Bolivia – Copacabana

Fra Puno til Copacabana, inn i Bolivia

I dag inneholder programmet endelig en rolig scene, det er bare synd at kvelden ikke var særlig forfriskende. Gårsnattens forkjølelse virket som en hammer på hodet og i dag er vi ganske groggy. Vi kjenner røffheten i høyden mer enn de siste dagene da vi gikk og slet. Våkn opp igjen før kl. 06.00 for å være ved bussterminalen i tide til avgang kl. 07.00 mot Copacabana, Bolivia. Stedet begynner å bli levende, og det er nysgjerrig å se de store selgerne ankomme med varene sine sittende på forsiden av en cyclopousse, presset etter tur av magre sjåfører. Etter å ha nådd det punktet hvor de skal bo hele dagen, betaler de taxisjåføren med noen få mynter og ordner suvenirene på bakken og venter på kundene. Den klassiske bowlerhatten og fargerike klærne gir dem en eleganse som gateselgere vanligvis ikke har.

Denne gangen er bussen fra Tour Peru, avgangen er i tide og vi kan begynne å beundre panoramaet som tilbys av sørsiden av Titicacasjøen. Etter to og en halv times reise, kryssende landsbyer som ligger ved kysten, stopper vi i den siste peruanske butikken, hvor prisene økes dramatisk for turistene som kommer dit. Vi bestemmer oss for å vente med å kjøpe lunsjen vår, vi planlegger å spise noen sjokoladeplater akkompagnert av kokakjeks, på boliviansk territorium. Kort tid etter når vi grenseposten: vi går av bussen og går til et kontor, hvor utgangsstemplene fra Peru er påført uten mange formaliteter; vi fortsetter 200 meter til fots mot en annen bygning for å få tak i de bolivianske og med dette blir vi tullklarert og fri til å komme inn i landet. Bussen går igjen med rundt femten personer om bord, for det meste unge turister som ønsker å oppdage verden.

Copacabana og Cerro Calvario på Titicaca

Rett før klokken ett er den bolivianske tidssonen en time foran den peruanske, vi er endelig kl. Copacabana. Den hadde blitt beskrevet for oss som en ubehagelig by, men i stedet synes vi den er avslappet langs den østlige bredden av Titicaca , nesten ved sjøen, kaotisk som alt annet enn fargerik til det punktet å skape en atmosfære av glede, sannsynligvis også hjulpet av den vakre dagen før ferien. Vi la umiddelbart ut på vandringen mot Cerro Calvario, som har utsikt over byen som om den var dens vokter: aldri har navnet på et fjell vært mer sentrert enn i dag. Hodet virker tynget som en kanonkule og for hvert skritt kjennes trettheten som om det var en steinblokk. Via crucis som fører til toppen ser oss som Kristus som dingler og trasker oppover. Vi ser opp nesten som om vi ber om at veien skal kortes ned, mens vi nå er på 4000 meter. Men høyden ville ikke vært noe problem, gitt den lille høydeforskjellen, hvis bare vi ikke hadde en søvnløs natt bak oss.

På et visst tidspunkt åpner en panoramautsikt over innsjøen, som fra denne vinkelen virker uendelig, og gir oss det motet som er nødvendig for å møte den siste stigningen. Når vi når toppen klemmer vi hverandre som om vi hadde klatret hvem vet hvilken topp; i virkeligheten gjorde vi bare en høydeforskjell på 200 meter, men ved å kjempe mot grensene våre overvant vi trettheten og dette er den sanne betydningen av dagens tur.

Nå kan vi endelig se oss rundt: øynene våre vet ikke lenger hvor de først skal hvile. På venstre side skisserer myke bakker, minst 4200 meter høye, horisonten; foran det blå av innsjøen som ser ut som et hav; under korallfargen av vannet når det runder kysten; deretter kysten av Copacabana, strødd med båter fortøyd som et luksuriøst feriested. Vi bestemmer oss for å gå direkte ned på bysiden for å fullføre krysset, et foretak som vil kreve litt oppmerksomhet ettersom stien blir glatt og stedvis veldig bratt. Med tilbørlig forsiktighet ankommer vi sentrum av byen tiltrukket av musikken til et band.

La oss se hundre musikere fullt kledd i uniform for en seremoni hvis nøyaktige betydning unngår oss, vil vi se en Madonna lene seg på et skrivebord, men i disse delene er enhver anledning, enten sivil eller religiøs, bra for å vise frem messinginstrumentene og spille noen marsjer. Vi har det travelt, da bussen er i ferd med å gå og vi fortsatt må se katedralen; langs hovedgaten må vi passere bandet men det er tid for nasjonalsangen og det virker ikke hyggelig å vandre blant musikerne akkurat når alle hører på hymnen, står stille og stive. Så snart vi er ferdige går vi inn i kirken hvor det, som skjebnen ville, avsluttes et bryllup med vakker bakgrunnsmusikk. Vi klarer å ikke forstyrre hverandre og tar stien som tar oss til bussholdeplassen, denne gangen unngår vi fanfaren og alle tilskuere. På gaten er det rester av store temadekorasjoner med blomster eller roseblader, en slags vakker mandala i en søramerikansk versjon.

