Den hellige dalen

Chinchero og fargene på Valle Sagrado

Selv i dag morgenavgang med vekking kl 6.30; de henter oss og vi drar for å oppdage Valle Sagrado, som vi allerede har besøkt de foregående dagene, men uten å besøke den. Vi starter fra Chinchero, hvis posisjon vi spesielt beundrer, plassert på myke åser som sprer seg mot horisonten, alle nedsenket i engenes grønne. Landsbyen skiller seg ut for kirken bygget på et hellig sted fra inkatiden og terrassene som tidligere ble brukt til dyrking. Også her vil du bli trollbundet av synet av de perfekte skjæringspunktene mellom steinene som utgjør veggene. Markedet det er alltid et skue, om så bare fra et kromatisk synspunkt, hvor fargene på klærne som vises og på utstillerne skiller seg ut. Til fordel for turister er vi da vitne til en vaske- og fargeprosessen med vegetabilske produkter, cochinilla, ull. Vi gjør også vårt første bekjentskap med marsvin, leve i denne anledningen.

Det er nyheter de siste dagene at byggingen av den nye Cusco-flyplassen er planlagt i Chinchero, som for tiden ligger i byområdet; miljømessig sett er det synd gitt det vakre landskapet. Vi fortsetter mot terrassene til Moray, en pre-inkalandsby, som går ned konsentrisk som i en arena, med den forskjellen at de var laboratorier beregnet på eksperimentering av landbruksarter som skulle transplanteres til andre områder. Vekst i et beskyttet og termisk egnet miljø styrket plantene for etterfølgende dyrking i utmark.

Moray, Maras og saltets geometrier

Landsbyen Maras har ikke mye å si, bortsett fra monumentet som ligger i sentrum av torget, som fremhever særegenhetene i området: kirker, Murene terrasser, saltleie og inkaliv. Og de vil være narkotiske stoffer selv Salinas de Maras vår neste destinasjon: terrasser med annen form, farge og struktur enn Moray, disse samler opp saltet via en liten strøm med varmt vann med høyt natriuminnhold som stiger opp fra fjellet. Det brukes utelukkende i den tørre årstiden, da de hyppige regnet i den fuktige perioden ville forhindre fordampning. Saltet som dannes på denne måten er delt inn i tre lag: det i bunnen er blandet med leire og brukes kun til medisinske eller kosmetiske formål, eller gis til dyr, i den sentrale delen er det desidert mer verdifulle rosa saltet og i den overfladiske delen dannes det hvite som er egnet for bruk på kjøkkenet. Hver tank produserer rundt 100 kg salt hvert år.

Tilstedeværelsen av en slik saltholdig undergrunn har imidlertid sin bakside da det i hele regionen ikke er mulig å bruke vannet som kommer fra noen brønner fordi det er salt og derfor ubrukelig til vanning. Allerede kjent og utnyttet i inkatiden, ga saltpannene det dyrebare krydderet i antikken. Saltpannen ble født takket være det faktum at det i gamle tider var et hav i disse delene, et faktum bevist ved oppdagelsen av en rekke fossiler rett i Cusco. Opptoget av dette hvite synet er veldig imponerende, det ser ut til at det har vært et delvis snøfall, mens resten av dalen er dekket av grønt. Vi går ned mot bunnen av dalen for å nå byen Urubamba, hvor en god lunsjbuffé venter oss.

Ollantaytambo, Pisac og kvelden cuy i Cusco

Går tilbake nordover er neste etappe representert ved Ollantaytambo, det som kalles inkaenes levende by. Mange etternavn husker fortsatt denne sivilisasjonen, og husene, i det minste fundamentene og den nedre delen, ser ut til å være originale. Vi klatrer langs de høye terrassene til ruinene for å nå punktet der tempelet ligger, hvorfra vi kan beundre byen som ligger på bunnen og det veldig nysgjerrige fjellet foran. I mellomtiden, for de to bergartene som vi med litt fantasi kan identifisere som antropomorfe, representerer de faktisk to profiler av menneskelige ansikter titalls meter høy. De er ikke lette å kjenne igjen, men når de først er identifisert ser de ut som skulpturer inngravert av naturen. På samme side av det steinete fjellet med utsikt over Ollantaytambo er det også varehus, bekreftet av at det ble funnet matrester.

Festningen Ollantaytambo reiser også urovekkende spørsmål om hvordan det var mulig å få opp steinblokker av en slik størrelse og vekt. Etter å ha avvist den irrasjonelle hypotesen om utenomjordisk hjelp a priori, gjenstår det bare menneskelig vidd, lik den som ble brukt av de gamle egypterne til byggingen av pyramidene. Alt får en spesielt interessant konnotasjon, blant de imponerende ruinene, byen blandet mellom fortid og nåtid og den mystiske vertikale veggen som ruver over den. Vi forlater dette bildet av magi for å avslutte sirkelen som tar oss tilbake til Cusco, og besøker Pisac, på hvis høyde de historiske ruinene står, rett foran største kirkegård i Sør-Amerika.

Det er faktisk en vertikal kirkegård, som ligger på en bratt vegg blandet mellom jord og stein, som helt sikkert vil ha en intens religiøs betydning. I inkatiden ble det gravd hull der kroppene til de avdøde ble gravlagt sammen med deres eiendeler, som ble plyndret under kolonitiden; for tiden er det bare funnet noen få bein. Det antas at det var store mengder gull og edle metaller ment å følge åndene inn i etterlivet. Plasseringen av gravene gjenspeiler rollen som spilles i livet i samfunnet, akkurat som det er noen beskyttet av murhytter: det antas at de var ordførere eller myndigheter. Merkelig nok, over klippen med begravelseshull er det en landsby knyttet til resten av verden bare via stier, som barn må reise i to timer nedover og fire timer oppover for å gå på skolen. Det er tydelig at i løpet av uken bor de i byen Pisac. Vi vandrer blant ruinene, i en dominerende posisjon over dalen, når øyet vårt på et visst tidspunkt fester seg på mørtelen som limer steinene til et hus: Ved nærmere ettersyn ser vi noen mørke hår, som bekrefter det vi har blitt fortalt, at inkaene brukte dem til å binde blandingen. Det virker utrolig å finne oss selv foran et menneskelig gjenstand fra den førkolumbianske tiden.

Stedet har alltid vært rikt på gull- og sølvgruver, så mye at det også i dag finnes flere smykkebutikker hvor det bearbeides edle metaller ved å sette steiner som vi får anledning til å se før vi returnerer. Når klokken er 19.00 er vi tilbake i Cusco og i kveld er vi endelig fri til å lete etter en restaurant i fred. Vi velger en som ble anbefalt av et reisefølge i dag, langs Avenida El Sol. Og det er her vi finner muligheten til å smake på den deilige peruanske retten, cuyen eller marsvinet. Kjøttet er ikke dårlig, likt det til kanin, men meislingsarbeidet som kreves for å skille det fra beinene er ekstremt arbeidskrevende og til slutt blir retten kald. Men en god opplevelse som jeg ikke ville gjentatt en gang i uken, til tross for at lokalbefolkningen hevder det er fremtidens rett, rik på proteiner, uten kolesterol og så videre. Måten han presenteres på er også veldig makaber: Sittende, med munnen åpen og en tomat som lue. Etter de rituelle bildene tar kelneren den tilbake for å kutte den i tre deler, og fra det øyeblikket begynner forsøket på å trekke ut det deilige kjøttet. Vi ledsager alt med ølet som nå er valgt blant favorittene, Cusquena Negra.