Titicacasjøen I

Fra havnen i Puno til de flytende øyene i Uros

Det er ikke tid til å slappe av, også fordi solen byr oss god morgen like etter 5, men vi klarer å sove noen timer til og dette kan bare være bra for oss. Så snart vandringen i Colca er ferdig, legger vi umiddelbart ut for å oppdage Titicacasjøen og dens øyer. Det er to dager med en mer turistaktig profil, men like krevende med tanke på den valgte formelen og høyden. Energigivende frokost med smør og syltetøy, ferskpresset appelsinjuice, mate de coca og nyhakket frukt, mango, avokado og banan. Selv om det vanligvis anses som en åpenbar mat, er brød spesielt velsmakende. De forteller oss at det finnes forskjellige varianter av brødbaking, og det blir et stolthetsmål, kjærlig definert som pancito. Også her setter de opp julekrybbe sammen med juletrærne. Nyhetene vi hører snakker om kalde temperaturer utover det normale i det sentrale og nordlige Peru, mens regnet er sakte med å komme.

Vi legger igjen posen i vår Posada og kun ledsaget av de trofaste ryggsekkene går vi om bord like etter 8. La oss sette seil på et tidspunkt av kunstige øyer Uros, 7 km fra Puno og tilgjengelig med 25 minutters navigering blant sivet. Øyene har en veldig spesiell konstruksjon og historie: siden spanjolene i kolonitiden ønsket å ta innfødte til arbeid i Bolivia i sølvgruvene i Potosi, flyktet de til innsjøen på båter og dannet et slags flytende samfunn. De utnyttet senere totora-sivet, som finnes i store mengder, til å bygge ekte øyer.

Når vi har landet, forklarer landsbyhøvdingen, valgt i rotasjon blant medlemmene av storfamilien, for oss systemet som ble brukt til å bygge øyene: i løpet av vinteren og den fuktige sesongen, når innsjøen inneholder en større mengde vann, bringer dens store trykk ut. totora rotblokker plassert på bunnen; disse begynner å flyte og brukes som en to meter tykk base, deretter legges lag med siv til de blir ytterligere en meter tykke. De lavere ned vil til slutt råtne når de kommer i kontakt med vann, noe som krever konstant tilsetning til overflatelaget. Øyene forankres deretter med pinner eller ved å synke steiner knyttet til tau for å hindre dem i å drive, tatt i betraktning at i dette området er vannet rundt 20 meter dypt. Vi smaker på totoraen og den er tydeligvis vassen, uten noen spesiell smak men langt fra ubehagelig.

Livet her er ganske enkelt, på disse kunstige basene hvor hyttene hviler på den myke og elastiske overflaten av øya. Uroene lever av håndverk og turisme, og utveksler overskudd i Puno i bytte mot det de ikke finner lokalt, grønnsaker og produserte varer. De er veldig flinke til å utnytte innsjøens overflod av fisk, som huser fem forskjellige fiskearter, samt flinke jegere av fugler som gjemmer seg blant sivet. Et veldig delikat aspekt er representert av kjøkkenet, siden øyene fortsatt er laget av siv og lett kan ta fyr. For å unngå ulykker er ovnene plassert på en base av totora-røtter fisket fra havbunnen, som om det var torv, og derfor lite brannfarlig. Det finnes to typer båter, enkle kanoer bygget ved å veve totora siv og større båter som også brukes til transport av voluminøse varer, bygget med samme materiale. For å flyte er sistnevnte fylt med tomme plastflasker, de sier opptil 10 000 stykker, holdt sammen av stenger, og kombinerer dermed det praktiske aspektet med det estetiske. Energien kommer fra solcellepaneler plantet i nærheten av hyttene.

Alt er gitt en folkloristisk og spiselig konnotasjon for turister, faktum gjenstår at forklaringene tydelig formidler ideen om livet til dette lille samfunnet og hvordan øyene er bygget. Den vi besøker har fire kjerner for totalt 22 personer, mens de hundre øyene i Uros har tusen innbyggere. Øylederen valgt på turnus blant familiene er også medlem av Uros-rådet og må vie noen måneder i året til samfunnet. Når befolkningen vokser og det blir nødvendig å lage en ny øy, samarbeider alle i konstruksjonen; men problemet viser seg å være det motsatte, unge mennesker har en tendens til å leve et mindre tilbaketrukket liv og migrere villig til fastlandet, slik at gjennomsnittsalderen øker, med påfølgende risiko for utryddelse av denne spesielle sivilisasjonen. Uroene tilhører den etniske gruppen Aymara og snakker vanligvis dette språket, i tillegg til spansk som de bruker for å kommunisere med resten av Peru og med besøkende.

