Lac Titicaca I

De la gare de Puno aux îles flottantes des Uros.

Il temps de détente n'est pas une priorité, car le soleil nous offre son lever peu après 5 heures, mais nous parvenons à dormir quelques heures de plus et cela ne peut que être bénéfique. Immédiatement après la randonnée dans le Colca, nous partons à la découverte du lac Titicaca et de ses îles. Nous prévoyons deux jours selon le profil le plus touristique, mais tout aussi exigeants en raison du type d'activité et de l'altitude. Petit-déjeuner énergisant avec beurre et confiture, jus d'orange fraîchement pressé, mate de coca et fruits coupés sur place : mangue, avocat et banane. Bien que souvent considéré comme un aliment banal, le pain est particulièrement savoureux. On nous dit qu'il existe différentes variétés de pains et cela devient une source de fierté, affectueusement appelé "pancito".I préparatifs pour Noël se poursuivent également ici, avec la mise en place des décorations et des sapins de Noël. Les informations que nous recevons font état d'un froid inhabituellement intense dans le centre et au nord du Pérou, tandis que les pluies tardent encore à arriver.

Nous laissons notre valise dans notre hôtel et, accompagnés uniquement de nos sacs à dos, nous partons peu après 8h. Partons Au lieu de îles artificielles d'Uros, situées à 7 km de Puno et accessibles en 25 minutes en bateau à travers les roseaux. Les îles présentent une construction et une histoire très particulières : car, à l'époque coloniale, les Espagnols souhaitaient emmener des populations indigènes pour travailler dans les mines d'argent de Potosi', elles ont fui vers le lac sur des bateaux et ont constitué une sorte de communauté flottante. Par la suite, elles ont exploité les roseaux de totora, abondamment présents, pour construire de véritables îles.

Une fois débarqués au village, où un membre de la famille élargie est désigné à tour de rôle pour ce poste, il nous explique le système utilisé pour construire les îles : pendant la saison froide et humide, lorsque le lac contient une plus grande quantité d'eau, sa pression fait remonter des structures importantes. blocs de racines de totoire matériaux au fond ; ces derniers commencent à flotter et sont utilisés comme base épaisse de deux mètres, puis on ajoute des couches de roseaux jusqu'à atteindre une épaisseur d'un autre mètre. Ceux qui se trouvent en bas, au contact de l'eau, finiront par pourrir, ce qui nécessite un ajout constant sur la couche supérieure. Les îles sont ensuite fixées avec des pieux ou en enfonçant des pierres attachées à des cordes pour empêcher leur dérive, compte tenu du fait que dans cette zone, l'eau a une profondeur de 20 mètres. On goûte la totora et on constate évidemment qu'elle est aqueuse, sans saveur particulière mais loin d'être désagréable.

La vie ici est assez simple, sur ces structures artificielles où les huttes sont posées sur la surface souple et élastique de l'île. Les Uros vivent grâce à l'artisanat et au tourisme, échangeant avec Puno leurs excédents contre ce qu'ils ne parviennent pas à trouver sur place : légumes et objets artisanaux. Ils excellent dans l'exploitation de la richesse piscicole du lac, qui abrite cinq espèces différentes de poissons, ainsi que dans la chasse aux oiseaux qui se cachent parmi les roseaux. Un aspect très délicat est la cuisine, car les îles sont faites de roseaux et pourraient facilement prendre feu. Pour éviter les accidents, les cuisinières sont posées sur une base de racines de totora pêchées au fond, comme de la tourbe, et sont donc peu inflammables.Il sont de deux types de bateaux : des petites canoes fabriquées en tressant des cannes de toor et des bateaux plus grands, également utilisés pour le transport de marchandises volumineuses, construits avec le même matériau. Ces derniers, afin de flotter, sont remplis de bouteilles en plastique vides, selon les informations, jusqu'à 10 000 unités, maintenues ensemble par les cannes, ce qui combine ainsi l'aspect pratique à celui esthétique. L'énergie est fournie par des panneaux solaires installés près des cabanes.

Tout cela prend une connotation folklorique et attrayante pour les touristes, mais il est clair que ces explications permettent de comprendre la vie de cette petite communauté et la manière dont les îles sont construites. Celle que nous visitons compte quatre petits villages, soit un total de 22 personnes, tandis que les cent îles des Uros abritent environ mille habitants. L'île principale est choisie par rotation parmi les familles et fait également partie du conseil des Uros, et doit consacrer quelques mois par an à la communauté.Lorsque la population augmente et qu'il devient nécessaire de créer une nouvelle île, chacun contribue à sa construction ; cependant, le problème est l'inverse : les jeunes ont tendance à vivre dans un environnement moins isolé et migrent volontiers sur terre, ce qui fait augmenter l'âge moyen, avec les risques que cela entraîne pour cette civilisation particulière. Les Uros sont d'origine Aymara et parlent couramment cette langue, ainsi que l'espagnol, qui leur permet de communiquer avec le reste du Pérou et avec les visiteurs.

