Lago Titicaca I

Do porto de Puno às ilhas flutuantes dos Uros

Não há tempo para relaxar, até porque o sol nos dá bom dia pouco depois das 5, mas conseguimos dormir mais algumas horas e isso só pode ser bom para nós. Assim que terminar o trekking em Colca, partiremos imediatamente à descoberta do Lago Titicaca e suas ilhas. São dois dias com um perfil mais turístico mas igualmente exigentes em termos da fórmula escolhida e da altitude. Pequeno-almoço energético com manteiga e compota, sumo de laranja espremido na hora, mate de coca e fruta acabada de cortar, manga, abacate e banana. Embora geralmente considerado um alimento óbvio, o pão é particularmente saboroso. Contam-nos que existem diferentes variedades de pão e isso torna-se motivo de orgulho, carinhosamente definido como pancito. Também aqui estão montando o presépio junto com as árvores de Natal. As notícias que ouvimos falam de temperaturas frias além do normal no centro e norte do Peru, enquanto as chuvas demoram a chegar.

Deixamos a bolsa em nossa Posada e acompanhados apenas pelas fiéis mochilas embarcamos logo após as 8. Vamos navegar em um momento de ilhas artificiais de Uros, a 7 km de Puno e acessível em 25 minutos de navegação entre os juncos. As ilhas têm uma construção e uma história muito particulares: como na época colonial os espanhóis queriam levar nativos para trabalhar na Bolívia nas minas de prata de Potosi, fugiram para o lago em barcos e formaram uma espécie de comunidade flutuante. Posteriormente exploraram os juncos totora, encontrados em grande quantidade, para construir verdadeiras ilhas.

Depois de desembarcarmos, o chefe da aldeia, eleito rotativamente entre os membros da família alargada, explica-nos o sistema utilizado para construir as ilhas: durante o inverno e a estação húmida, quando o lago contém maior quantidade de água, a sua pressão faz sair grandes blocos de raiz totora colocado na parte inferior; estes começam a flutuar e são usados ​​​​como base de dois metros de espessura, depois são adicionadas camadas de junco até atingirem outro metro de espessura. Os que estão mais abaixo acabarão por apodrecer quando em contato com a água, o que requer adição constante à camada superficial. As ilhas são então ancoradas com paus ou com pedras afundadas amarradas a cordas para evitar que fiquem à deriva, tendo em conta que nesta zona a água tem cerca de 20 metros de profundidade. Provamos a totora e ela é obviamente aguada, sem nenhum sabor particular, mas longe de ser desagradável.

A vida aqui é bastante simples, nestas bases artificiais onde as cabanas assentam na superfície macia e elástica da ilha. Os Uros vivem do artesanato e do turismo, trocando os excedentes de Puno por aquilo que não encontram localmente, vegetais e produtos manufaturados. São muito bons a explorar a abundância de peixes do lago, que alberga cinco espécies diferentes de peixes, bem como bons caçadores de aves que se escondem entre os juncos. Um aspecto muito delicado é representado pela cozinha, pois as ilhas ainda são feitas de junco e podem facilmente pegar fogo. Para evitar acidentes, os fogões são colocados sobre uma base de raízes de totora pescadas no fundo do mar, como se fossem turfa e, portanto, pouco inflamáveis. Existem dois tipos de barcos, canoas simples construídas com a tecelagem de junco totora e barcos maiores que também são utilizados para o transporte de mercadorias volumosas, construídos com o mesmo material. Para flutuar, estes últimos são recheados com garrafas plásticas vazias, dizem até 10 mil peças, unidas por hastes, aliando assim o aspecto prático ao estético. A energia vem de painéis solares instalados perto das cabanas.

Tudo tem uma conotação folclórica e comestível para os turistas, a verdade é que as explicações transmitem claramente a ideia da vida desta pequena comunidade e de como as ilhas são construídas. Aquela que visitamos tem quatro núcleos para um total de 22 pessoas, enquanto as cem ilhas dos Uros têm mil habitantes. O líder da ilha escolhido em rodízio entre as famílias também é membro do conselho dos Uros e deve dedicar alguns meses por ano à comunidade. Quando a população cresce e é necessária a criação de uma nova ilha, todos colaboram na sua construção; no entanto, o problema acaba por ser o oposto, os jovens tendem a viver uma vida menos reclusa e a migrar voluntariamente para o continente, pelo que a idade média aumenta, com os consequentes riscos de extinção desta civilização particular. Os Uros são da etnia aimará e costumam falar esta língua, além do espanhol que utilizam para se comunicar com o resto do Peru e com os visitantes.