Tiquina, El Alto og første nedslag med La Paz

Veistrekningen som fører til La Paz er faktisk den vakreste: terrasser som overstiger en høyde på 4000 meter, med veien som klatrer krummelt mellom fjellene rundt innsjøen og isbreene i bakgrunnen, og gir en siste og fantastisk utsikt over byen vi nettopp har forlatt, for så raskt å miste høyden opp til landsbyen Tiquina for å gå av den andre siden for å gå av den andre siden. Mens mennesker er reservert for komfortable oppskytinger som tar dem til den andre siden på noen få minutter, transporteres kjøretøyene med store lektere og ser vippebil eller buss nesten på overflaten av vannet forårsaker det et minimum av frykt. Med bare ryggsekken risikerer vi ikke å miste eiendelene, men tanken på at bussen kan synke er likevel ikke et ønskelig scenario.

På fortøyningsbanken står gateselgere og steker fisk, som duften er en vanskelig attraksjon å motstå. Vi fortsetter reisen de siste to timene som skiller oss fra La Paz. Den bolivianske hovedstaden kunngjør seg selv med sitt populære nabolag El Alto, hvor flyplassen også ligger på det eneste stedet den kan passe. Det er nødvendig å bruke et par linjer på denne metropolen, en av et slag. Laget for å utnytte gullgruvene i nærheten, fant den sin beliggenhet i en dal som åpner seg ut i platået over 4000 meter høyt. Av denne grunn ligger den i en enorm vugge, nesten som om det var et stadion som konvergerer mot den sentrale og historiske delen, der avenyen kalt Prado går.

De påfølgende utvidelsene, innbyggerne i dag er nærmere to millioner, tvang den til å forlate dalen der den var skjult og beskyttet mot vinden; herfra ble nabolaget El Alto født, opprinnelig beryktet og et reisemål for innvandrere, nå i konstant utvikling takket være utviklingen som landet opplever. Gitt konformasjonen ble følgelig også det urbane veinettet designet for å kunne forene de ulike nabolagene så raskt som mulig. Så det ble besluttet å lage et nettverk av taubaner som klatrer i alle retninger. Eksperimentet startet for noen år siden og ble nylig utvidet med nye linjer. Det er for tiden ni i drift, mens andre er under utredning. Et intelligent system for raskt og effektivt å koble sammen en by som ellers ikke ville vært i stand til å forvaltes, også takket være bytrafikk og trange gater.

Som de fleste søramerikanske land, opplever Bolivia en periode med politisk stabilitet, et positivt faktum som bidrar til å utvikle den allerede magre økonomien. Langs gatene i La Paz kan du fortsatt se mange fattige mennesker og følelsen er som å være i et fattig land; de økende dataene gir opphav til håp, men man lurer på hvordan situasjonen må ha vært inntil for noen år siden. Fellesnevneren for husene er den frilagte mursteinen uten puss, armert betongstavstenger som står fritt, som reiser seg utover første etasje for å anta en mulig fortsettelse av arbeidene. Inntrykket er at når folk har penger, investerer de dem umiddelbart i å kjøpe et vindu, lage en plate eller bygge en vegg.

Når El Alto er ferdig, går veien ned i canyonen der La Paz ligger, og her åpner naturen seg mot dalen, en stort basseng, foret med hus. Mellom basen representert av det historiske sentrum og platået er det en høydeforskjell på 400 meter: en unik by i verden for sine urbane egenskaper. Vi ankommer bussterminalen klokken 15.45, som også er karakteristisk for tverrsnittet av menneskeheten som frekventerer den. Med en taxi kommer vi til hotellet som ligger i en veldig praktisk posisjon for å besøke sentrum, og umiddelbart etter å ha forlatt sekken på rommet la vi avgårde for å oppdage den bolivianske hovedstaden. Vi står umiddelbart overfor heksemarkedet, slik definert for produktene på salg: en sann esoterismens rike, magiske drikker for å kurere sykdommer, finne kjærlighet, arbeid, forbedre seksuell ytelse og så videre, en for hvert ønske. De tørkede lama-fostrene som henger ved inngangen til butikker er spesielt makabre: Dette er nok en amulett som de som skal bygge hus, vanligvis kjøper for gunstige formål og begraver den under hodegavlen i hjørnet. Noen få kjøp for huset som ikke er relatert til magi og middag på en restaurant som ligger på Prado. Du kommer tilbake til fots når bodene nå demonteres og lokale par sprer seg. Også her styres bytransport, når taubanen ikke brukes, via mikroer eller trufis, kollektive minibusser som kjører langs forhåndsetablerte ruter angitt med skilt på frontruten.