Navigation vers Amantani et arrivée en famille

L'eau du lac Titicaca provient de sources situées à haute altitude ou sur les plateaux, elle est donc entièrement potable et sa pureté se révèle dès le premier coup d'œil grâce à une transparence semblable à celle de nos petits lacs de montagne. La différence étant que ce lac mesure presque 250 km de long, et constitue le plus grand lac navigable du monde, situé à 3810 mètres. Si l'on fait preuve d'imagination, la forme du lac inversé ressemble à un puma, un animal mythique qui inspire courage et force. Le nom "Titicaca" en langue quéchua signifie littéralement "puma de pierre". Il possède plusieurs sources mais une seule issue, le Desaguadero, qui descend vers l'est sur la rive bolivienne. Du point de vue politique, le Pérou détient 60 % du lac, tandis que la Bolivie possède les 40 % restants.Les origines du lac ne sont pas encore certaines et trois hypothèses existent actuellement : une liée à la glace, une volcanique et une tectonique.

En nous déplaçant lentement, le chef du village nous emmène en bateau sur une autre île, nettement plus fréquentée, mais qui offre quelques points intéressants à photographier pour mieux comprendre cette étrange civilisation flottante sur des îles de bambou. À ce stade, il est temps de partir en croisière d'une heure qui nous mènera jusqu'à l'île d'Amantani, véritable île, en longeant la péninsule de Capachica et en accostant à l'îlot aux formes arrondies vers midi. Le port présente des eaux peu profondes et claires, donnant l'impression d'être dans les tropiques. En réalité, nous le sommes, mais nous sommes également situés à une altitude d'environ 3800 mètres, ce qui le rend moins attrayant pour la baignade.Inversement, nous découvrons que le lac ne gèle même pas pendant les mois les plus froids, grâce aux rayonnements solaires, qui sont plus intenses à cette altitude. Nous nous retrouvons peu après la plage, où nous attendent des... messieurs vêtus de vêtements traditionnels, nous sommes répartis en couples ou en familles entières.

Au cœur de la vie locale, Pachamama et le coucher du soleil.

Tout semble identique, tant au niveau des vêtements que de l'apparence physique. Notre hôte parle un espagnol correct et nous conduit à sa maison, où nous rencontrons également son mari. Elle nous montre notre chambre, simple et bien rangée. La maison est organisée autour d'une cour carrée ; sur deux côtés se trouvent la zone nuit et les sanitaires, tandis qu'en descendant quelques marches, on accède à la cuisine, petite et sombre, réduite à l'essentiel, et il est impossible de trouver quoi que ce soit qui ne soit strictement nécessaire. Vers 14h, nous descendons et trouvons notre hôte en train de... Cuisiner dans un coin; nous y prenons le déjeuner avec une soupe à base de quinoa et du fromage grillé accompagné de riz, de pommes de terre et de légumes, pour terminer par l'incontournable "mate de muna".

Quelques instants plus tard, nos filles, en âge scolaire, arrivent également avec leur uniforme distinctif. Nous échangeons quelques mots avec elles ; elles sont naturellement un peu méfiantes envers les étrangers qui débarquent dans la maison, bien qu'elles devraient être habituées à de telles intrusions. Elles sont cependant très aimables et polies dans leurs réponses. Vers le milieu de l'après-midi, nous sommes tous rassemblés sur la place principale, où se trouvent l'église, le conseil municipal, un centre de rencontre et quelques autres bâtiments publics. Il faut noter que chez les populations locales, le sentiment de communauté est très fort, comme c'était également dans la civilisation Inca.Les touristes débarquant sont répartis équitablement entre les familles concernées grâce à un système de rotation ; la même chose s'applique aux cultures sur l'île, où chaque commune parmi les dix qui composent Amantani se consacre chaque année à la culture d'une variété. Tout est ensuite divisé et échangé selon des règles précises lors de la récolte. À tour de rôle, les terres d'une des communes reposent pendant une saison entière afin de mieux produire dans les saisons suivantes.

Les habitants sont principalement des agriculteurs, mais leur activité est très limitée car le sol ne permet pas de cultiver ni des fruits, ni des légumes. On y trouve des pommes de terre aux belles fleurs blanches ou roses, ainsi que de la quinoa, des carottes, du maïs blanc et de l'oignon, une tuberque typique des Andes. Pendant cette saison, les pluies tardent à arriver, ce qui suscite des inquiétudes quant au rendement de la récolte. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'existe pas de systèmes d'irrigation pour utiliser l'eau douce du lac Titicaca. La pauvreté des habitants pourrait en être la cause, mais nous ne savons pas pourquoi aucun dispositif public ou communautaire n'a été mis en place pour résoudre ce problème : le fait est que personne ne dispose de moyens de transport.La vie des habitants semble rythmée par le travail et la subsistance. Outre l'agriculture, les hommes et les femmes s'adonnent à la fabrication d'articles artisanaux pour les vendre aux touristes ou les échanger lors des rares occasions où ils se rendent à Puno. Lorsque l'agriculture connaît ses périodes creuses, les hommes émigrent dans les villes de la terre ferme pour trouver un emploi qui leur permette de subvenir aux besoins de leur famille. Généralement, chaque couple a six ou sept enfants.

