Heilige Vallei

Chinchero en de kleuren van de Valle Sagrado

Zelfs vandaag ochtendvertrek met wake-up call om 6.30 uur; ze halen ons op en we gaan de Valle Sagrado ontdekken, waarvan we een deel de voorgaande dagen al hebben bezocht maar zonder deze te bezoeken. Wij starten vanaf Chinchero, wiens positie we vooral bewonderen, genesteld op zachte heuvels die zich naar de horizon verspreiden, allemaal ondergedompeld in het groen van de weilanden. Het dorp valt op door de kerk die op een heilige plek uit het Inca-tijdperk is gebouwd en de terrassen die in het verleden voor de teelt werden gebruikt. Ook hier zul je betoverd worden door de aanblik van de perfecte kruispunten tussen de stenen waaruit de muren bestaan. De markt het is altijd een spektakel, al is het maar vanuit chromatisch oogpunt, waarbij de kleuren van de tentoongestelde kleding en van de exposanten opvallen. Ten behoeve van de toeristen zijn we dan getuige van een was- en verfproces met plantaardige producten, cochinilla, wol. Ook maken wij voor het eerst kennis met de cavia's, leef in deze gelegenheid.

Het is de afgelopen dagen nieuws dat de bouw van de nieuwe luchthaven van Cusco gepland is in Chinchero, momenteel gelegen in het stedelijk gebied; ecologisch gezien is het jammer gezien het prachtige landschap. We gaan verder richting de terrassen van Moray, een pre-Inca-dorp, die concentrisch afdalen als in een arena, met het verschil dat het laboratoria waren die bedoeld waren voor het experimenteren met landbouwsoorten die naar andere gebieden konden worden getransplanteerd. Groei in een beschermde en thermisch geschikte omgeving versterkte de planten voor daaropvolgende teelt in het open veld.

Moray, Maras en de geometrieën van zout

Het dorp Maras heeft niet veel te zeggen, behalve het monument in het midden van het plein, dat de eigenaardigheden van het gebied benadrukt: kerken, Moray-terrassen, zoutvlakten en het Inca-leven. En zij zullen zelf de verdovende middelen zijn Salinas de Maras onze volgende bestemming: terrassen met een andere vorm, kleur en structuur dan die van Moray, deze verzamelen het zout via een klein stroompje heet water met een hoog natriumgehalte dat uit de rotsen opstijgt. Er wordt uitsluitend in het droge seizoen gewerkt, omdat de frequente regenval in de vochtige periode verdamping zou voorkomen. Het aldus gevormde zout is verdeeld in drie lagen: de laag aan de basis wordt gemengd met klei en wordt alleen voor medicinale of cosmetische doeleinden gebruikt, of wordt aan dieren gegeven; in het centrale deel bevindt zich het beslist waardevollere roze zout en in het oppervlakkige deel wordt het witte zout gevormd dat geschikt is voor gebruik in de keuken. Elke tank produceert jaarlijks ongeveer 100 kg zout.

De aanwezigheid van een dergelijke zoute ondergrond heeft echter ook zijn keerzijde, omdat het in de hele regio niet mogelijk is om het water uit welke put dan ook te gebruiken, omdat het zout is en daarom onbruikbaar voor irrigatie. De zoutpannen waren al bekend en geëxploiteerd in het Inca-tijdperk en zorgden in de oudheid voor de kostbare smaakmaker. De zoutpan ontstond dankzij het feit dat er in de oudheid een oceaan in deze delen was, een feit dat werd bewezen door de ontdekking van talrijke fossielen in Cusco. Het schouwspel van dit witte visioen is zeer indrukwekkend; het lijkt erop dat er gedeeltelijk sneeuw is gevallen, terwijl de rest van de vallei bedekt is met groen. We dalen af ​​naar de bodem van de vallei om de stad Urubamba te bereiken, waar een goed lunchbuffet op ons wacht.

Ollantaytambo, Pisac en de avond van cuy in Cusco

Terug naar het noorden wordt de volgende fase weergegeven door Ollantaytambo, wat de levende stad van de Inca's wordt genoemd. Veel achternamen herinneren nog aan deze beschaving en de huizen, althans de fundamenten en het onderste gedeelte, lijken origineel. We klimmen langs de hoge terrassen van de ruïnes om het punt te bereiken waar de tempel zich bevindt, vanwaar we de stad op de bodem kunnen bewonderen en de zeer merkwaardige berg ervoor. Ondertussen vertegenwoordigen de twee gesteenten die we met een beetje fantasie kunnen identificeren als antropomorf, in feite twee profielen van menselijke gezichten tientallen meters hoog. Ze zijn niet gemakkelijk te herkennen, maar eenmaal geïdentificeerd zien ze eruit als sculpturen die door de natuur zijn gegraveerd. Aan dezelfde kant van de rotsachtige berg met uitzicht op Ollantaytambo bevinden zich ook pakhuizen, wat wordt bevestigd door het feit dat er voedselresten zijn gevonden.