Navigering mot Amantani og ankomst med familien

Vannet i Titicaca kommer fra kilder som ligger i store høyder eller på platåene, derfor kan det drikkes og renheten er tydelig ved første øyekast med en åpenhet som ligner på fjellvannene våre, med den forskjellen at denne måler nesten 250 km i lengde, og er den høyeste seilbare innsjøen i verden, som ligger på 3810 meter. Sett med en dose fantasi har formen på den omvendte innsjøen en tendens til å ligne en puma, et mytisk dyr som inspirerer til mot og styrke, mens navnet Titicaca på quechua-språket faktisk betyr steinpuma. Den har flere sideelver, men bare en emissær, Desaguadero, som går ned i sørøstlig retning på den bolivianske siden. Fra et politisk synspunkt har Peru 60 % av innsjøen, mens Bolivia har de resterende 40 %. Opprinnelsen til innsjøen er ennå ikke sikker, og for tiden eksisterer tre hypoteser: en isbre, en vulkansk og en tektonisk.

Går sakte, tar lederen av landsbyen oss ved å ro den større båten til en annen øy, desidert mer kommersiell, men som tilbyr noen interessante ideer å fotografere for bedre å forstå denne merkelige sivilisasjonen som flyter på stokkøyer. På dette tidspunktet er det på tide å legge ut på et tre-timers cruise som vil føre til øya, denne gangen ekte, Amantani, som går langs Capachica-halvøya og legger til kai på den avrundede holmen rundt middagstid. Marinaen har grunt og klart vann som ser ut til å være i tropene. I virkeligheten er vi det, men vi er også i en høyde på rundt 3800 meter, noe som gjør det litt mindre attraktivt fra et kystsynspunkt. På den annen side oppdager vi at innsjøen ikke fryser selv i de kaldeste månedene, takket være solinnstrålingen som er sterkere i denne høyden. Vi gjenforenes like bortenfor stranden, hvor det er noen som venter på oss damer kledd i tradisjonelle klær, som vi er tildelt til par eller hele familier.

Amantani mellom dagliglivet, Pachamama og solnedgang

De ser alle like ut, både i klær og fysisk utseende. Vår dame snakker diskret spansk og leder oss mot hjemmet sitt, hvor vi også møter mannen hennes. Han viser oss det lille rommet vårt, enkelt og ryddig. Huset dreier seg om en firkantet gårdsplass; på to sider er det soveområdet og badene, på en annen side, som går ned et par trappetrinn, er det kjøkkenet, lite og mørkt, redusert til det essensielle, og det er umulig å finne innredning som ikke er strengt nødvendig. Når klokken allerede er 14.00, går vi ned og finner vår dame som har lyst matlaging i et hjørne; tilbyr oss lunsj med en quinoasuppe og grillet ost med ris, poteter og grønnsaker, avsluttet med den uunngåelige mate de muna.

Kort tid etter blir også døtrene i skolealder med, komplett med uniformer som skiller dem ut. Vi veksler noen ord med dem også, de er forståelig nok litt sjenerte overfor utlendinger som kommer til huset deres, selv om de må være vant til slike inntrengere nå, men vennlige og veldig høflige i sine svar. Midt på ettermiddagen befinner vi oss sammen med gruppen vår på hovedtorget, oversett av kirken, rådhuset, møtesenteret og et par andre offentlige bygninger. Det må sies at følelsen av fellesskap er veldig dypt forankret i de innfødte befolkningene, slik den var i inka-sivilisasjonen. Turistene som går i land er likt fordelt på familiene som er involvert i et rotasjonssystem; det samme skjer med dyrkingene på øya, der hver av de ti kommunene som utgjør Amantani, dedikerer seg til pleie av en sort hvert år. Alt blir deretter delt og byttet i henhold til nøyaktige regler på innsamlingstidspunktet. I sin tur hviler jordene til en av kommunene en hel sesong for å kunne prestere bedre i de påfølgende.

Innbyggerne er hovedsakelig dedikert til jordbruk, i en svært dårlig form da høyden ikke tillater dyrking av frukt eller grønnsaker. De dyrker poteter med vakre hvite eller rosa blomsterstander, i Peru er det 400 varianter, quinoa, gulrøtter, hvit mais og gås, en typisk knoll i Andesfjellene. I denne sesongen er regnet sakte med å komme, så det er bekymring for resultatet av innhøstingen. Vi kan ikke forstå hvorfor det ikke er vanningssystemer som trekker inn ferskvannet i Titicaca. Fattigdomstilstanden som lokalbefolkningen befinner seg i kan være årsaken, men vi er ikke klar over det faktum at ingen offentlige eller samfunnsmessige inngrep har blitt satt i verk for å bøte på problemet: faktum er fortsatt at ingen har motoriserte kjøretøy. Livet som innbyggerne lever ser ut til å være basert på livsopphold; i tillegg til landbruk, dedikerer menn og kvinner seg til å lage håndverksprodukter som skal selges til turister eller byttes ved de sjeldne anledningene når de drar til Puno. Når landbruket dikterer nedetiden, emigrerer menn til byene på fastlandet for å se etter arbeid som lar dem brødfø familien sin. Vanligvis har hvert par seks eller syv barn.