Navegação rumo a Amantani e chegada com a família

A água do Titicaca provém de nascentes localizadas em grandes altitudes ou nos planaltos, portanto é toda potável e a sua pureza é evidente à primeira vista com uma transparência semelhante à dos nossos lagos de montanha, com a diferença que este mede quase 250 km de comprimento, sendo o lago navegável mais alto do mundo, situado a 3810 metros. Visto com uma dose de imaginação, o formato do lago invertido tende a lembrar um puma, animal mítico que inspira coragem e força, enquanto o nome Titicaca na língua quíchua significa na verdade puma de pedra. Possui vários afluentes, mas apenas um emissário, o Desaguadero, que desce em direção sudeste pelo lado boliviano. Do ponto de vista político, o Peru detém 60% do lago, enquanto a Bolívia detém os restantes 40%. As origens do lago ainda não são certas e atualmente existem três hipóteses: uma glacial, uma vulcânica e uma tectônica.

Movendo-se lentamente, o chefe da aldeia leva-nos a remo no barco maior até outra ilha, decididamente mais comercial, mas que oferece algumas ideias interessantes para fotografar para melhor compreender esta estranha civilização que flutua nas ilhas de cana. Neste ponto é hora de embarcar num cruzeiro de três horas que o levará à ilha, desta vez real, de Amantani, contornando a península de Capachica e atracando no ilhéu arredondado por volta do meio-dia. A marina tem águas rasas e claras que parecem estar nos trópicos. Na realidade estamos, mas também estamos a uma altitude de cerca de 3800 metros, o que a torna um pouco menos atractiva do ponto de vista marítimo. Por outro lado, descobrimos que o lago não congela nem nos meses mais frios, graças à radiação solar, que é mais forte nesta altitude. Estamos reunidos logo depois da praia, onde há alguns nos esperando senhoras vestidas com roupas tradicionais, ao qual somos atribuídos a casais ou famílias inteiras.

Amantani entre o cotidiano, a Pachamama e o pôr do sol

Todos parecem iguais, tanto nas roupas quanto na aparência física. Nossa senhora fala um espanhol discreto e nos conduz até sua casa, onde também encontramos seu marido. Ele nos mostra nosso quartinho, simples e arrumado. A casa gira em torno de um pátio quadrado; de dois lados fica a zona de dormir e as casas de banho, do outro lado, descendo alguns degraus, fica a cozinha, pequena e escura, reduzida ao essencial, sendo impossível encontrar móveis que não sejam estritamente necessários. Quando já são 14h descemos e encontramos nossa senhora decidida cozinhando em um canto; oferece-nos um almoço com sopa de quinoa e queijo grelhado com arroz, batatas e legumes, finalizado pelo inevitável mate de muna.

Pouco depois, juntam-se também a nós as filhas em idade escolar, com uniformes que as distinguem. Trocamos algumas palavras com eles também, eles são compreensivelmente um pouco tímidos com os estrangeiros que vêm à sua casa, mesmo que já devam estar habituados a tais intrusos, mas amigáveis ​​e muito educados nas suas respostas. A meio da tarde encontramo-nos com o nosso grupo na praça principal, dominada pela igreja, pela Câmara Municipal, pelo centro de reuniões e por alguns outros edifícios públicos. É preciso dizer que o sentido de comunidade está muito enraizado nas populações nativas, como estava na civilização Inca. Os turistas que desembarcam são divididos igualmente entre as famílias envolvidas em sistema de rodízio; o mesmo acontece com os cultivos da ilha, onde cada um dos dez municípios que compõem Amantani se dedica todos os anos ao cuidado de uma variedade. Tudo é então dividido e trocado de acordo com regras precisas no momento da coleta. Por sua vez, as terras de um dos municípios ficam em repouso durante uma temporada inteira para poderem ter melhor desempenho nas subsequentes.

Os habitantes dedicam-se sobretudo à agricultura, de forma muito precária pois a altitude não permite o cultivo de frutas ou legumes. Cultivam batatas com lindas inflorescências brancas ou rosadas, no Peru existem 400 variedades, quinoa, cenoura, milho branco e ganso, tubérculo típico dos Andes. Nesta época as chuvas demoram a chegar, por isso há preocupação com o resultado da colheita. Não conseguimos compreender por que não existem sistemas de irrigação que aspirem as águas doces do Titicaca. O estado de pobreza em que os habitantes locais se encontram pode ser a razão, mas não temos consciência do facto de não terem sido implementadas quaisquer intervenções públicas ou comunitárias para remediar o problema: a verdade é que ninguém possui veículos motorizados. A vida que os habitantes levam parece ser baseada na subsistência; além da agricultura, homens e mulheres dedicam-se à preparação de produtos artesanais para vender aos turistas ou para trocar nas raras ocasiões em que vão a Puno. Quando a agricultura dita o seu tempo de inatividade, os homens emigram para as cidades do continente em busca de trabalho que lhes permita alimentar a família. Normalmente cada casal tem seis ou sete filhos.

