teruggaan in de tijd en die ze tot een karakteristieke enclave maken. Taquileni-petten variëren bijvoorbeeld afhankelijk van de burgerlijke staat van de drager. Er is er een voor alleenstaanden, die verschillend wordt uitgevoerd, afhankelijk van of het onderwerp vrij of verloofd is, getrouwd, burgemeester enzovoort.

Kinderen tot vier jaar hebben geen hoed, dan nemen ze de enige. Voordat u gaat trouwen, woont u twee jaar samen. Als u daarmee akkoord gaat, trouwt u. Als er tussentijds kinderen geboren worden, blijven deze bij de rijkere partner. Als er tussen de families geen overeenstemming kan worden bereikt, beslist de gemeente wie voor het kind moet zorgen. Zodra het huwelijk is gesloten, worden de vieringen ondersteund door de vader van de bruidegom en duren ze een week. Alleenstaand zijn wordt negatief bekeken, dus bewoners worden impliciet aangemoedigd om te trouwen en een gezin te stichten. Daarna kun je niet scheiden, wat ook in de rest van Peru wel is toegestaan. De sjerp die mannen gebruiken om hun middel te omwikkelen, vertegenwoordigt het huwelijksgeschenk als een teken van verbondenheid met haar echtgenoot van de kant van de bruid. Het wordt door haar geweven en verbonden met een vlecht van haar eigen haar. Ook op dit eiland heerst een sterk gemeenschapsgevoel, vooral in de rolverdeling, taken of gewassen. Ze spreken de Quechua-taal, ook een schrijftaal.

Terugkeer naar Puno, Coca-museum en laatste avond op Titicaca

Terwijl we afdalen van onze verkenningstocht zien we de stadsbegraafplaats precies naast het voetbalveld liggen, die bijna de tweedeling symboliseert tussen leven en dood, tussen vreugde en verdriet. We bevinden ons op het centrale plein, waar een andere boog opvalt, met daarboven drie treden aan elke kant, wat aangeeft dat er drie gemeenschappen zijn aan de ene kant van het eiland en hetzelfde aantal aan de andere kant. Boven elke trede zijn in steen uitgehouwen gezichten met de typische Andeshoed. Op dit punt nemen we een licht bergafwaarts pad met een prachtig uitzicht op het meer; in wezen wat we de boulevard zouden noemen, behalve dat deze hier fungeert als verbinding tussen de stad en de jachthaven. We stoppen net boven de aanlegsteiger voor een laatste magisch moment. Buiten zittend onder een prachtige zon, fleurige bloemen en een hemels uitzicht, krijgen we plakjes forel à la plancha voorgeschoteld. Kort daarvoor wordt ons getoond hoe een spontaan kruid, mits goed geperst, een uitstekende natuurlijke zeep kan worden.

Op dit punt moeten we het bezoek als afgesloten beschouwen, want er wachten ons drie uur varen voordat we de haven van Puno binnenvaren. De terugreis verloopt soepel en is ook een gelegenheid om onze ideeën over wat we tot nu toe hebben gezien en meegemaakt te reorganiseren, en een plan te maken voor de nabije toekomst, vooral met betrekking tot het bezoek aan Puno, aangezien we nog een paar uur de tijd hebben om te exploiteren. Zodra we uitstappen en de minibus ons heeft teruggebracht naar onze Posada Kusillos, zijn we meteen op pad gegaan om de stad te bezoeken, die weliswaar op zichzelf niet de reis waard is, maar toch op verschillende plaatsen de moeite waard is om zorgvuldig te bekijken. We vertrekken vanuit de kathedraal, waar zojuist een bruiloft is gevierd, in onze oren lijkt de muziek van de Titanic die op de achtergrond zweeft niet het beste voorteken voor het nieuw gevormde stel. Nieuwsgierig wachten we het vertrek van het bruidspaar af, hij is gekleed in een paramilitair uniform en buiten staan ​​veel collega's met hetzelfde uniform op hem te wachten, om een ​​lokale band muziek te zien en te horen zingen met een duidelijk Zuid-Amerikaans tintje. Een prachtige foto waarop het bruidspaar begint te dansen op het kerkhof. Het lijkt voor ons misschien bijna provinciaal, maar het behoudt een beslist authentieke uitstraling.

Een blik op de fel geelblauwe kleuren van het Casa del Corregidor en een wandeling langs de verkeersvrije hoofdader van Jr. Lima voor een snelle blik op de Tempel van San Juan, geld wisselen, we hebben ook wat bolivianos nodig aangezien we morgen naar La Paz gaan, en op zoek gaan naar het Coca Museum. We ontdekken dat hij pas vorig jaar naar een nieuwe locatie is verhuisd en we gaan naar het juiste adres: hier leren we deze plant en alles eromheen kennen, ten goede en ten kwade. Het goede wordt vertegenwoordigd door het gebruik dat het pand er altijd van heeft gemaakt, door het te gebruiken als energiebron en remedie tegen hoogteziekte en door positief gebruik te maken van de eigenschappen ervan. Aan de negatieve kant is er het gebruik dat de westerse wereld ervan maakt, door die ene procent van de hallucinogene stoffen chemisch te extraheren om het om te zetten in cocaïne en bijgevolg in een dodelijk hulpmiddel voor degenen die geen geldige alternatieven in het leven kunnen vinden. Het museum heeft de neiging om de kwaliteiten van de plant onder de aandacht te brengen en de criminalisering ervan te weerleggen, waartoe het vaak leidt als je het alleen in de extreme versie van een verdovend middel ziet. Het moet gezegd worden dat je overal in Peru en Bolivia snoep, koekjes en Cocabladeren te koop, net zoals bijna alle hotels mate de coca aanbieden in zakjes voor het ontbijt, of vaker direct in de bladeren die op de bodem van het kopje worden geplaatst voordat het hete water wordt toegevoegd. Zonder dat iemand eraan verslaafd raakt of, nog minder, hallucineert. Deze avond zullen we zelfs een voortreffelijke dulce de coca proeven: dit kan, vanwege de goede eigenschappen ervan, ertoe leiden dat we verslaafd raken en meer willen.

Eigenlijk willen we de visie van het museum delen: we hebben op de cocabladeren gekauwd en zijn dankbaar dat we, afgezien van een paar lichte hoofdpijn, geen last hebben gehad van de hoogte. Het is echt jammer dat snoepjes niet als souvenir naar Italië kunnen worden gebracht, waarvan het enige neveneffect in geval van misbruik een bezoek aan de tandarts zou zijn. In Puno valt meteen op hoe de bevolking verschillende etnische kenmerken heeft. Velen zijn Aymara, gemiddeld groter dan Quechua en minder gedrongen. Het rechte, ravenzwarte haar valt op, alsof ze natuurlijke glitters op hun hoofd hebben. Het is tijd voor het diner en dat nuttigen we bij Mojsa, een restaurant waar je naast de al genoemde dulce de coca ook kunt genieten van een goede alpaca en een lomozzatado. De tijd is aangebroken om met pensioen te gaan, terwijl er een koude bries over Puno waait waar onze maag helemaal niet van houdt.