Het fort van Ollantaytambo roept ook verontrustende vragen op over hoe het mogelijk was om rotsblokken van een dergelijke omvang en gewicht naar boven te halen. Nu we de irrationele hypothese van buitenaardse hulp a priori hebben verworpen, blijft er alleen nog menselijk verstand over, vergelijkbaar met datgene wat de oude Egyptenaren gebruikten voor de bouw van de piramides. Alles krijgt een bijzonder interessante connotatie, tussen de imposante ruïnes, de stad gemengd tussen verleden en heden en de mystieke verticale muur die eroverheen opdoemt. We laten dit magische beeld achter om de cirkel af te sluiten die ons terugbrengt naar Cusco, met een bezoek aan Pisac, op wiens heuvel de historische ruïnes staan, recht tegenover de grootste begraafplaats in Zuid-Amerika.

Het is eigenlijk een verticale begraafplaats, gelegen op een steile muur gemengd tussen aarde en rotsen, die zeker een intense religieuze betekenis zal hebben. In het Inca-tijdperk werden gaten gegraven waarin de lichamen van de overledenen werden begraven, samen met hun bezittingen, die tijdens het koloniale tijdperk werden geplunderd; momenteel zijn er slechts enkele botten gevonden. Er wordt gedacht dat er grote hoeveelheden goud en edele metalen waren die bedoeld waren om de geesten naar het hiernamaals te vergezellen. De positie van de graven weerspiegelt de rol die ze spelen in het leven binnen de gemeenschap, net zoals sommige beschermd zijn door bakstenen hutten: men denkt dat het burgemeesters of autoriteiten waren. Vreemd genoeg bevindt zich boven de klif, bezaaid met grafgaten, een dorp dat alleen via paden met de rest van de wereld is verbonden. Kinderen moeten twee uur bergafwaarts en vier uur bergopwaarts reizen om naar school te gaan. Het is duidelijk dat ze doordeweeks in de stad Pisac wonen. We dwalen tussen de ruïnes, in een dominante positie boven de vallei, wanneer ons oog op een gegeven moment wordt gevestigd op de mortel waarmee de stenen van een huis worden gelijmd: bij nadere inspectie zien we enkele donkere haartjes, wat bevestigt wat ons is verteld dat de Inca's ze hebben gebruikt om het mengsel te binden. Het lijkt ongelooflijk om ons voor een menselijk artefact uit het pre-Columbiaanse tijdperk te bevinden.

De plaats is altijd rijk geweest aan goud- en zilvermijnen, zozeer zelfs dat er zelfs vandaag de dag nog verschillende juwelierszaken zijn waar kostbare metalen worden bewerkt door stenen te zetten die we zullen kunnen zien voordat we terugkeren. Als het 19.00 uur is zijn we terug in Cusco en vanavond zijn we eindelijk vrij om in alle rust op zoek te gaan naar een restaurant. We kiezen er één die ons vandaag door een reisgenoot werd aanbevolen, langs de Avenida El Sol. En hier vinden we de mogelijkheid om het heerlijke Peruaanse gerecht te proeven, de cuy of cavia. Het vlees is niet slecht, vergelijkbaar met dat van konijn, maar het beitelwerk dat nodig is om het van de botten te scheiden is uiterst arbeidsintensief en uiteindelijk wordt het gerecht koud. Een goede ervaring die ik echter niet één keer per week zou herhalen, ondanks dat de lokale bevolking beweert dat dit het gerecht van de toekomst is, rijk aan eiwitten, zonder cholesterol enzovoort. Ook de manier waarop hij wordt gepresenteerd is zeer macaber: zittend, met zijn mond open en een tomaat als pet. Na de rituele foto's neemt de ober het terug om het in drie delen te snijden en vanaf dat moment begint de poging om het heerlijke vlees eruit te halen. We begeleiden alles met het bier dat nu is gekozen uit de favorieten, Cusquena Negra.