Em Amantani cada comunidade tem um líder que ocupa o cargo por um ano e um prefeito que representa a ilha, cujo mandato dura quatro anos. Há uma escola primária e um colégio, um hospital para emergências, mas quando surgem casos mais graves os doentes são transferidos para Puno. Em Amantani os habitantes são da etnia Quechua, portanto se tiverem que falar com os Uros a única forma de se entenderem é conversando em espanhol. O quíchua e o aimará são duas línguas diferentes e conhecem apenas algumas expressões. A religião é uma forma de catolicismo implantada em crenças originais, portanto o resultado é uma mistura entre o nosso Deus e a Pachamama, a Mãe Terra, que por sua vez prevê uma entidade superior. O que chama a atenção e nos leva a refletir é a ordem hierárquica em que acreditam: no topo está Deus, depois a Terra ou a Natureza, depois o homem no final dos dois primeiros. Na nossa cultura, mesmo os crentes mais fervorosos podem colocar Deus em primeiro lugar, mas o homem vem antes da Natureza.

A ilha de Amantani culmina com dois pequenos picos separados por algumas centenas de metros. O mais alto é dedicado a Pachamama, mãe Terra, enquanto o segundo leva o nome de Pachatata, pai Céu. Da praça principal da cidade caminhamos em direção à primeira por um caminho perfeitamente pavimentado entre colheitas que chegam perto do ponto mais alto, situado a 4150 metros. O melhor é ir devagar, a subida é suave mas a altitude é perceptível; depois de encontrar o ritmo certo entre a respiração e os passos, você pode aumentar o ritmo, tomando cuidado para não aumentar muito a frequência cardíaca. Uma batida que dá um salto quando se chega à metade do caminho e se pode admirar as costas recortadas ao longo das águas plácidas do lago. O sol que alonga as sombras enquanto está prestes a afundar no extremo oeste, oferece mais um toque de magia a este lugar que já está cheio de energia.

Damos algumas voltas no sentido anti-horário ao redor do recinto circular murado para fazer um pedido, conforme o costume local, e, sem pagar, descemos rapidamente para pegar o caminho que sobe em direção a Pachatata. A nossa é uma curta corrida contra o tempo antes que o sol desapareça com os seus raios, que entretanto se tornaram laranja incandescente. Também neste caso a vista é esplêndida, ainda mais embelezada pela pôr do sol que exala uma sensação de calor, embora nos encontremos em grandes altitudes, num pico varrido pelo vento. Não é difícil imaginar como as civilizações passadas Tiwanaku primeiro e Inca posteriormente vincularam esses lugares a aspectos religiosos, provavelmente considerados mais próximos de toda divindade, ponto de conjunção entre o Supremo e o homem, com o intermediário incomparável da Natureza.

À medida que descemos, o olho não pode deixar de olhar para a esquerda, para aquela palco ainda cheios de cores avermelhadas que parecem incendiar tudo que tocam, até chegarmos à cidade. Aqui encontramos a filha do casal que nos acolhe e nos acolhe, com quem regressaremos a casa. Apesar de ter apenas quatorze anos, a menina tem um jeito simpático de fazer as coisas e conseguimos conversar sobre diversos assuntos enquanto caminhamos pelas vielas que nos levam de volta ao nosso alojamento. Ao jantar o convento serve sopa de trigo e omelete com arroz, tudo simples mas saboroso. Mas a noite ainda não acabou: a jovem tem a missão de nos levar a uma festa no salão polivalente da aldeia, onde atua um grupo de música folclórica. O espetáculo é organizado para turistas em férias na ilha, mas a presença de crianças e senhoras com roupas típicas leva-nos a pensar que as festas locais não são muito diferentes. Para melhor integrar e tornar tudo mais realista, antes de sair de casa trazem-nos para o quarto roupas como as deles e, depois de as vestirmos, podemos sentir-nos parte da comunidade pelo menos por um dia. Pouco antes das 22h voltamos para casa acompanhados da nossa dama de honra e nos despedimos dela no pátio da casa.