Valle Sagrado

Chinchero y los colores del Valle Sagrado

También hoy salida por la mañana con despertador a las 6.30; nos recogen y nos vamos a descubrir el Valle Sagrado, parte del cual ya hemos visitado en los días anteriores pero sin visitarlo. Empezamos desde chinchero, cuya posición admiramos especialmente, enclavada sobre suaves colinas que se dispersan hacia el horizonte, todas ellas inmersas en el verde de los prados. El pueblo destaca por la iglesia construida sobre un lugar sagrado de la época inca y las terrazas utilizadas antiguamente para el cultivo. Aquí también quedarás encantado con la vista de las perfectas intersecciones entre las piedras que forman las paredes. el mercado siempre es un espectáculo, aunque sólo sea desde el punto de vista cromático, donde destacan los colores de las prendas expuestas y de los expositores. En beneficio de los turistas asistimos entonces a una proceso de lavado y teñido con productos vegetales, cochinilla, lana. También conocemos por primera vez el conejillos de indias, vive en esta ocasión.

Es noticia en los últimos días que se proyecta la construcción del nuevo aeropuerto del Cusco en Chinchero, actualmente ubicado en el casco urbano; Desde el punto de vista medioambiental, es una pena teniendo en cuenta el hermoso paisaje. Continuamos hacia los andenes de Moray, pueblo preinca, los cuales descienden de manera concéntrica como en una arena, con la diferencia de que eran laboratorios destinados a la experimentación de especies agrícolas para ser trasplantadas a otras zonas. El crecimiento en un entorno protegido y térmicamente adecuado fortaleció las plantas para su posterior cultivo en campo abierto.

Moray, Maras y las geometrías de la sal

El pueblo de Maras no tiene mucho que decir, salvo el monumento ubicado en el centro de la plaza, que resalta las peculiaridades de la zona: iglesias, Terrazas de Moray, salares y vida inca. Y serán los propios narcóticos. Salinas de Maras Nuestro próximo destino: terrazas de diferente forma, color y estructura a las de Moray, estas recogen la sal a través de un pequeño chorro de agua caliente con alto contenido de sodio que surge de la roca. Se trabaja exclusivamente en la estación seca, ya que las frecuentes lluvias del período húmedo impedirían la evaporación. La sal así formada se divide en tres capas: la de la base se mezcla con arcilla y se utiliza únicamente con fines medicinales o cosméticos, o se da a los animales, en la parte central se encuentra la sal rosa, decididamente más valiosa, y en la parte superficial se forma la blanca apta para el uso en la cocina. Cada tanque produce alrededor de 100 kg de sal al año.

Sin embargo, la presencia de un subsuelo tan salino tiene su desventaja, ya que en toda la región no es posible utilizar el agua procedente de ningún pozo porque es salada y, por tanto, no se puede utilizar para el riego. Ya conocidas y explotadas en la época inca, las salinas proporcionaban el preciado condimento en la antigüedad. El salar nació gracias a que en la antigüedad existía un océano por estos lares, hecho comprobado con el hallazgo de numerosos fósiles justo en Cusco. El espectáculo de esta visión blanca es muy impresionante, parece que ha nevado parcialmente, mientras que el resto del valle está cubierto de verde. Descendemos hacia el fondo del valle para llegar al pueblo de Urubamba, donde nos espera un buen almuerzo buffet.

Ollantaytambo, Pisac y la tarde del cuy en Cusco

Volviendo al norte la siguiente etapa está representada por Ollantaytambo, lo que se llama la ciudad viva de los Incas. Muchos apellidos todavía recuerdan esta civilización y las casas, al menos los cimientos y la parte baja, parecen originales. Subimos por las altas terrazas de las ruinas hasta llegar al punto donde se encuentra el templo, desde donde podemos admirar la ciudad situada al fondo y la curiosa montaña de enfrente. Mientras tanto, para las dos rocas que con un poco de imaginación podemos identificar como antropomorfas, en realidad representan dos perfiles de rostros humanos decenas de metros de altura. No son fáciles de reconocer, pero una vez identificadas parecen esculturas grabadas por la naturaleza. En el mismo lado de la montaña rocosa que domina Ollantaytambo también hay almacenes, como lo confirma el hecho de que se encontraron restos de alimentos.

La fortaleza de Ollantaytambo también plantea preguntas inquietantes sobre cómo fue posible levantar rocas de tal tamaño y peso. Habiendo rechazado a priori la hipótesis irracional de la ayuda extraterrestre, sólo queda el ingenio humano, similar al utilizado por los antiguos egipcios para la construcción de las pirámides. Todo adquiere una connotación particularmente interesante, entre las imponentes ruinas, la ciudad mezclada entre pasado y presente y el místico muro vertical que se cierne sobre ella. Dejamos este cuadro de magia para concluir el círculo que nos llevará de regreso a Cusco, visitando Pisac, en cuyo cerro se levantan las ruinas históricas, justo frente al El cementerio más grande de Sudamérica..

Se trata en realidad de un cementerio vertical, emplazado sobre un empinado muro mezclado entre tierra y roca, que sin duda tendrá un intenso significado religioso. En la época incaica se cavaban hoyos en cuyo interior se enterraban los cuerpos de los difuntos, junto con sus pertenencias, las cuales eran saqueadas durante la época colonial; Actualmente sólo se encuentran unos pocos huesos. Se cree que había grandes cantidades de oro y metales preciosos destinados a acompañar a los espíritus al más allá. La posición de las tumbas refleja el papel que desempeñaban en la vida dentro de la comunidad, así como hay algunas protegidas por chozas de ladrillo: se cree que eran alcaldes o autoridades. Curiosamente, sobre el acantilado salpicado de fosos funerarios se encuentra un pueblo unido al resto del mundo sólo por caminos, que los niños tienen que recorrer durante dos horas cuesta abajo y cuatro horas cuesta arriba para ir al colegio. Se ve que entre semana viven en el pueblo de Pisac. Deambulamos entre las ruinas, en una posición dominante sobre el valle, cuando en cierto punto nuestra vista se fija en el mortero que pega las piedras de una casa: al mirar más de cerca vemos unos pelos oscuros, confirmando lo que nos han dicho, que los Incas los usaban para unir la mezcla. Parece increíble encontrarnos frente a un artefacto humano de la época precolombina.

El lugar siempre ha sido rico en minas de oro y plata, tanto es así que aún hoy existen varias joyerías donde se trabajan metales preciosos engastando piedras que tendremos la oportunidad de ver antes de regresar. Cuando son las 7pm estamos de regreso en Cusco y esta noche finalmente somos libres para buscar un restaurante en paz. Elegimos uno que nos recomendó un compañero de viaje hoy, por la Avenida El Sol. Y es aquí donde encontramos la oportunidad de degustar el delicioso plato peruano, el cuy o cuy. La carne no está mala, parecida a la del conejo, pero el trabajo de cincelado que requiere separarla de los huesos es extremadamente laborioso y al final el plato se enfría. Sin embargo, una buena experiencia que no repetiría una vez a la semana, a pesar de que los lugareños afirman que es el plato del futuro, rico en proteínas, sin colesterol y demás. También es muy macabra su forma de presentarse: sentado, con la boca abierta y un tomate a modo de gorro. Luego de las fotos rituales, el camarero lo retira para cortarlo en tres partes y a partir de ese momento comienza el intento de extraer la deliciosa carne. Acompañamos todo con la cerveza ahora elegida entre las favoritas, Cusquena Negra.