À Amantani, chaque communauté dispose d'un chef qui occupe ses fonctions pendant un an et d'un maire pour représenter l'île, dont le mandat dure quatre ans. Il existe une école primaire et un collège, un hôpital pour les urgences, mais lorsque des cas plus graves surviennent, les malades sont transférés à Puno. À Amantani, les habitants sont d'origine quéchua, il est donc nécessaire de parler espagnol pour communiquer avec les Uros. Le quéchua et l'aymara sont deux langues différentes, et seules quelques expressions sont connues. La religion est une forme de catholicisme implantée sur les croyances originales, ce qui entraîne un mélange entre notre Dieu et la Pachamama, la Terre Mère, qui à son tour représente une entité supérieure.Ce qui est frappant et invite à la réflexion, c'est l'ordre hiérarchique qu'ils adoptent : Dieu est en premier, suivi par la Terre ou la Nature, puis l'homme en dernier. Dans notre culture, même les plus fervents peuvent placer Dieu en premier, mais l'homme précède la Nature.

L'île d'Amantani culmine avec deux petites cimes séparées par seulement quelques centaines de mètres. La plus haute est dédiée à Pachamama, la Terre Mère, tandis que la seconde porte le nom de Pachatata, le Père Ciel. À partir de la place principale du village, nous nous dirigeons vers la première le long d'un sentier parfaitement pavé et... au milieu de champs cultivés L'ascension est possible jusqu'à proximité du point culminant, situé à 4150 mètres. Il est préférable de s'y prendre tranquillement, car la montée est douce mais l'altitude se fait sentir ; une fois que l'on a trouvé le bon rythme entre respiration et pas, il est possible d'augmenter le tempo en faisant attention à ne pas faire trop travailler le cœur. Le rythme cardiaque marque alors un pic lorsque l'on atteint la moitié de l'ascension et qu'on peut admirer les côtes accidentées au bord des eaux calmes du lac. Le soleil qui prolonge les ombres. tandis qu'il s'apprête à plonger au plus profond de l'ouest, il ajoute une touche magique supplémentaire à cet endroit déjà enchanteur. plein d'énergie.

Faisons quelques tours dans le sens inverse autour de la muraille circulaire pour formuler une vœu, comme c'est la coutume locale, et, sans payer, descendons rapidement pour accéder au chemin qui monte vers le Pachatata. Notre séjour est une course contre la montre avant que le soleil ne disparaisse avec ses rayons, qui sont désormais d'un orange incandescent. La vue reste magnifique, et est encore plus embellie par... coucher du soleil On ressent une sensation de chaleur, malgré notre altitude sur ce promontoire balayé par le vent. Il est facile d'imaginer comment les civilisations anciennes, les Tiwanakus puis les Incas, ont associé ces lieux à des aspects religieux, probablement considérés comme plus proches de chaque divinité, un point de connexion entre le Divin et l'humain, grâce à la formidable aide de la Nature.

Alors que nous descendons, notre regard ne peut s'empêcher de se tourner vers la gauche, vers cet scène Toujours aussi chargé de couleurs rouges qui semblent enflammer tout ce qu'elles touchent, jusqu'à notre arrivée dans le village. Ici, nous sommes accueillis par la fille du couple qui nous héberge, avec lequel nous rentrerons chez nous. Bien qu'elle n'ait que 14 ans, cette jeune fille a un charme certain et nous pouvons échanger sur de nombreux sujets pendant que nous parcourons les ruelles qui nous ramènent à notre hébergement. Pour le dîner, l'auberge propose une soupe de blé et des œufs brouillés avec du riz, tout est simple mais savoureux. Cependant, la soirée n'est pas encore terminée : la jeune fille est chargée de nous emmener dans une fête dans la salle polyvalente du quartier, où un groupe joue de musique folklorique.Le spectacles sont organisés pour les touristes en vacances sur l'île, mais la présence d'enfants et de femmes vêtues de tenues traditionnelles nous fait penser que les fêtes locales ne diffèrent pas beaucoup. Pour mieux nous intégrer et rendre le tout plus réaliste, avant de partir de chez nous, on nous fournit des vêtements similaires à ceux des habitants, et une fois portés, nous pouvons nous sentir partie intégrante de la communauté pendant au moins une journée. Peu avant 22h, nous rentrons chez nous accompagnés de notre compagne et nous disons au revoir à celle-ci dans l'cour d'la maison.