I Amantani har hvert samfunn en leder som har vervet i ett år og en ordfører som representerer øya, hvis mandat varer i fire år. Det er en barneskole og en høyskole, et akuttsykehus, men når mer alvorlige tilfeller oppstår blir de syke overført til Puno. I Amantani er innbyggerne av den etniske gruppen Quechua, så hvis de må snakke med Uros er den eneste måten å forstå hverandre på å snakke på spansk. Quechua og Aymara er to forskjellige språk og de kjenner bare noen få uttrykk. Religion er en form for katolisisme implantert på original tro, derfor er resultatet en blanding mellom vår Gud og Pachamama, Moder Jord, som igjen forutser en overlegen enhet. Det som er slående og får oss til å reflektere er den hierarkiske rekkefølgen de tror på: på toppen er det Gud, så Jorden eller Naturen, så mennesket på slutten av de to første. I vår kultur kan selv de mest inderlige troende sette Gud først, men mennesket kommer foran naturen.

Øya Amantani kulminerer med to små topper noen hundre meter fra hverandre. Den høyeste er dedikert til Pachamama, moder Jord, mens den andre bærer navnet Pachatata, far Sky. Fra hovedtorget i byen går vi mot den første langs en perfekt asfaltert sti blant avlinger som når opp nær det høyeste punktet, som ligger på 4150 meter. Det er best å ta det sakte, stigningen er mild, men høyden er merkbar; Når du har funnet riktig rytme mellom pust og skritt, kan du øke tempoet, og pass på å ikke øke pulsen for mye. En takt som i stedet tar et sprang når du kommer halvveis, og du kan beundre de forrevne kystene langs det rolige vannet i innsjøen. Solen som forlenger skyggene mens det er i ferd med å synke inn i det fjerne vest, tilbyr det et ytterligere snev av magi til dette stedet som allerede er det full av energi.

Vi gjør et par svinger mot klokken rundt den sirkulære veggen for å komme med et ønske, i henhold til lokal skikk, og uten å betale går vi raskt ned for å ta sti som går opp mot Pachatata. Vårt er et kort kappløp med tiden før solen forsvinner med sine stråler, som i mellomtiden har blitt glødende oransje. Også i dette tilfellet er utsikten fantastisk, ytterligere pyntet av solnedgang som utstråler en følelse av varme selv om vi befinner oss i stor høyde på en forblåst topp. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan de tidligere sivilisasjonene Tiwanaku først og Inca senere koblet disse stedene til religiøse aspekter, sannsynligvis ansett som nærmere enhver guddommelighet, et punkt for forbindelse mellom den Høyeste og mennesket, med naturens uforlignelige mellomledd.

Når vi går ned kan øyet ikke la være å se til venstre, mot det scenen fortsatt fulle av rødlige farger som ser ut til å sette alt de berører i brann, helt til vi ankommer byen. Her finner vi datteren til ekteparet som er vert for oss som ønsker oss velkommen, som vi skal reise hjem med. Selv om hun bare er fjorten, har den lille jenta en fin måte å gjøre ting på og vi klarer å snakke sammen om flere temaer mens vi går langs smugene som tar oss tilbake til overnattingsstedet vårt. Til middag serverer klosteret hvetesuppe og omelett med ris, alt enkelt men smakfullt. Kvelden er imidlertid ikke over ennå: ungjenta får i oppgave å ta oss med til en fest i flerbrukshallen i landsbyen, hvor en gruppe som spiller folkemusikk opptrer. Showet er organisert for turister på ferie på øya, men tilstedeværelsen av barn og damer med typiske klær får oss til å tenke at lokale festivaler ikke er veldig forskjellige. For bedre å integrere og gjøre alt mer realistisk, bringer de oss klær som deres inn i rommet før de drar hjemmefra, og når vi tar dem på, kan vi føle oss som en del av fellesskapet i det minste for en dag. Rett før klokken 22 kommer vi hjem i følge med brudepiken vår og tar farvel med henne på gårdsplassen til huset.